Принципы работы и назначение газового паяльника. Как сделать мини газовый паяльник из зажигалки своими руками Сделать газовый паяльник своими руками

Далеко не у каждого дома есть паяльник, но иногда он бывает очень необходим. Можно ли его чем-то заменить? Конечно, да. Самый простой вариант – это нагреть отвертку на газу и припаять то, что вам необходимо. Однако в этом варианте отвертка слишком быстро остывает, поэтому такой метод не самый эффективный.

В нашем видео мы предлагаем вам увидеть, как сделать газовый паяльник из обычной зажигалки своими руками .

Для работы нам нужно подготовить:
- зажигалка;
- медная проволока, толщиной 4 мм;
- тонкая медная проволока;
- плоскогубцы.

После того, как вы подготовили все необходимое, можно приступать к работе.

Выбирая зажигалку для работы, постарайтесь отказаться от дешевых вариантов. Потому что с такой зажигалкой длительной работы не получится, лапка будет нагреваться и затем плавиться. Лучше всего брать зажигалку, которая предназначена для горения на ветру. У нее будет более сильное пламя, что позволит «паяльнику» быстрее нагреваться, она не будет нагревать лапку и с ней работать будет намного эффективнее.

Из боле толстой проволоки мы будем делать жало. Толщина ее не обязательно должна быть 4 мм, можно брать плюс минус. Не забывайте только, что с более толстым жалом будет очень неудобно работать, и оно будет значительно дольше нагреваться.

При помощи плоскогубцев загибаем нашу проволоку в форме ступеньки. Один ее конец затачиваем на наждаке. А второй заворачиваем в небольшую петельку, которая необходима для крепления на зажигалке.

Теперь прикладываем сделанное жало будущего паяльника к самой зажигалке и при помощи тонкой проволоки или хомута крепим его. Крепление делаем путем обматывания проволоки вокруг корпуса зажигалки, чем больше витков вы сделаете, тем надежнее будет зафиксировано жало импровизированного паяльника и тем удобнее потом вам будет работать.

Наш паяльник готов, остается только проверить работоспособность конструкции.

По конструкции и принципу действия газовый паяльник существенно отличается от электрического. Он состоит из емкости для сжиженного газа, системы поджига, газовой горелки и специальной рабочей насадки. Внутри горелки располагается специальная керамическая решетка с покрытием из платины. По сути, она выполняет очень важную функцию катализатора, который предотвращает возникновение открытого пламени. В результате нагревание паяльника происходит за считанные секунды.

Элементы системы поджига паяльника могут быть механическими или пьезовыми. А регулировать интенсивность нагрева следует при помощи специального вентиля. Время работы инструмента колеблется от двух до трех часов при полной заправке. Кстати, заправить паяльник можно от обычного газового баллончика для плиток или зажигалок.

Обычно прибор комплектуется баллоном с необходимым запасом газа, разнообразными наконечниками, проволокой, пластиковым кейсом для транспортировки и другими принадлежностями. Очень востребованными в настоящее время считаются газовые паяльники от компании Dremel.

Главные преимущества газового паяльника

Пожалуй, главными преимуществами вышеописанного инструмента являются его быстрый разогрев и возможность портативной работы. После включения электрического паяльника должно пройти некоторое время, чтобы он прогрелся. А газовым можно начинать пользоваться сразу после включения.

Подобное устройство может быть использовано для пайки с разным размером паечных точек. Получается, что им самые мелкие детали микросхем и достаточно крупные провода. Также газовый паяльник нередко применяется в качестве ножа для снятия краски или газовой горелки. Только для работы в режиме горелки потребуется снять все присутствующие насадки. При работе с таким паяльником достигается очень высокая температура нагрева. Именно поэтому инструмент очень востребован для плавки меди или латуни. При этом максимальная температура может доходить до 2000оС.

Газовый паяльник позволяет работать с самыми разными материалами, что очень удобно. Об экономичности использования такого прибора можно не беспокоиться. Одного 250-миллилитрового баллончика может хватить примерно на 50 рабочих циклов. В работе с газовым паяльником нет ничего опасного. Он оборудован специальным блокиратором включателя, который позволяет предотвратить самостоятельное включение.

В практике автомотолюбителей нередко приходится сталкиваться с необходимостью пайки или сварки. Несколько лет назад я совершенно случайно увидел используемый для этих целей бензопаяльник производства ГДР, тогда-то и появилась идея сделать аналогичный, но работающий на газе. Результат превзошел все ожидания - и теперь газовый паяльник занимает достойное место в наборе моих инструментов. Эксплуатация его во время ремонта кузовов, радиаторов, наконечников медных кабелей большого сечения подтвердила работоспособность конструкции. Основными преимуществами перед традиционным «молотком» и паяльной лампой являются: возможность непрерывной пайки, поддержание заданной температуры, что важно при выполнении большого объема работ, а также возможность регулирования степени нагрева.

Для изготовления паяльника понадобился кран пробкового типа ППБ-1, применяемый в маслопроводе автомобиля ГАЗ-53. Его доработка заключалась в проточке передней части до 12 мм и нарезании резьбы М12х1,5 мм. Из латуни изготовлен жиклер с отверстием диаметром 0,8 мм и запрессован в корпус крана. Следует отметить, что отверстия в различных кранах отличаются на 0,1 мм в ту или иную сторону. Поэтому подгонка посадочной поверхности жиклера проводилась индивидуально.

Материалом для сопла послужил отрезок трубы из нержавеющей стали с внутренним диаметром 23 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Обработка заготовки до нужных размеров выполнена на токарном станке. Задняя часть сопла завальцована также на токарном станке с помощью прижатого бруска.

Для газопровода-рукоятки использован дюралюминиевый стержень диаметром 20 мм и длиной 160 мм. В нем просверлено сквозное отверстие диаметром 4 мм. При отсутствии специального инструмента эта операция выполнена в два приема с разных сторон. Далее один из концов стержня проточен под имеющийся диаметр шланга. Текстолитовая ручка зафиксирована клеем ЭДП. Резьбовое соединение стержня с краном уплотнено лентой ФУМ (герметиком).

Жало паяльника сделано из медного бруска сечением 20×20 мм. В качестве штока применен стержень диаметром 9 мм от впускного клапана двигателя МТЗ. Соединение с жалом - резьбовое М8 с последующей расчеканкой. (Имеет смысл изготовить сразу несколько различных форм жала паяльника в зависимости от назначения.)

1,2-держатели паяльника; 3 - фиксатор штока паяльника; 4-корпус сопла; 5 - жиклер; 6 -кран ППБ-1; 7- ручка; 8 - газопровод.

1 – жало; 2 – шток.

Так как рабочего давления стандартного (бытового) газового редуктора для нормальной работы горелки не хватает, то используется регулируемый редуктор. Во избежание попадания жидкого газа в каналы горелки баллон находится только в вертикальном положении.

Следует отметить, что данное устройство не опаснее обычной паяльной лампы, и при работе с ним следует соблюдать общие правила пожарной безопасности, в том числе следить за герметичностью соединений газопровода.

Поджиг горелки производится при едва приоткрытом кране. Краном же регулируется сила пламени и, следовательно, степень нагрева жала паяльника. Для обеспечения полного сгорания газовоздушной смеси расстояние от сопла до нагреваемой поверхности паяльника не менее 15 мм.

Ю.ШОРЕЦ,

п. Новоселки, Витебская обл.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Паяльник. Как его выбрать и как с ним потом бороться.
В нашем городе обитают не только матерые радиолюбители. Забредают сюда и молодые необстрелянные ребята, впервые взявшие в руки паяльник. Эта статья именно для них, а также для тех, кто паяльник еще в руки не брал, но собирается сделать это в самом ближайшем времени. Как выбрать для себя главный инструмент и что же с ним потом делать – вот в чем вопрос!

Начнем издалека. Что же такое пайка?

Вот что про нее сказано в энциклопедическом словаре: «Это технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного механического и электрического соединения деталей из различных материалов. Спаиваемые элементы деталей, а также припой и флюс вводятся в соприкосновение и подвергаются нагреву с температурой выше температуры плавления припоя, но ниже температуры плавления соединяемых деталей. В результате, припой переходит в жидкое состояние и смачивает поверхности деталей. После этого нагрев прекращается, и припой переходит в твёрдую фазу, образуя соединение. Нагрев деталей и припоя производится специальным инструментом, который называется паяльником.
В зависимости от типа деталей, которые подвергаются соединению, требуемой прочности соединения, применяют различные типы паяльников и различные типы припоев и флюса».

Разумеется, всем понятно, что для пайки радиатора водяного охлаждения автомобиля и для ремонта сотового телефона потребуются различные типы паяльников. На написание этой статьи меня толкнуло довольно большое число вопросов, которые мне задавали в различных форумах и при личном общении по выбору паяльника и по различным технологическим проблемам пайки.

Итак перейдем к проблеме выбора паяльника

Этот выбор зависит от того, какие детали будут подвергаться пайке. Чаще всего в быту встают задачи удлинить провода, припаять разъемы к антенному или акустическому кабелю или к сетевому разъему, спаять несложную схему из обычных деталей. Для всех этих работ вполне будет достаточно обычного паяльника на напряжение 220 Вольт и мощностью от 25 до 40 ватт. Примерно такого как показан на рисунке.

Достоинства такого паяльника - доступная цена. Купить его можно за 30-100 рублей практически в любом хозяйственном магазине. Недостатки - нет возможности регулировки температуры, жало перегревается, окисляется и обгорает, поэтому его постоянно приходится чистить и периодически затачивать. В следствии этого, срок службы такого паяльника (особенно при интенсивном ежедневном использовании) невелик. К перегретому жалу плохо прилипает припой, есть возможность повредить чувствительные к нагреву детали во время пайки. Особенно это касается светодиодов, транзисторов в пластмассовых корпусах и т.п. Еще одна проблема, которая существует у паяльников подключаемых непосредственно к сети 220 Вольт - это зачастую плохая изоляция между жалом паяльника и питающей сетью. Таким паяльником легко повредить чувствительные к статическому электричеству элементы. Но как я уже говорил, для простейших работ для начинающих он вполне подходит. Бороться с перегревом у такого паяльника достаточно просто. Идем в магазин электротоваров (как правило в тот же самый, где и покупался этот паяльник) и покупаем небольшую (размером с обычный выключатель) коробочку светорегулятора. Ее еще очень часто называют модным буржуйским словом Диммер. Еще нам понадобится сетевой провод с вилкой на конце и розетка для открытой проводки. На небольшую фанерку закрепляем диммер, и розетку. Подключаем сетевой провод согласно инструкции для диммера. В розетку мы будем включать наш паяльник, а светорегулятор у нас превратится в регулятор температуры паяльного жала. Можно воспользоваться термопарой, идущей в комплекте с дешевым китайским цифровым тестером и маркером примерно отградуировать положения регулятора диммера в соответствии с температурой паяльника. Паять таким модифицированным паяльником становится намного удобнее, а дополнительные затраты не превысят 200 рублей.

Если же встает задача пайки массивных деталей, например соединения медных трубок в системе водяного охлаждения вашего компьютера, пайки радиаторов, корпусов или акустических проводов Хай-Энд класса сечением с буксировочный трос от Белаза - то тогда потребуется более мощный паяльник на 100-200 ватт мощности. Например, такую конструкцию (а это теплообменник системы водяного охлаждения на видеокарте) обычным паяльником не спаять. Тут потребовался «топорик» мощностью 200 Вт.

Паяльные станции

Вас интересует радиотехника? Вы решили, что пайкой будете заниматься регулярно? Тогда имеет смысл задуматься о приобретении паяльной станции. Преимущества перед простейшим паяльником очевидны. Во-первых, в паяльных станциях используются низковольтные паяльники, которые подключены к сети через понижающий трансформатор. Это резко уменьшает наводки возникающие на жале паяльника и практически сводит на нет риск повреждения статическим электричеством чувствительных деталей. Во-вторых, паяльные станции имеют систему регулировки и поддержания температуры жала на определенном уровне. Такой паяльник не перегреет детали или плату. Паяльники, которыми комплектуются паяльные станции обычно имеют возможность смены жала. Поэтому с разными насадками такой паяльник можно использовать как для пайки толстых проводов, так и для миниатюрных деталей.

Жало таких паяльников, как правило, покрыто специальным защитным слоем, предотвращающим его окисление и существенно продлевающим срок службы паяльника. В комплекте с паяльной станцией всегда идет удобная подставка под паяльник - вещь весьма необходимая особенно при частом использовании. Немаловажное преимущество паяльной станции - это малое время разогрева до рабочей температуры. В большинстве случаев пайку можно начинать меньше чем через минуту после включения. За такой набор удобств, однако, приходиться платить. Самые простые и дешевые модели можно приобрести за сумму в 700-800руб. Но есть и очень «навороченные» паяльные станции оснащенные целым арсеналом всевозможного инструмента, который может пригодиться для создания и ремонта электронной аппаратуры. Цена такого комплекта от известного производителя, типа американской фирмы Pace может достигать не одной тысячи долларов.

SMD

Взгляните на современную плату (например, на материнскую плату компьютера). Первое, что бросится в глаза - огромное количество мелких деталей припаянных непосредственно на поверхность платы. Сейчас повсеместно используется так называемый поверхностный монтаж элементов. Другие названия поверхностного монтажа: наплатный, планарный, SMD-монтаж (Surface-Mount Device - элемент для поверхностного монтажа). Компоненты, которые используются для поверхностного монтажа, называют SMD-компонентами.

Возникает резонный вопрос, каким образом паять такие элементы? В заводских условиях все эти элементы припаиваются групповым методом - плату с установленными на ней деталями помещают в специальную печь и нагревают до температуры плавления припоя. Для ремонта таких плат или изготовления своих схем по такой технологии применяют так называемые «Термовоздушные паяльные станции». Принцип работы такого паяльника абсолютно аналогичен работе обычного фена для сушки волос. Разница только в температуре воздуха который выходит из наконечника фена.

Такие паяльные станции позволяют регулировать температуру воздуха на выходе от 100 до 450-500с*, так же есть возможность регулировки воздушного потока. Сейчас получили распространение комбинированные паяльные станции, где в одном корпусе помещается как термовоздушный паяльник, так и обычный. Такой паяльный агрегат позволяет провести ремонт практически любой электронной схемы с любым типом применяемых деталей. Цены тоже вполне доступны. Такую паяльную станцию начального уровня можно приобрести 2,5 - 3 тысячи рублей. Людям, всерьез решившим заняться ремонтом и изготовлением электронных схем, я бы порекомендовал именно такой вариант паяльника. Кроме пайки электронных компонентов феном паяльной станции очень удобно обсаживать термоусадочную трубку. Можно сгибать или сваривать пластмассу. С его помощью можно удалять старую краску с небольших металлических деталей. Так что спектр применения такого оборудования далеко не ограничен задачами пайки проводов и радиодеталей.

Газовые паяльники

Разновидности паяльников не ограничиваются вышеперечисленными типами. Например, существуют газовые паяльники. В этих паяльниках разогрев жала осуществляется не электрическим током, а пламенем небольшой газовой горелки. Заправляется он обычным газом, применяемым в газовых зажигалках. Например на фотографии изображен газовый паяльник Pyropen произведенный немецкой фирмой Weller. Такой паяльник может работать вдалеке от источников тока. Например, если Вам надо припаять кабель к антенне на крыше дома или произвести починку электрооборудования или радиатора автомобиля в долгой дороге. Если снять с этого паяльника жало, то он превращается в портативную газовую горелку, которая дает пламя температурой близкой к 1000 градусов. Такой горелкой можно паять небольшие детали с применением твердых высокотемпературных припоев, которые «не по зубам» обычным паяльникам.

Для частой повседневной пайки такой паяльник, однако, не годится. Разоритесь на газе, да и фирменное изделие имеет ценник с тремя нулями. Когда возникнет необходимость паять вдали от электричества такой автономный газовый паяльник легко сделать самостоятельно. Наверняка многие видели в продаже недорогие (по цене 50 – 100 рублей) китайские газовые горелки. Такая горелка вполне может послужить основой для самодельного газового паяльника, который справится со своей задачей ничуть не хуже фирменного собрата. Кроме газовой горелки потребуется еще медное жало от обычного паяльника (смотри второй рисунок), латунная или стальная гайка М6 или М8 – в зависимости от толщины применяемого жала, три велосипедных спицы и винтовой хомут для водопроводного шланга.
Технология изготовления простая. На торце паяльного жала нарезается резьба под имеющуюся в наличии гайку. Затем. в трех боковых гранях гайки сверлятся отверстия диаметром 2.2мм, в них нарезается резьба М3. Сверлить латунную или бронзовую гайку и нарезать в ней резьбу гораздо легче чем в стальной. Гайка накручивается на паяльное жало, а в боковые грани гайки вкручиваем кончики велосипедных спиц. Если нет под рукой велосипедных спиц – подойдут любые стальные шпильки диаметром 3 мм, на концах которых тоже нарезаем резьбу М3. Остается загнуть спицы под углом 90 градусов и с помощью винтового хомута закрепить на газовой горелке. Вот так вот выглядит готовая конструкция, которую несложно сделать за полчаса с перекурами. Паяльник получается довольно мощный. Если использовать жало толщиной 8.5мм то таким паяльником легко запаять прохудившийся радиатор автомобиля или произвести починку электропроводки в машине. Рекомендую автолюбителям сделать и возить в машине вместе с остальным инструментом.

Вспомогательный инструмент и материалы для пайки

Итак, прочитав первую часть нашей статьи и приняв к сведению приведенные в ней рекомендации, вы приобрели свой паяльник. Теперь вы стали настоящим радиолудителем. Но для пайки одного паяльника недостаточно. Необходимо иметь еще набор вспомогательного инструмента и расходных материалов. В первую очередь это то, чем производится пайка - припой. Разновидностей припоя сейчас выпускается великое множество. Как правило, все они представляют собой разнообразные композиции на основе сплавов олова и свинца с различными легирующими добавками. Различаются они по температуре плавления и твердости. Обычно поставляются в виде проволоки диаметром от 0.5 мм (для самых миниатюрных паяльников и деталей) до прутков толщиной в сантиметр (чтобы паять массивные детали паяльником размером с небольшой туристический топор). Удобнее всего пользоваться припоем в виде проволоки толщиной 1-2 мм. Как правило такой припой представляет собой не просто проволоку, а идет в виде тонкой трубочки внутренность которой заполнена флюсом для лучшего смачивания жала паяльника и припаиваемых деталей.

Несколько слов про флюс

Флюс - это вспомогательный материал, который призван во время пайки удалять оксидную пленку с деталей, подвергаемых пайке и обеспечивать хорошее смачивание поверхности детали жидким припоем. Самый распространенный вид флюса это канифоль - продукт переработки сосновой смолы. Ее нетрудно найти в любом хозяйственном магазине, применяется она для пайки деталей из меди и медных сплавов. Недостатков у нее как у флюса немало. При пайке с канифолью образуется много дыма. На плате после пайки остаются подтеки расплавленной канифоли, которые потом приходиться смывать, применяя спирт или бензин. Обычно канифолью пользуются, если только надо спаять пару толстых проводов. Еще иногда пользуются паяльной кислотой. Ее применение целесообразно только тогда, когда надо паять детали из железа. После пайки детали обязательно надо промывать большим количеством воды и тщательно сушить, иначе, остатки кислоты могут вызвать коррозию и разрушение паянных деталей и нарушение электрического контакта. Если под руками нет паяльной кислоты, а надо срочно облудить и припаять железную или сильно окислившуюся медную, или латунную деталь то вас спасет таблетка аспирина – это ацетилсалициловая кислота, которая во многих случаях с успехом может заменить хлористый цинк.

Для пайки электронных схем лучше всего применять жидкие флюсы. Простейший жидкий флюс можно приготовить растворив канифоль в спирту. На 10 частей спирта берется 1 часть канифоли (по весу). Несколько капель такого флюса наносится непосредственно перед пайкой на соединяемые детали и производится пайка. Остатки флюса потом смываются спиртом.

Cейчас выпускается большое количество разнообразных так называемых «безотмывочных» флюсов, как жидких так и в виде полужидкого геля. Особенность их такова, что они не содержат компонентов вызывающих окисление и коррозию соединяемых деталей, не проводят электрический ток и не требуют промывки платы после пайки. Хотя все равно лучше после завершения пайки удалять с припаянных деталей все остатки флюса. Для нанесения жидкого флюса можно воспользоваться кисточкой, ватной палочкой или просто спичкой, но удобнее пользоваться так называемым «флюсапликатором». Можно попробовать купить фирменный стоимостью примерно 20-30$ но куда проще и дешевле сделать его самому. Для этого потребуется кусочек силиконового или резинового шланга с внутренним диаметром 5-6 мм и одноразовый медицинский шприц. Шприц разрезается на 2 части и обе части вставляются в резиновую трубку. Иголка слегка укорачивается, ее можно для удобства пользования слегка изогнуть. На рисунке показан такой самодельный апликатор. Слегка нажимая на шланг выдавливаем из кончика капельку флюса на припаиваемые детали и производим пайку. При хранении, чтобы не засыхала иголка внутрь нее можно вставлять тонкую проволоку.

Так же удобно пользоваться флюсом в виде геля или пасты. Для его нанесения тоже можно воспользоваться одноразовым шприцем, только из за его густоты иголку шприцевую придется взять потолще.

Кусачки

Еще для пайки потребуются такой инструмент как кусачки. Не пользуйтесь маникюрными кусачками, они предназначены для резки мягких ногтей и перекусывание проводов и выводов радиоэлементов быстро выведет их из строя, и вызовет справедливый гнев вашей мамы, подруги или жены. Еще понадобится скальпель или канцелярский нож и пинцет. Очень полезной бывает в хозяйстве радиолюбителя и игла от шприца с затупленным кончиком и тонкое шило. По мере приобретения опыта в ремонте и изготовлении электронных схем этот ваш арсенал будет постепенно расширяться и модифицироваться.

Начинаем паять

Паяльник приобретен, инструменты и необходимые материалы готовы. Вы удобно разместились за столом в хорошо освещенном и хорошо проветриваемом помещении. Паяльник расположился на удобной подставке, предотвращающей его случайное падение, все легковоспламеняющиеся материалы и жидкости убраны от него подальше. Можно включить его в розетку и начинать.

Для начала несколько простейших правил, соблюдение которых позволит вам получить качественную пайку. Поверхности перед пайкой должны быть тщательно зачищены до блеска. Чтобы получить качественную и надежную пайку соединяемые детали должны перед пайкой иметь хороший механический контакт друг с другом. Во время пайки, соединяемые детали необходимо прогреть до температуры плавления припоя, чтобы он равномерно растекался по поверхности. Например, возникла необходимость соединения двух проводов. Для начала надо зачистить кончики, распушить медные жилки, переплести их и произвести плотную скрутку и нанести на спаиваемый участок несколько капель флюса или выдавить немного флюс-геля.

Затем, взяв на жало паяльника каплю припоя разогреть место пайки так, чтобы припой пропитал скрученные проводники.

Для изоляции места пайки можно применить изоленту, но лучше воспользоваться термоусадочной трубкой, которую надевают поверх соединения и слегка подогревают, чтобы она сжалась и надежно зафиксировалась на месте пайки. Обсаживать трубку удобнее всего горячим воздухом из паяльного или строительного фена. Если такой возможности нет, то трубку можно нагревать над племенем газовой горелки, спиртовки или зажигалки. Но тут надо быть действовать осторожно и не перегреть. Не подносите термоусадочную трубку близко к пламени. Она может закоптиться. Кроме того что это портит внешний вид, осажденная сажа снижает электрическую прочность изоляции.

Вот пример правильной пайки сетевого разъема. Чтобы получить прочное соединение, перед пайкой делаем надежную скрутку проводов на контактных лепестках разъема.

Потом надежно изолируем места пайки термоусадочной трубкой. Надеюсь не надо объяснять, сколько бед может наделать отвалившийся от разъема плохо изолированный провод под напряжением 220в внутри вашего усилителя или, например, компьютера. Поэтому при распайке сетевых разъемов и проводов качеству пайки и изоляции надо уделять особое внимание.

Несколько советов по пайке мелких деталей имеющих пластмассовый корпус

Пайку таких деталей надо производить с особой аккуратностью. Возьмем к примеру светодиод. Они сейчас применяются повсеместно в качестве индикаторных элементов или как элементы подсветки. Корпус светодиода сделан из прозрачной пластмассы и при сильном нагреве выводы светодиода могут просто отвалиться или произойдет помутнение прозрачного пластика из которого выполнен светодиод. Паять светодиоды надо на расстоянии не менее 5 мм от корпуса. Вывод между местом пайки и корпусом светодиода надо зажать пинцетом. Пинцет будет отбирать от вывода лишнее тепло, предотвращая перегрев. Время пайки не должно превышать 3-5 секунд.

После пайки выводы светодиода надо надежно изолировать. В таком виде светодиод не страшно размещать в любом месте системного блока не боясь замыкания.

Несколько слов о замене обычных компонентов на платах

Под обычными компонентами я подразумеваю такие, которые имеют проволочные ножки и впаиваются в отверстия на плате. Отпаять такой компонент (особенно если это конденсатор, резистор или транзистор - детали имеющие 2-3 вывода) проблем не составляет. Достаточно прогреть с обратной стороны платы контактные площадки и при помощи пинцета выдернуть элемент из платы. Перед пайкой нового элемента необходимо прочистить от припоя отверстия. Вот тут то и приходит на помощь иголка от шприца. Игла сделана из нержавеющей стали, к которой припой не прилипает. Ею очень удобно прочищать отверстия в печатных платах. Чтобы случайно не повредить металлизацию отверстий в многослойных платах кончик иголки лучше затупить при помощи надфиля или точильного круга.

Что делать, если требуется отпаять деталь имеющую много выводов. Например микросхему с 16 ножками. Вариантов тут несколько. При использовании термовоздушной паяльной станции достаточно просто прогреть до температуры плавления припоя весь участок на котором запаяна микросхема и пинцетом вытащить ее из платы. Можно воспользоваться специальной широкой насадкой на жало паяльника, которая прогревает одновременно сразу все выводы микросхемы. Если же пользоваться обычным паяльником, то тут снова на помощь придет игла. Иголку надевают на торчащий кончик вывода, нагревают паяльником контактную площадку и слегка вращая иглу надевают ее на вывод. Потом дают остыть припою и убирают иглу. Вывод оказывается освобожденным от припоя. Повторив такую операцию несколько раз (по количеству выводов микросхемы) ее можно будет легко снять с платы.

Очень часто встает задача пайки так называемых SMD компонентов. Если раньше они встречались в основном на копьютерных платах, то сейчас поверхностный монтаж можно встретить и в усилителях и в малогабаритных приемниках и другой бытовой технике. Для работы с такими деталями удобнее всего, конечно, воспользоваться горячим воздухом. Термовоздушные паяльные станции как раз и предназначены для такого вида работ. Направляем струю нагретого воздуха на подлежащий замене элемент и после разогрева припоя просто снимаем пинцетом деталь с платы. Температура плавления припоя используемого для поверхностного монтажа как правило лежит в пределах 180-200с* поэтому температуру воздуха на выходе из паяльного фена не рекомендуется делать выше 250-300с* во избежание повреждения элементов.

Пайка таких мелких деталей требует аккуратности, поэтому, прежде чем браться за перепайку рабочей платы, желательно потренироваться на неисправной, подобрав температурный режим фена и напор воздуха (сильный напор может сдуть соседние элементы с платы). Припаивать детали горячим воздухом тоже очень просто. Необходимо положить на предварительно смоченные флюсом контактные площадки припаиваемый элемент и придерживая его иголкой или пинцетом нагреть до расплавления припоя, который надежно зафиксирует деталь.
Что делать, если необходимо произвести пайку SMD компонентов, а под руками нет паяльного фена. Мелкие детали можно паять и обычным паяльником. На подлежащую замене деталь капаем капельку флюса, рядом с ней кладётся кусочек припоя.

Затем паяльником расплавляется припой таким образом, чтобы капелька припоя охватывала оба конца детали. Деталь снимается пинцетом.

Контактные площадки надо очистить от лишнего припоя. В этом нам поможет специальная оплетка для удаления припоя. Она представляет собой сплетенный из тонких медных проводов жгутик. На проводки наносится флюс и прижимается паяльником к месту пайки. Оплетка как губка впитывает расплавленный припой, оставляя на контактных площадках только тончайший слой.

Новый элемент припаять большого труда не составит. Его надо положить на контактные площадки и, набрав на паяльник небольшое количество припоя, прикоснуться к выводам элемента (не забываем перед установкой детали нанести на контактные площадки немного флюса).

Гораздо больше проблем возникает, когда надо припаять микросхему имеющую большое количество близкорасположенных выводов. При помощи паяльной станции операция по пайке занимает несколько минут. Микросхема устанавливается на плату. Выводы тщательно позиционируются на контактных площадках, предварительно покрытых тонким слоем флюса, и сверху горячим воздухом производится нагрев до плавления припоя. Это быстрый и удобный способ пайки. Но и здесь можно обойтись обычным паяльником. Микросхема устанавливается на предварительно зачищенные контактные площадки и тщательно позиционируется. Чтобы во время пайки микросхема не сдвинулась, можно прихватить припоем крайние ножки. Потом пропаиваются все выводы. При использовании обычного паяльника результат будет выглядеть примерно таким образом.

Теперь требуется удалить излишки припоя и устранить перемычки между выводами. Для этой цели опять можно воспользоваться оплеткой для удаления припоя. Оплетка прижимается горячим паяльником к выводам микросхемы. Излишки припоя впитываются в оплетку. Остается только минимальное количество припоя, необходимое для надежного крепления микросхемы к контактным площадкам.

После удаления излишков припоя необходимо внимательно осмотреть выводы микросхемы на предмет отсутствия замыканий (лучше воспользоваться для этого увеличительным стеклом). Пайка выглядит почти как заводская.

Со временем, если не забросите это увлекательное и интересное занятие вы приобретете еще и столь необходимый в любом деле опыт. Сможете самостоятельно решить какой еще дополнительный инструмент вам понадобится, какие расходные материалы лучше использовать. Рекомендую еще зайти на сайт одного из ведущих производителей паяльного оборудования немецкой фирмы Ersa. Там можно найти много интересной информации о новейших технологиях в области пайки, о применяемом оборудовании и о приемах работы с различными видами паяльников.

(с купоном. ну и про пойнты не забываем)
Что такое газовый паяльник и зачем он нужен, пожалуй смысла объяснять нет. Там, где нет возможности подключить обычный паяльник к сети, использование именно этого устройства будет вполне оправданно.
У меня было два похожих паяльника. И если вот этот оставил приятные впечатления, проработав несколько лет чтобы где затеряться, то вот вот убогая (разбирал: конструктив и материал- чудовищные) штука, пару которых купил себе и отцу, бесповоротно сломались едва ли не при первом же включении. Надеюсь это предостережение поможет кому-то, кто погонится за дешевизной.

Уже был неплохой Vitrum`а, которому достался такой же набор. Добавлю к нему свои впечатления, а главное - скидочный купон. С ним, да еще и пойнтами (стандартный механизм из регистрации и подписи на рассылку), цена томтопа станет самой низкой из других.

Лично для меня пользы от этого набора не так много - всякие нечастые паяния я совершаю в пределах квартиры обычным паяльникам. Но меня завораживает сам процесс «щелк-щелк-огонь», радость от которого коренится еще в детстве. Всякие там «поджигные», выжигания лупой, выплавка свинца над костром и главная забава из пары болтов, веревки и спичечной серы.

Уверен, что многие из читателей помнят какую радость вызывали все эти нехитрые забавы. И вот это вот тихое «ш-ш-ш-ш-ш-», с которым выходит плаями, красное мерцание расскаленное красное мерцание катализатора - все это пробуждает те самые позабытые чувства.

Ладно, теперь содержательная часть.

ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Material: Plastic
Filling Capacity: 26ml
Flame Temperature: 1300°C
Solder Iron Temperature: 450°C
Hot Blast Temperature: 500°C
Use Time: 30-40 Minutes
Item Weight: 401g / (with case)
Item Size: 2.9 * 21cm /
Case Size: 24 * 13 * 5cm
Package Size: 27.5 * 13 * 5.5cm/
Package Weight: 456g

УПАКОВКА

Вполне пристойная. Правда путешествие без ущерба она не перенесла, немного надорвалась. Пожалуй что подарить не будет стыдно.

Что касается самой коробки - она вполне себе нормального качества и удобно закрывается.

Внутри изрядно всяких насадок:

Сам паяльник с разных ракурсов. Можно использовать как отдельную подставку, так и встроенную. в отдельной есть место под кусок шкурки для очистки жала.

Регулятор пламени особого прироста температуры не даст и влияет пожалуй на расход. Поэтому 1-2 деления вполне хватит. Лично у меня единицы вполне хватило чтобы быстро раскочегарить насадку до температуры, плавящей припой.

Пьезоподжиг.

Рукоятка прорезиненная, разъем обычный. Я пользовался баллоном газа для зажигалок, особых проблем не было.

Vitrum упомянул чтот защитный колпачек не держится. В моем образце он защелкивается плотно, прямо вот даже надавить надо.

Расчлененка

Вот пожалуй все, насчет внешнего вида.

Да, припой без флюса. Могли бы раскошелиться, разница-то копеечная.

ПАЯЛЬНИК В РАБОТЕ.

У меня нет возможности замерить температуру, ИК-термометр упорно показывает что -то типа 60 градусов.
скопирую данные из витрумовского обзора, не думаю что они будут расходится с моими, конструктив-то одинаковый.

Температура горения открытого пламени - 1300 °С
Температура горячего воздуха с насадкой - 400°С
Температура паяльного жала - 350 °С
Температура шила - 200 °С
Температура ножа для пластика - 300 °С

Как работает паяльник? предельно просто - перевожу ползунок на какую-то цифру, щелкаю пьезоподжигом вперед, держу так пару секунд отпускаю. Почему я придерживаю пару секунд? В этом положении подожжённый газ идет с максимальной силой, быстро раскаляя катализатор . И этой пары секунд хватает чтобы он засветился красным. В дальнейшем, после того как кнопка пьезопожига вернулась, газ будет выходить сообразно выбранному делению.

Тут есть важное уточнение , которое я прошляпил - поленился читать инструкцию. НЕЛЬЗЯ допускать того чтобы через катализатор долго шло открытое пламя. это значительно сокращает срок службы катализатора. т.е. не надо повторять того. что на фото ниже. Да и, судя по написанному на инструкции, это может привести к расплавлению пластмассовых частей паяльника

Фактически, открытого пламени нет, получается этакий аналог термофена.

Если необходимо именно открытое пламя, то насадку с катализатором можно просто скрутить, получите что надо.

Ну и, собственно по моим впечатлениям:
Паяльник довольно быстро, в считанные секунды и на единице, раскочегаривает насадку до температуры плавления припоя. Насадок довольно много и можно подобрать какую-то именно под свои нужды. Лично мне иногда приходится пропаивать какую-то мелкую фигню, и стандартное широкое жало обычного электрического паяльника тут весьма неудобно, то ли дело например эта. Правда, обратная сторона ее небольшого диаметра - жало гнется. Ну, как согнулось, так и разогнулось. Я вон и ломы, согнутые при бортировки колес, видел.

Во время работы ничего не нагревается, в руке ухватистый, в габаритах нет ощущения неудобной чрезмерности.

Мне он в большей степени пригодился бы именно как портативный термофен: я частенько использую термоклей. И приклеивал обратно отклеевшиеся вещи с помощью обычного фена. Вот только длины его частенько не хватало. А мелкая бутановая зажигалка быстро перегревается.

ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Пока паяльник работает, и работает именно так как надо. Скажу прямо - в другом обзоре были негативные комменты насчет долговечности. Это определённо надо брать в рассчет.

Я отдам этот паяльник отцу, ему часто приходится что-то паять на улице или там внутри автобуса, где провода вообще не в радость. Его интересует перспектива починки радиатора. Если в этом деле он покажется себя с хорошей стороны - добавлю в обзор. пока, к счастью, все радиаторы целые.

В общем, все бы хорошо - кабы не комменты к прошлому обзору. Думаю что из пары наших обзоров можно будет составить ясное впечатление: нужна вещь или нет.

И, тем не менее - стоит брать в рассчет и цену, которая с купоном-пойнтами станет самой низкой на рынке.
WELDKIT5: $21.99

З.ы. с прошлого обзора прошел год, если кто может добавить к моему своих комментов - буду признателен.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить +31 Добавить в избранное Обзор понравился +50 +69