Установка зажигания элек урал. Установка электронного зажигания на мотоцикл урал. Регулировка зазора в прерывателе

Достаточно часто можно встретить контактное зажигание на мотоцикл Урал. Несмотря на все его недостатки используют его многие мото-любители. Самый частый вопрос владельцев данного мотоцикла является, как настроить зажигания на мотоцикл Урал.

Особенности

Снятие положительной клеммы является мерой безопасности. Не только искры живут вашим велосипедом, и есть другие электрические сбои в системе, которые могут свести вас с ума. Иногда они работают, но они подглядывают, иногда они ломают батареи намного раньше, чем должны, а другие вообще ничего не работают.

Прежде всего, не полагайтесь на батарею за тот факт, что у нее меньше времени, чем вы думаете, это должно продолжаться: есть те, которые плохо с фабрики или плохо хранятся на складе, и, к нескольким месяцам, когда он установил его «он умирает». Если это меньше, возможно, что у вас есть неисправность в катушках нагрузки или в генераторе переменного тока, если ваш велосипед - тот, который несет его снаружи. Если вы выходите выше 15 В, у вас есть неисправность в регуляторе, компонент, который «стабилизирует» ток и делает его, несмотря на обороты двигателя, всегда достигает такого же напряжения на батарее.

Перед тем как настроить зажигание следует разобраться из каких элементов оно состоит на Урале. Это позволит избежать некоторых ошибок, а также точнее настраивать его. Если покупали мотоцикл с рук, то зажигание может быть самодельное, в этом случае его придется переделать.

Основным источником высоковольтного импульса является катушка зажигания, ее часто называют бобиной. Может использоваться от Оки. Она установлена отдельно от основного корпуса. Прерыватель (кулачки), который оснащен приспособлением для опережения угла зажигания. Пара свечей. Имеется комплект проводов для низкого и высокого напряжения. Также сюда относят источники питания, а также их выключатель.

И если да, то колебания регулятора могут привести к дроблению батареи до полного повреждения. Если у вас есть заряд батареи и при нажатии кнопки запуска двигатель не вращается, проблема в собственном двигателе или в токе, который приходит к нему, чтобы иметь предохранитель, хорошо в главном ящике предохранителей мотоцикла, хорошо обособленно. Убедитесь, что это хорошо, и что ток достигает клемм стартерного двигателя, что обеспечивает хорошую массу и цепь, так как кнопка не была отрезана. К сожалению, стартер ушел.

Проблемы с огнями и другими компонентами

В этом случае будьте терпеливы и используйте логику. Проверяйте лампочки, если рог или что-то подобное, при отключенном питании он подает постоянный ток от батареи. И оттуда, посмотрите, есть ли ток для рассматриваемого элемента, если он имеет хорошую массу, и если переключатели, которые делают это действие, являются правильными. ★.

Стоит обратить внимание, что в зависимости от сборки может требовать 6 или 12 вольт. Различие между этими системами в катушках. На двенадцати вольтовом используется катушка Б-204, на шести вольтовом Б-201. Схема
подключения тут стандартная.

Прерыватель имеет достаточно сложную конструкцию, которая состоит из нескольких элементов. В корпусе установлены подвижный и неподвижный кулачок с регулятором, который работает от центробежной силы. Также там имеется конденсатор, который непосредственно контролирует искра-образование.

Вчера вы могли прочитать первую часть этого руководства, чтобы начать мотоцикл. Первое, что мы сделали, это проверить всю цепь подачи топлива и карбюратор. Если велосипед все еще не запускается, мы должны проверить другую важную часть, которая задействована в работе двигателя, электрической части.

Итак, давайте вернемся в гараж с нашим набором инструментов. Дайте это свету и давайте начнем видеть, что происходит с этими причудливыми электронами, которые не выполняют свою работу должным образом. Наденьте перчатки и начните. Электрическая система двигателя относительно проста. Когда коленчатый вал поворачивается, система также функционирует как переключатель и отвечает за определение точного момента, когда искра должна прыгать в свече зажигания внутри цилиндра. Если эта искра не прыгает в нужное время или не делает ее с необходимой интенсивностью, двигатель будет работать неправильно.

В конструкции имеется кусочек фетра, он смазывает механизм. Отдельно стоит упомянуть винт, который крепит кулачковый узел, с его помощью производится дополнительная настройка зажигания Урал.

Проверка

При любых подозрениях на проблемы с зажиганием, следует проверить правильность его работы. Производится диагностика в следующем порядке;
В старых двигателях для контроля этой искры использовался механический переключатель. Этот переключатель известен под названием платина. И это не более того, переключатель, который, когда он прерывается, прерывает ток, который подает зажигание, и в этот момент он вызывает искру между электродами свечи зажигания. В самых современных двигателях эта функция выполняется электронным переключателем, который активирует магнит, поэтому, поскольку ничего не трогается, достигается, что дольше, без регулировки, операция более регулярна и может быть повернута до еще много революций.

Проверяем механическую составляющую узла. Смотрим не заедает ли кулачковый механизм, если имеются проблемы с подвижностью, то стоит проверить его работоспособность. Обязательно измеряют зазор между кулачками, чаще всего он оказывается слишком маленьким, что не дает образовываться искрам;

Следующим этапом проверяют наличие искры. Для этого включают зажигание и в принудительном порядке с помощью отвертки шевелят кулачки, создавая зазор. Искра должна быть сине-белая. Если она красная или оранжевая, то нужно искать неисправность.

Берем мультиметр и замеряем сопротивление на выводах бобины. Внимание! Зажигание при этом должно быть отключено. На первичной обмотке сопротивление должно быть 6 Ом, на вторичной 10 Ом;

Проверяется сопротивление между массой и клеммами, оно в оптимальном состоянии должно равняться 6-15 Ом, если больше, то проблема в проводе;

Также с помощью тестера прозванивают высоковольтные провода. Если сопротивление стремится к бесконечности, то стоит заменить провод, лучше делать это комплектом;

Последним этапом проверяют состояние свечей. Электроды должны иметь песочный цвет. Расстояние между ними рекомендуется выдерживать 0,6 мм.

Собственно, это все что следует проверять. Примерно также проверяется и микропроцессорные разновидности. К такому типу относится зажигание СовеК.
В месте, где зажигалась свеча зажигания, мы установили новую свечу зажигания и прикоснувшись к металлической части двигателя, мы даем контакт и удар ногой к ноге загрузки или кнопке запуска. С несколькими витками мы должны видеть, что между свечой зажигания и точкой контакта с двигателем возникают искры высокого напряжения. Будьте осторожны, потому что эти искры имеют очень высокое напряжение, и если вы получаете одну из этих искр, это может даже вызвать глубокие ожоги в дополнение к значительно больному «хлыстовому движению».

Еще одна деталь, которую следует учитывать, заключается не в том, чтобы сделать эту проверку слишком близкой к отверстию свечи зажигания, поскольку бензин может быть произведен и может произойти дефлаграция. Если нет искры, у нас осталось немного вариантов. Если двигатель имеет платину, необходимо проверить, двигаются ли они. Потому что, если двигатель стоял слишком долго, они могут оказаться застрявшими. Однако в электрических проблемах всегда старайтесь проверять простые вещи, такие как соединения, что кабели в хорошем состоянии, свечи зажигания.

Регулировка

Если вы выявили проблему со сбившимися фазами, тогда вам просто необходимо узнать, как выставить зажигание на мотоцикле Урал. Это вам значительно упростит жизнь в дальнейшем. Обратите внимание, что регулируется совершенно по-другому.
Если, несмотря на все это, все еще не получается, вы должны пойти, чтобы выкопать платину или зажигание. Последнее требует немного более сложных инструментов и знаний, которые трудно описать здесь. Если наш двигатель имеет платину, и они доступны, мы можем попытаться их заменить. Но мы должны будем знать, в какой момент искра должна идти. Эта информация обычно находится в руководствах или по сети. Поскольку каждый двигатель требует, чтобы этот момент производился с точностью. После того, как были установлены новые плиты и конденсатор, необходимо отрегулировать разделение двух частей валиков.

Итак, вам нужно отрегулировать зажигание мотоцикла Урал. Для работы понадобятся гаечные ключи, отвертка, желательно взять контрольную лампочку. Производится регулировка в следующем порядке:

Для начала устанавливаем двигатель в положение верхней мертвой точки первого цилиндра, причем это должен быть такт сжатия. Проверить это можно следующим образом, выкручиваем свечу, затыкаем отверстие бумагой и прокручиваем мотор. Когда полученную пробку выбьет, можно остановится, это и есть искомое положение.

Ослабьте крепление корпуса прерывателя, после чего его поворачивают до упора по часовой стрелке, а к контактам подсоединяют 12-ти вольтовую контрольную лампочку;

Включите зажигание и поворачивайте корпус прерывателя до момента включения лампочки. Как только она загорится, следует остановиться, и закрепить крышку. На этом установка угла опережения завершена.

Примерно также производится Теперь вы знаете как настроить эту систему вашего мотоцикла.
Это регулируется винтами, которые крепят его к двигателю и проверяется с помощью датчиков. Если валики не отделяются по мере необходимости или находятся слишком далеко друг от друга, искра не будет адекватной. Точка, в которой эти искровые скачки контролируются путем вращения платинового основания в том или ином направлении.

Этот момент, когда скачок искры можно проверить с помощью лампочки и аккумулятора. Мы идентифицируем кабель, который идет от платины к катушке высокого, и у нас интеркаламы есть наша лампочка. Когда коленчатый вал вращается, лампочка будет сиять ярче в тот момент, когда валик отделяется. Мы можем только идентифицировать этот момент с точкой, в которой поршень находится в такте сжатия. Эти данные обычно даются в градусах окружности перед верхней мертвой точкой.

Сейчас я далеко от Урала, и на живом примере показать не могу, и когда приеду сезон закончится. Обещаю по приезду дополнить запись чертежами и фото.
В магазине покупаем датчик хода от ваз, коммутатор, катушку зажигания от Оки, два бронепровода под эту катушку с расчетом места установки(я брал с г образными колпаками и крепил за генератором), жгут проводов для БСЗ классики.

В многоцилиндровом двигателе эта настройка немного сложнее, так как необходимо также определить, какой из цилиндров является первым, который «включается» и откалибрует систему оттуда. Это, как описано выше, кажется сложной работой, как только вы это делаете пару раз, это становится чем-то рутинным. Потому что, если вашему велосипеду несколько лет, вам придется проверять подобные вещи с определенной частотой.

Все доказано, а теперь что?

При всем этом мы проверили, если вы не умерли при попытке, двигатель должен начать. Но если нет, мы не должны разочаровывать. Механика не очень сложна, но одна деталь, которую мы совершили неправильно, может вызвать раздражение со всей нашей иллюзией. И если у вас есть помощь друга, который сделал эту процедуру раньше, еще лучше. Никто не рождается со всеми знаниями, и всегда есть первый раз.

Проводов на фото нет и жгута тоже

Самый творческий момент сделать чертеж и выточит по нему шторку. Вот нашёл общие виды готовой шторки.

Надеюсь примерно поняли?! А теперь поподробней. Находим такой как на кортинке автомат опережения зажигания, если есть то гуд. Снимаем нижнюю часть по которой бегает контакт, она крепится стопорным кольцом. Заменяем посадку на автомате так, чтобы шторку не люфтило на оси автомата, люфт надо выбирать в двух плоскостях: радиальный и осевой, лучше потом напильником и развёрткой доработать. Размеры я не помню, кроме одного толщина крыла была 2мм, потом я её подточил до 1.5 мм, советую 1.5 мм так как меньше шансов что будет задавать об датчик. Шторку токарем выполняется как круглая деталь все прорези делаем сами. Высота шторки должна быть такой, чтобы датчик можно было отрегулировать под неё и не цеплял автомат. После токоря делаем пропил как на втулке которую мы сняли с автомата, только не перепутайте сторону, а то шторка получится перевернутой и соединяем шторку с автоматом и стопорным кольцом, получаем резуль примерно как на картинке. Делаем крепежную площадку для датчика из 1мм листа железа или старой площадки как на фото.