Лучше уложить ламинат. Как правильно положить ламинат в квартире своими руками

Сегодня ламинат считается самым распространенным видом половых покрытий. Причем в реализации есть как бюджетные, так и довольно дорогие варианты полов, каждый застройщик выбирает для себя приемлемое покрытие. Как постелить ламинат своими руками?

Вне зависимости от конкретного типа ламината, существуют общие рекомендации, их обязательно следует выполнять.

1. Параметры микроклимата в помещении . Температура должна быть в пределах +18–22°С, относительная влажность 40–55%. Перед началом работ упакованный ламинат должен в обязательном порядке акклиматизироваться, для этого его следует выдержать в комнате не менее 48 часов. Особенно важно это делать в зимний период, когда материал хранится в неотапливаемых складских помещениях.

   

2. Основание должно быть ровным . Максимальный разброс по высоте не может превышать двух миллиметров на погонном метре. Это правило касается всех типов основания: бетонных, цементно-песчаных, наливных, деревянных и т. д. Для проверки ровности основания лучше пользоваться лазерным уровнем, если его нет, то подойдет и обыкновенный уровень или правило, но длина инструмента должна быть не менее 1,5 м. Проверять необходимо в нескольких местах и под различными углами. Большие неровности срубаются, углубления заделываются любым прочным материалом в зависимости от характеристики основания.

   

3. Критические нарушения прочности оснований нужно устранять . Нельзя укладывать ламинат на отслоившуюся стяжку или скрипящие полы. Что касается трещин, то заделываются только те, ширина которых превышает один сантиметр. Если ламинат настилается на старый деревянный пол, то прогнившие доски меняются.
4. Современные ламинатные полы имеют специальные замковые соединения , такой пол должен быть только плавающим, запрещается его укладывать на клей или иным образом прочно фиксировать. Кроме того, по периметру обязательно оставляются тепловые швы для компенсации изменения линейных размеров.

   

5. Настоятельно не рекомендуется устанавливать ламинатные полы в ванных комнатах или иных помещениях с риском длительного контакта с водой . Нужно иметь в виду, что никакая дополнительная герметизация швов, использование влагостойких ламелей и т. д. не могут стопроцентно гарантировать длительность эксплуатации покрытия в таких жестких условиях. Для ванных помещений есть много иных материалов покрытия пола, которые полностью отвечают выдвигаемым требованиям по эксплуатационным характеристикам.

   

6. Ламинат нужно обязательно укладывать на специальную подложку , применение парозащитных мембран и пленок — на выбор застройщиков. Практика показывает, что никакого заметного положительного эффекта гидроизоляционные материалы не дают. Это один из легальных методов увеличения сметной стоимости строительных работ.

Ламинат является высококачественным напольным покрытием, которое имеет чрезвычайно красивый и стильный внешний вид, а также уникальные характеристики.

Ну, а как стелить его самостоятельно, знает не каждый. Если Вы решили положить в своем доме или квартире ламинат, то мы дадим Вам советы, как правильно это сделать.

Как правильно класть ламинат (подготовка)

Итак, если Вы определились с классом и цветом ламината, то можно начинать. Начнем с подсчета того, сколько потребуется ламината для укладки того или иного помещения.

Кстати, помещение должно быть с умеренной влажностью, и ни в коем случае это не должна быть ванная комната, потому что ламинат боится сильной влаги, из-за которой быстро приходит в негодность.

Обычно в одной пачке ламината находится 10 досок. Эта пачка рассчитана на площадь в 2 кв. м, но только в том случае, если класть ламинированные доски параллельно либо перпендикулярно к окну.

Если Вы пожелаете класть ламинат под углом относительно окна, то в таком случае необходим запас в 15% , а с укладкой перпендикулярно окну делайте запас приблизительно в 7% .

Однако следует знать, что лучше покупать материал с запасом в любом случае, так как все замеры с последующими обрезами вряд ли получится сделать идеально, особенно если Вы новичок в этом деле.

Ламинат можно класть под любым углом. Но: если пол выстелить перпендикулярно к окну, тогда швы будут менее заметными. Этот метод является самым популярным.

Если параллельно, то швы будут "подчеркнуты" благодаря падающей тени, и создастся визуализация широкой комнаты. Ну, а ламинат правильно уложенный под углом, оптически увеличит площадь всей комнаты.

Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить поверхность, на которую будем класть ламинат. Главное условие в этом деле - ровный пол. В принципе не важно, что сейчас у Вас на полу: старый деревянный пол, ламинат или просто "голый" цемент.

Для того чтобы узнать ровный ли у Вас пол, достаточно взять строительный уровень и пройтись по помещению, измеряя уровень уклона. Если уровень пола в помещении приемлем, то можно смело класть ламинат.

При небольших неровностях можно воспользоваться цементным раствором. В низинах нужно поднимать уровень. Слишком высокие места следует убирать. На площади 2 кв. м перепад уровня не должен превышать 2 мм.

Ну, а если уровень старого пола требует кардинальных изменений, то тогда необходимо делать стяжку. Стяжка – это идеальный вариант для выравнивания пола . Кроме стяжки также можно выложить пол фанерой.

После покупки ламинат лучше распаковать и дать полежать ему не менее двух суток для адаптации в помещении, где он будет стелиться.

Иногда имеет место отличие оттенков цвета на ламинированных досках. В таком случае необходимо расфасовать доски так, чтобы различия после укладки были как можно менее заметны.

Как класть ламинат

Перед началом работы пол следует тщательно убрать и пропылесосить, чтобы сор не попадал в замки ламинатного покрытия (именно мелкий мусор становится зачастую причиной появления скрипа).

Рекомендуется первым слоем выстелить полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм. Такой настил оберегает ламинат от водных образований под ним. Полиэтилен стелим так, чтобы оставался излишек около 20 см, который после окончания всех работ можно будет обрезать. Для удобства весь настил скрепляем скотчем.

Следующий слой у нас должен быть из ЭППС (экструзионный пенополистирол). Такая подложка служит для амортизации, а также в качестве тепло- и звукоизолятора. Укладывать этот материал необходимо встык, чтобы избежать утолщений. Стыки также крепим скотчем.

Все слоя: полиэтилен, ЭППС и ламинат стелим крест-накрест.

Если же мы имеем вместо бетонного основания фанерное или деревянное, то подкладывать под ламинат ничего не нужно.

Теперь подготовим необходимые инструменты:

• Электролобзик
• Молоток
• Деревянную планку
• Рулетку
• Карандаш.

Как класть ламинат на пол

Во время кладки ламината на пол нужно будет смещать торцевые стыки, чтобы получить кладку на подобие кирпичной. Смещать стыки нужно не менее, чем на 30 см, а если разрешено производителем, то не менее, чем на 20 см. Такая кладка способствует укреплению всей будущей конструкции и не позволяет "гулять" ламинату.

Необходимо заранее знать, какой размер будет иметь последний ряд ламината, который наверняка будет распилен. Этот распил не должен быть менее 5 см. Если распил будет получаться меньше 5 см, то нужно будет уменьшить первый ряд.

Лучшим вариантом будет, если первая и последняя доски совпадут по размерам.

Как укладывать ламинат своими руками

Начинать укладку ламината можно с любой стороны комнаты.

Скреплять доски нужно путем защелкивания в их специальный замок, как показано на рисунке. В этом деле главное – не перепутать, с какой стороны ламинатные доски должны входить в пазлы, ведь с одной стороны доски имеют полые отверстия, а с другой – удлинения, которые и должны входить в отверстия.

Таким образом кладем ламинат по всей площади помещения своими руками. Для того чтобы удостовериться в плотном прилегании досок, их подбивают молотком, установив деревянную планку , ударяя по ней.

Для подбивания последней доски требуется особая планка (как показано на рисунке и на видео ниже).

Планку нельзя прикладывать к замку доски, иначе его можно сломать. Деревянную планку прикладывать следует к верхнему торцу ламинированной доски. По краям всего помещения следует разместить небольшие опоры толщиной около 1 см, чтобы ламинату было место "растянуться" вследствие изменения температуры.

Стыковать можно как единичные ламинированные доски , так и заранее скрепленный ряд, но в таком случае Вам потребуется напарник, потому что скрепленный ряд ламината может оказаться слишком длинным.

Препятствия при укладке ламината

Во время укладки ламината Вам попадутся препятствия, такие как трубы, дверные рамы, переходы к другому виду пола и пр. Мы предоставим несколько универсальных советов, как обойти возникшие препятствия, чтобы Вы смогли подобрать наиболее подходящий вариант именно для Вашего пола.

Итак, выбор в пользу ламинированного пола сделан, материал в нужном количестве закуплен и доставлен к месту укладки.

Остается пригласить бригаду мастеров и ждать выполнения работы. А так ли обязательно платить лишние деньги за монтаж покрытия?

Хорошему хозяину вполне под силу справиться с подобной задачей, конечно, при наличии определенных базовых навыков, должном уровне аккуратности и внимательности.

Технология укладки ламината не терпит спешки. Чтобы сама укладка покрытия не вызвала сложностей, и чтобы получившийся пол прослужил долго без потери своих эксплуатационных и декоративных качеств, необходимо провести тщательную подготовку к работе.

Оцениваем состояние поверхности пола

Обычно еще до принятия решения о покупке ламината оценивают состояние «чернового пола», и проводят соответствующие ремонтно-восстановительные работы.

По большому счету, ламинированный пол можно укладывать на любую поверхность с соблюдение главного условия – она должна быть ровной, прочной, не имеющей участков динамической деформации.

В противном случае неминуемо на новом покрытии появятся «слабые» места, где возможны нарушения целостности поверхности, расхождения стыков, появление скрипов.

В идеале, пол должен быть строго горизонтальным, с допустимыми перепадами не более 1-2 мм на погонный метр.

• не должно иметь значительных трещин, выбоин, отслоений или участков крошения. В случае невозможности исправить имеющиеся дефекты — производить укладку на неровный пол нельзя. Придется обновить стяжку – или . Приступать к укладке ламината можно только после полного застывания покрытия, в соответствии с установленными технологией бетонных работ сроками.
• Если предполагается , обязательно тщательно проверяется вся его поверхность. В случае когда выявлены участки «играющих» или скрипящих досок, они подлежат ремонту или замене. Возможные неровности можно обработать рубанком, шлифовальной машинкой, имеющиеся впадины заполнить шпатлевкой для дерева.
• Можно укладывать ламинат , при условии, что на нем нет ям или бугров, расслоений стыков, сквозных протёртостей, участков разрушения бетонного основания. Ремонту такое покрытие не подлежит, легче будет линолеум снять и тщательно подготовить основу для ламината.

Если позволяют средства, идеальным вариантом будет застелить всю поверхность пола 10-12 мм, предварительно проложив их снизу полиэтиленовой пленкой для гидропароизоляции. Процесс укладки ламината значительно упростится, а звуко- и термоизоляционные качества пола существенно возрастут.

Готовим необходимые материалы и инструменты

Добрый совет всем начинающим мастерам – перед укладкой ламината, после его доставки из магазина, стоит распаковать панели и дать им отлежаться 2-3 дня именной в той комнате, где будет проводиться настил.

Выравнивание температурных и влажностных показателей материала и комнаты облегчит процесс монтажа и устранит риск коробления уложенного покрытия.

Это время можно посвятить подготовке необходимых инструментов и материалов.

В первую очередь нужно иметь в наличии необходимое количество , независимо от вида основы.

Подложка не только обладает хорошим изоляционным эффектом – она оказывает амортизационное действие, не допускает трения ламинатной доски с жестким основанием, чем обеспечивает долговечность эксплуатации покрытия пола.

Подложка может быть полистирольной или пенополиуретановой, с фольгированным теплоотражающим покрытием или без него, выпускаться в рулонах или в виде прямоугольных панелей.

Более дорогой, но очень качественный вариант – .

• Стелется подкладочный материал встык, без перехлестов, поэтому для его надежной фиксации на полу потребуется двусторонний скотч. Можно обойтись и обычной клейкой лентой, зафиксировав ряды подложки по швам.
• Стоит сразу заготовить комплект деревянных клинышков, толщиной 10-12 мм, для укладки ламината на требуемом расстоянии от стен помещения.
• Распиливать ламинированные панели под необходимый размер можно обычной ножовкой или электролобзиком.
• Для качественной стыковки швов потребуется молоток, лучше резиновый или деревянный (киянка). Можно воспользоваться и металлическим, но только обязательно через деревянные прокладки (бруски).
• Для монтажа участков покрытия, расположенных у стен, нужно иметь небольшую монтировку, или можно изготовить из стальной полосы рычаг с зацепом и выступающим вверх плечом, через которое можно передать усилие молотка.

В принципе, материалы и инструменты для укладки готовы. Однако перед началом работы следует учесть еще несколько моментов.

Как избежать нежелательных ошибок

Лучше всего укладку предварить составлением тщательно вычерченного в масштабе плана – появится требуемая наглядность и ясность в дальнейших действиях.

Что важно учесть:

• При ответе на вопрос: как класть ламинат вдоль или поперек — важно следующее: направление продольных стыков должно быть параллельным направлению лучей от основного источника естественного освещения (окна) – в это случае швов практически не будет заметно.
• Направление укладки, как правило, от дальнего левого угла, порядно. У панелей первого, прилегающего к стене ряда паз должен быть наружу, а шип необходимо обрезать так, чтобы получился ровный торец. Продольный распил панелей лучше осуществлять с помощью циркулярной или вертикальной ручной электропилы.
• На плане обязательно учесть, что последняя, завершающая укладку полоса должна иметь ширину не менее 100 мм. Если не получается, придется уменьшить ширину первого ряда. То же самое следует учесть, если в помещении есть какие-либо внутренние углы.
• Толщина укладываемого покрытия не должна мешать свободному открыванию дверей. Иногда приходится заранее снимать и подрезать снизу дверное полотно.
• При планировании не забываем о проходящих через толщу пола трубах. Для вырезки фигурных пазов для них обязательно потребуется лобзик.

После продумывания всех теоретических вопросов, можно переходить непосредственно к укладке.

Процесс укладки ламината

Ламинированные панели для пола выпускаются в замковом или клеевом варианте. В свою очередь, замки могут быть одной из нескольких систем — «Click», «Lock», «5G».

Как правильно укладывать ламинат?

У каждого вида ламината есть свои особенности монтажа.

Особенности укладки ламината с системой «Click»

В настоящее время это – наиболее распространенная у производителей ламината и популярная среди мастеров система замкового соединения.

Главное ее отличие от других – вставить фигурный шип в сложный паз можно только под определенным углом — у разных производителей – от 25 до 45 градусов.

При провороте двух панелей в одну плоскость происходит надежное защелкивание замка.

Удобство еще и в том, что разобрать покрытие также не составит большого труда при повороте панели замок «откроется».

• Работу начинают со сборки первого ряда панелей. Он укладывается вдоль стены и расклинивается с двух сторон 10-12-мм плашками. Этот зазор необходим для компенсирования теплового расширения ламинированного покрытия. Процесс сборки прост – вставили шип под нужным углом, точно совместив края, опустили панель вниз до защелкивания.
• Сборка второго ряда происходит с обеспечением смещения поперечных швов на половину длины панелей (допускается – на 30-40 см). Полоса по всей длине собирается полностью, и лишь потом следует соединение с первым рядом. Для этого, скорее всего, потребуется помощник. После фиксации второго ряда, он также с обоих торцов расклинивается от стен брусочками.
• Далее работа продолжается в том же порядке до полного покрытия помещения.

Обязательно нужно контролировать чистоту пазов, чтобы там не осталось опилок или иного мусора.

В случае хорошей подгонки материала, молоток, скорее всего, даже не понадобится.

Особенности укладки ламината с системой «Lock»

Подобная система замков постепенно выходит из употребления, хотя недорогие модели ламината могут выпускаться и с ней.

Соединение шипа и паза происходит строго в одной плоскости, а зацепление происходит за счет специальных выступов и канавок.

Стык получается намного менее прочным, хотя разборку, в случае необходимости, провести непросто – шип может повредиться .

1. При сборке первого ряда после соединения торцевых сторон панелей для полного вхождения шипа в паз проводят простукивание молотком через деревянную прокладку. Расклинивание ряда от стены производится также, как и в случае с системой «Click».
2. Второй ряд собирается постепенно, по одной панели (также с учетом смещения поперечного шва на половину длины доски). Первая панель вставляется в паз первого ряда, простукивается молотком до полного соединения, а затем расклинивается от стены.
3. Вторая панель простукивается и с длинной, и с короткой стороны для надежного крепления продольного и поперечного замка. Далее работа продолжается таким же порядком.
4. Самое сложное – установка последней, прилегающей к стене, панели ряда. Здесь потребуется или монтировка, или изогнутый рычаг.

Работа ведется порядно или «лестницей», до конца комнаты. Последний ряд также аккуратно монтируется с передачей усилия через рычаг.

Очень важно правильно соизмерять силу удара молотком или усилие на рычаге, чтобы не повредить поверхность ламината и не сломать шипы замка.

Особенности укладки клеевого ламината

Подобные ламинированные панели хоть и снабжены системой «шип-паз», но не имеют замкового соединения. Таким образом, прочность стыка обеспечивается только склеиванием.

Такие полы отличает хорошая монолитность, влагонепроницаемость, но вот демонтировать или отремонтировать отдельный участок покрытия уже не удастся.

Процесс укладки более трудоемкий, кроме того, потребуется приобретение специального клея. Использовать привычный всем ПВА не рекомендуется.

• Технология укладки ламината в целом схожа с системой «Lock» — последовательность такая же. Отличие – каждый паз обильно промазывается клеем (в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией). Выступившие после примыкания панелей излишки клея сразу убираются чистой влажной тряпкой.
• После укладки первых трех рядов обязательно делается перерыв минимум на 2 часа, чтобы клей успел схватиться. Это же правило действует и в дальнейшем, до полной укладки всего ламината.

Мастер класс по укладке ламината в видео формате

Видео о том как правильно укладывать ламинат, показана технология укладки, и подготовительные работы.

Заканчиваем работу

После того как вся поверхность пола покрыта ламинатом, распорные клинья у стен вынимаются. Завершающим этапом будет установка плинтусов, которые скроют компенсационные щели.

Важно помнить, что ни в коем случае плинтуса не прикручиваются к ламинированному покрытию — только к стене.

Переход к другому покрытию на стыке соседних комнат можно закрыть декоративной накладкой или используйте .

По сути, монтажная работа закончена – можно переходить к уборке помещения и оформлению интерьера комнаты. Как видите, ничего запредельно сложного нет. Главное – максимум внимания, продуманность каждого своего действия и высочайшая аккуратность. Все должно получиться!

Ламинат является одним из наиболее популярных и предпочтительных видов напольных покрытий. При большом желании вы сможете уложить его своими руками. Нужно лишь разобраться в том, как правильно укладывать ламинат. Существующие разновидности материала и схемы укладки позволяют сделать все так, чтобы готовое покрытие наилучшим образом вписывалось в интерьер комнаты. Если вы будете во всем следовать инструкции, то сможете уложить ламинат не хуже, чем опытный мастер.

Укладка ламината диагональным способом визуально расширяет пространство.

О чем нужно знать перед укладкой ламината?

Требует соблюдения ряда правил, без которых покрытие вряд ли будет служить так, как нужно. Укладка ламината не может выполняться в помещениях с влажностью воздуха ниже 40% и выше 70%. Температура воздуха в комнате должна находиться в пределах 15-30°С.

Перед работой обязательно проверьте горизонтальность пола. Это можно сделать при помощи строительного уровня или правила. Допустимое отклонение составляет 2 мм на 1 м пространства. Важно, чтобы поверхность, на которую будет выполняться укладка ламината, была жесткой. Нельзя стелить материал на скрипящие деревянные полы и ковролин. Если есть существенные неровности или же деревянная основа утратила нужную жесткость, вам придется дополнительно выровнять пол.

Если выполняется укладка ламината с замками, нужно помнить, что его жесткое крепление к основанию недопустимо. Клей, шурупы, гвозди — это вам не пригодится. Отделка должна быть «плавающей». Этим же требованием обусловлена и необходимость оставлять зазоры в 1-1,5 см по периметру комнаты.

Укладка ламината может выполняться исключительно на специальную подложку. За счет нее будут повышаться звуко- и теплоизоляционные свойства пола. Чтобы обеспечить дополнительную влаго- и пароизоляцию, под подложку следует уложить тонкую полиэтиленовую пленку.

Укладка ламината потребует использования следующих материалов и инструментов:

Ошибки при укладке ламината и их последствия.

1. Подложки.
2. Влагоизоляционного материала. Он понадобится, только если укладка ламината будет выполняться на бетонное основание.
3. Лобзика.
4. Скотча.
5. Карандаша для разметки.
6. Угольника.
7. Молотка.
8. Специального монтажного набора для ламината.

Вернуться к оглавлению

Руководство по подготовке основания

Ламинат — это материал с превосходными эксплуатационными характеристиками. И чтобы они не снижались со временем, нужно правильно подготовить основание перед укладкой. Панели могут настилаться на бетонный пол, деревянную конструкцию, напольный кафель и линолеум.

Что касается бетона, то на новую стяжку покрытие можно настилать только после того, как она полностью высохнет, т.е. примерно через месяц. Если ламинат будет настилаться уже на готовую стяжку, предварительно вам нужно удостовериться в ее целостности. Незначительные трещины и неровности устраняются при помощи самовыравнивающейся смеси. Для заделки существенных повреждений придется делать новую стяжку.

Основание из бетона обязательно нужно покрыть полиэтиленовой пленкой. Для закрепления стыков используйте скотч. Пленка укладывается внахлест, с напуском на стены. Сухая стяжка устройства данного слоя не требует.

Если укладка ламината выполняется на пол из досок, важно убедиться в их ровности и жесткости крепления к лагам. Доски должны быть прикручены саморезами. Если же плохо закреплены лаги, то придется настилать новый пол. В случае если неровными являются непосредственно доски, придется поработать циклевкой или рубанком. Важно, чтобы поверхность нигде не выпирала. Заранее уберите все торчащие элементы и замените поврежденные доски.

При желании можете выровнять деревянный пол с помощью фанеры. Подходят листы толщиной не менее 6 мм. Допускается применение и других листовых материалов, к примеру, ДВП и ДСП. Однако фанера является оптимальным по качеству и стоимости вариантом. Перед работой обязательно рассчитайте суммарную толщину фанеры, подложки и ламинатных панелей, чтобы в результате не случилось так, что двери в вашу комнату не смогут открываться. Именно по этой причине при ремонте установка межкомнатных дверей выполняется в самом конце.

Укладка ламината может выполняться на плитку или линолеум. Технология позволяет настилать материал на любые жесткие и ровные поверхности. Так что если до этого плитка и линолеум были уложены по правилам, можете не тратить время на их демонтаж. Применять пароизоляцию в таких ситуациях необязательно, подложки будет достаточно.

Вернуться к оглавлению

Особенности разных способов укладки ламината

Укладка ламината может выполняться с применением 3 основных способов крепления панелей, а именно:

1. По клеевому способу.
2. При помощи замкового крепления Lock.
3. С использованием замкового соединения Click.

Клеевое соединение напоминает укладку простого паркета. Края 2-х панелей покрываются клеем, после чего они довольно плотно стягиваются друг к другу. Данный вариант подходит для комнат с большой нагрузкой, когда требуется создать защищенное от влаги и прочное соединение. Способ применяется довольно редко, т.к. у него есть существенные недостатки: самая большая трудоемкость, недолговечность и исключение возможности разборки покрытия.

Наиболее популярным является замковое соединение Click. Панели крепятся по методу шип-паз под углом в 30°. Ламинатная панель опускается и фиксируется замком. Это самый удобный, быстрый и современный тип крепления. При условии хорошего качества стыки почти не видны.

Что касается замков Lock, то они требуют наличия некоторого опыта. Помимо этого, такое соединение более требовательно к ровности основания. При неправильном обращении замки легко повреждаются. Да и разбирать их сложнее, чем Click, а сборка требует дополнительной стыковки панелей при помощи молотка.

Вернуться к оглавлению

Какие способы расположения ламината существуют?

В большинстве случаев укладка ламината выполняется параллельно солнечному свету, но при желании панели можно уложить перпендикулярно либо диагонально. Существующие схемы представлены на рис. 1.

Помимо этого, схемы укладки дополнительно делятся на следующие:

Рисунок 1. Способы расположения ламината.

1. Классическая схема. Ее наиболее часто используют при укладке такого напольного покрытия, т.к. она максимально экономична. Панели укладываются от оконного проема, параллельно солнечному свету. Если длина обрезков составляет более 30 см, их можно использовать в начале нового ряда. При правильном выполнении всех этапов монтажа, отходы составляют максимум 5-7%.
2. Кирпичная схема получила такое название благодаря некоторой схожести с кирпичной кладкой. Настил нового ряда выполняется со смещением наполовину ламинатной панели. Этот способ укладки обеспечивает наиболее высокую прочность. Главный недостаток состоит в том, что расход отделочного материала повышается на 10-15%. Укладка по «кирпичной схеме» в особенности красиво смотрится, если на торцах панелей есть фаска.
3. Диагональная схема является одной из разновидностей классической укладки, но в данном случае панели монтируются под углом в 45°. Способ позволяет получить очень красивое покрытие. Главный недостаток заключается в большом количестве отходов (примерно 15%), которых становится еще больше, если помещение длинное и узкое.

Вне зависимости от того, по какой именно схеме будут укладываться панели, каждый новый ряд необходимо настилать со смещением торцевых замков. Данный прием позволяет повысить прочность соединения. Минимально допустимое смещение — 20 см по отношению к предыдущему ряду.

Монтаж напольного покрытия из ламинированных панелей не требует специальных знаний, а потому под силу каждому. Продуманная система замков, простота раскроя и укладки ламелей дает возможность самостоятельно сделать удобный пол в квартире за несколько часов. Чтобы установка ламината своими руками прошла без затруднений, предварительно нужно изучить технологию каждого процесса и поочередность этапов.

Ламинированное покрытие для пола имеет различную прочность, водостойкость, цвет и фактуру, отличается по способу монтажа и цене. Чтобы новые полы служили долго и качественно, следует особое внимание уделить выбору ламината. Покрытие класса 21, 22 и 23 предназначено для жилых помещений, 31 и 32 для коммерческих. Чем выше класс, тем прочнее материал. Оптимальная толщина для ламината составляет 7-9 мм. Ламели большей толщины имеют такой же срок эксплуатации, но стоят дороже.

Уровень влагостойкости и шумопоглощения обязательно должны быть указаны на упаковке производителем. Важным фактором является способ стыковки панелей: он бывает клеевой и замковый. Первый вариант дает возможность надежно герметизировать стыки с помощью водостойкого клея, к тому же, такие панели дешевле. Ламинат с замковым способом крепления дороже, но обладает своими преимуществами. Его очень просто укладывать, при необходимости можно без усилий заменить любую из ламелей.

Кроме ламината потребуется приобрести подложку. Она защищает покрытие от повреждений при контакте с черновым полом, приглушает звуки, удерживает тепло. Самыми популярными материалами для подложки считаются вспененный полиэтилен и натуральная пробка.

Полиэтиленовая подложка имеет низкую стоимость, не боится влаги, но слишком быстро изнашивается. Пробковая подложка долговечна, прочна, обладает высокими теплоизолирующим и свойствами, но совершенно не подходит для помещений с повышенной влажностью.

Подготовка бетонного основания

Монтировать ламинат можно на бетонную и деревянную основу. Чтобы покрытие не скрипело и не деформировалось, черновой пол должен быть идеально ровным. Допустимый перепад по высоте равняется 2 мм на квадратный метр площади.

В процессе подготовки понадобится:

• цементно-песчана я смесь;
• строительный уровень;
• правило;
• грунтовка;
• гидроизоляционна я пленка;
• скотч.

Для начала основание очищают от пыли и проверяют его целостность. Если поверхность слишком неровная, покрыта трещинами, рекомендуется сделать новую стяжку, так как выравнивание отдельных дефектов займет много времени. Если же нет больших трещин и глубоких выбоин, имеющиеся неровности заделывают цементным раствором, а выступающие участки счищают. Обязательно проверяют горизонтальность чернового пола с помощью уровня или правила.

Чистое ровное основание грунтуют, а затем покрывают полиэтиленовой пленкой или специальной мембраной для гидроизоляции. Пленку стелют внахлест, укрепляя швы с помощью скотча. Очень важно, чтобы на пленке не было складок и других утолщений, которые после укладки покрытия приведут к продавливанию подложки.

Подготовка деревянного основания

При укладке покрытия на деревянный пол, основу также необходимо правильно подготовить. Нельзя производить монтаж, если доски пола рассохлись или расшатались, имеются зазоры, прогнившие участки.

Для подготовки понадобится:

• влагостойкая фанера 15 мм;
• антисептическая грунтовка;
• саморезы или гвозди;
• молоток;
• шуруповерт;
• уровень.

Оторванные доски прибивают к лагам, доски с пятнами от плесени или с выщербленными местами заменяют новыми. Щели заделывают герметиком, проверяют основу уровнем или правилом, тщательно грунтуют антисептическим составом. Сверху настилают водостойкую фанеру и фиксируют ее к основанию гвоздями или саморезами. Если перепады по высоте больше 2 мм на метр площади, поверхность выравнивают, подкладывая под фанеру деревянные брусочки разной толщины.

Укладка панелей клеевым способом

Этот способ монтажа нельзя использовать, если установлена система «теплый пол». Также нельзя применять клей ПВА, который растворяется водой и не сможет обеспечить покрытию должную герметичность. Перед монтажом покрытия на пол, ламинат следует подержать в комнате при температуре 18-20 градусов не менее 2 суток. Черновое основание закрывают подложкой из пробки или полиэтилена, укладывая материал встык и проклеивая швы скотчем. Если панели имеют свою звукоизолирующую подложку, настилать вспененный полиэтилен на основу не нужно.

Шаг 1. Монтаж первого ряда

По инструкции на упаковке разводят клей и дают ему настояться. Первую ламель поворачивают пазом к стене, затем по всей длине углубления наносят клей, захватывая и короткий срез ламели. Прикладывают к полу, вставляют между панелью и поверхностью стены клинья-распорки и прижимают. Берут вторую доску, покрывают клеем верхнюю кромку торцевого паза и соединяют шпунты. Излишки клея сразу вытирают, не допуская высыхания. При необходимости панели слегка подбивают с помощью деревянного бруска молотком. Крайнюю ламель в ряду обрезают электролобзиком до нужной длины.

Шаг 2. Монтаж второго ряда

Следующий ряд всегда укладывают со смещением швов на определенное расстояние. Чаще всего это половина длины панели. Приступая к монтажу второго ряда, первую панель разрезают пополам электролобзиком, покрывают боковой срез клеем и прикладывают к ламели первого ряда. Следующий фрагмент сначала соединяют с первым рядом, немного сместив его по длине, затем придвигают к смежной панели и закрепляют торцы шпунтами. Остальные доски укладывают точно так же. После первых трех рядов работу приостанавливают на 1,5-2 часа, чтобы клей хорошо схватился.

Шаг 3. Укладка вокруг труб отопления

Если в полу вмонтированы трубы отопления или канализационные, нужно приложить к ним листок бумаги и обвести карандашом контуры прилегания. По изготовленному шаблону делают вырезы в панелях, после чего срезы промазывают клеем и придавливают к поверхности. Между трубами и ламинатом следует вставить распорные клинышки. Крайний ряд панелей монтируют с помощью ломика, аккуратно поддевая края досок. В завершение вынимают клинья, а зазоры по периметру помещения закрывают плинтусами.

Монтаж панелей замковым способом

При укладке панелей замковым способом материал точно так же должен пролежать в помещении не меньше 2 дней. В это время пол застилают пробковой или полиэтиленовой подложкой, смежные полосы которой укладывают встык. Чтобы утеплитель не сдвинулся во время монтажа ламината, а также для герметизации покрытия, швы проклеивают скотчем. Уплотнитель должен заходить на стены по всему периметру на 2-3 см.

В процессе укладки потребуется:

Шаг 1. Монтаж первого ряда

Монтировать панели начинают от угла, располагая их перпендикулярно окну. Между обеими стенами и панелью крепят распорные колышки так, чтобы оставался зазор в 1 см. Вторую доску прикладывают к торцу первой, удерживая ее под небольшим уклоном, и аккуратно соединяют пазы. В конце ряда при необходимости панель обрезают и крепят недостающий фрагмент.

Шаг 2. Монтаж второго ряда

Новый ряд ламината укладывают со смещением стыков. Если от предыдущего ряда остался отрезок длиной не менее 30 см, укладку начинают с него, если же фрагмент слишком короткий, следует разрезать новую доску. Панели второго ряда раскладывают вдоль первого и соединяют между собой на торцах, а затем образовавшийся блок прикрепляют к первому ряду сплошной полосой и защелкивают. Там, где замки закрылись не плотно, прикладывают к доске брусок и слегка подправляют молотком. В местах изгибов стен и вокруг трубопроводов в ламелях вырезают отверстия по шаблону.

Многие предпочитают укладывать ламинат не параллельно стенам, а по диагонали, под паркет, с использованием панелей разных оттенков. Диагональная укладка потребует увеличения расхода материала примерно на 7%, под паркет немного больше, поскольку придется много досок обрезать по узору.

Чтобы выложить панели по диагонали, от угла необходимо отмерить одинаковое расстояние на обе стены и поставить карандашом метки. Затем с помощью гвоздиков между метками натягивают толстую леску и закрепляют. Это поможет точнее определить расположение ламелей. Первую полосу обрезают с двух сторон под углом в 45 градусов и вставляют между стенами так, чтобы оставался зазор около 1 см. Закрепляют в зазорах распорные клинья.

Второй ряд должен состоять из двух фрагментов, стыкующихся ровно посередине первой доски. У этих фрагментов обрезают только один край под углом, следя за тем, чтобы у стены все время оставался зазор. Для удобства можно заполнить центральную часть пола, а потом заниматься обрезкой ламелей и укладкой боковых участков. После заполнения всей площади клинья вынимают, острым ножом обрезают излишки уплотнителя, устанавливают плинтусы.

Оригинально смотрится вариант укладки под паркет: фрагменты панелей по 30 см длиной выкладывают в виде плетенки или елочки, чередуя вертикальные и горизонтальные куски. Если использовать ламинат двух оттенков и смещать стыки не на половину длины, а на 30 см в каждом ряду, получатся красивые зигзаги. Можно выкладывать большие и малые квадраты, монтируя поочередно ряды из вертикальных и горизонтальных фрагментов.

Чтобы скрыть неаккуратные срезы вокруг трубопроводов или стыки смежных покрытий разной толщины, используют специальные декоративные обводы и пороги под цвет ламината. На изогнутых стыках удобно применять гибкие порожки, которые легко принимают нужную форму и имеют декоративный вид.

Видео – Укладка ламината своими руками