Технология изготовления опилкобетона своими руками. Опилкобетон: отзывы строителей

Бетон при использовании опилок в качестве наполнителя на линейке бетонов ближе к классике, нежели арболит.

Все дело в присутствии в составе опилкобетона песка.

Как бы ни были похожи по составу между собой арболит и опилкобетон — разница есть , и она, порою, существенна.

Разбирать отличия не будем, рассмотрим подробно лишь сам опилкобетон.

Различают виды опилкобетона:

  • теплоизоляционный (средняя плотность от 400 до 800 кг/м3);
  • конструкционный (средняя плотность от 800 до 1200кг/м3).

Как и любой другой бетон, опилкобетон лучше всего набирает прочность в тепле и влажности, так как влага быстро не испаряется и идет на образование цементного камня.

Плюсы

Главными преимуществами опилкобетона считаются:

  1. Дешевизна основных компонентов.
  2. Простота изготовления.
  3. Долговечность построек.
  4. Экологичность.
  5. Отличная теплозащита.
  6. Наработанная за десятилетия использования методика изготовления и применения.

Минусы

Основной недостаток всего один: не все опилки подойдут для этого материала. Если в случае с сахара из щепы удалялись при отлежке, и по соотношению объема щепы и удельной площади щепы распад сахаров не сильно влиял на цемент, то в случае с опилкобетоном процесс распада сахаров сильно влияет на сам цемент внутри блока.

Изготовление

В процессе производства опилкобетона важно брать только максимально пригодные опилки от тех пород древесины, у которых содержание сахаров минимально . Оптимальные претенденты на вторую жизнь отходов в опилкобетоне:

  • сосна;
  • берёза;
  • тополь.

Лиственница, несмотря на высокие характеристики по плотности и прочности находится на самом последнем месте , с наибольшим содержанием сахаров.

Если у ели начало набора прочности начинается через две недели после схватывания, то окончание происходит где-то на сороковой день после изготовления. А вот у лиственницы этот период гораздо больше: от тридцати дней на начало набора прочности до ста сорока на окончание.

Все работы по монолитному опилкобетону нужно совершить еще весной , чтобы к осени уже все было закончено. Из-за выделяющихся сахаров опилки лучше доводить до кондиции на свежем воздухе, включая полив опилок водой с целью смыть остатки распада сахара.

Пара промывок водой уже обеспечит опилкам приемлемую кондицию для использования в процессе изготовления опилкобетона. Структура опилок при складировании навалом не даст начаться процессам гниения и горения. Так как они не спрессованы, влаги бояться не нужно.

Состав

Любая марка опилкобетона имеет в составе:

  • цемент;
  • песок;
  • гашеную известь;
  • опилки.

Различия в пропорциях наблюдаются только в соотношении компонентов смеси.

Для каждой марки опилкобетона существуют свои пропорции.

Компоненты

Готовим опилкобетон своими руками. Пропорции компонентов на 1м3 готовой смеси отобразим в виде таблицы:

Как видим, с увеличением количества цемента, назначение блоков больше сводится в область строительства нежилых строений. Это объясняется изменением коэффициента теплопроводности блоков , сводя на нет все усилия по отоплению здания. При использовании блоков марки М10 коэффициент составляет 0.21, что является очень хорошим показателем.

Для марки М15 этот коэффициент 0.24, что вызвано лишь небольшим увеличением требований к прочности, соответственно, и увеличением количества цемента для получения прочного блока для возведения двухэтажного дома. Для блока М25 коэффициент уже равен почти 0.39, что в два раза выше чем у блока М10. Это значит, что блок М25 в два раза холоднее, но из него можно строить большие помещения .

Золотая середина для опилкобетона — одноэтажные здания.

Пропорции

Пропорции опилкобетона отражены в таблице:

В единицах объема это означает следующее. При изготовлении опилкобетона:

  1. Марки М10:
    • цемента 0,5 ведра;
    • песка чуть больше 1 ведра (ведро с горкой);
    • опилок чуть больше 3 ведер.
  2. Марки М15:
    • цемента чуть больше 0,5 ведра;
    • песка 1,5 ведра;
    • опилок почти 4 ведра.
  3. Марки М25:
    • цемента 0,5 ведра;
    • песка чуть меньше 1,5 ведер;
    • опилок 3 ведра с двумя горками.

Важно следовать именно такой рецептуре, потому что это было отработано десятилетиями , гораздо раньше арболита. Отсутствие прогрессии в количестве и пропорциях не должно смущать. В каждом отдельном случае компоненты работают по-разному.

Гашеная известь как компонент применяется и как средство обессахаривания опилок, так и минуя этот этап, путем введения требуемого количества пушонки в смесь.

Приготовление смеси

Как ни удивительно, самый легкий способ приготовления смеси - это ручной. При приготовлении опилкобетона своими руками обыкновенные бетономешалки не подойдут . Из-за легкости некоторых компонентов они так и рискуют остаться на стенках бетономешалки, либо просто плавать поверх воды. Порядок загрузки любой.

Можно сначала:

  1. развести цемент в воде;
  2. добавить песок, опилки и известь.

Другой вариант:

  1. смешать опилки с известкой;
  2. добавить песка и цемента;
  3. развести водой.

Что бы ни говорили другие люди, абсолютно нет никакой разницы в том, какой вариант выбрать.

В результате работ образуется однородная смесь, в структуре которой находится песок с цементом. Именно эти два компонента образуют цементный камень . Известка нейтрализует сахара по мере их выделения из опилок, а сами опилки — это наполнитель. Классика легкого бетона.

Машинный замес опилкобетона возможен функционально, если есть в наличии мешалка принудительного типа, как при производстве полистиролбетона. Но и в том случае очередность не имеет значения, так как если опилки уже обработаны известкой при подготовке, то им уже не страшна вода.

Опилкобетон на основе гипсового вяжущего

Отдельно стоит немного упомянуть про смесь, где вместо цемента используется строительный гипс .

И пусть людей не пугает скорость схватывания гипса в соединении с водой, так как эти моменты уже нашли народное решение.

Проблема решается путем добавления в воду обыкновенного моющего средства, а оно, как известно, дозированно отдает воду молекулам гипса, находящимся в негидратированном состоянии.

Пояснение: строительный гипс в том виде, в котором он продается в магазинах, имеет способность соединяться с водой , образуя формулу уже с ней, и которая представляет собой уже твердое образование, которое не особо боится воды.

До сих пор не поставлена точка в спорах — можно ли из блоков на основе гипса возводить наружные стены.

По некоторым данным, при отработанной технологии (на руках) и при защите блоков от атмосферного влияния вполне можно использовать данные блоки для постройки наружных стен . Внутренние-то точно можно возводить.

Вопрос только в цене за вяжущее, но в перерасчете на объем опилок и силу схватывания можно сказать что расходы будут несколько выше, а скорость набора прочности выше в четыре-пять раз.

Про размер опилок

Размер опилок не имеет значения если вяжущее имеется достаточном количестве.

Как правило, опилки берутся с пилорамы, а различия в опилках ленточной и дисковой пилорамы настолько ничтожны, что вообще не принимаются во внимание.

Вот стружка с оцилиндровочных и калибровочных станков уже не пойдет.

Однородная смесь не получится, если в одном объеме будет присутствовать фракции, отличающиеся друг от друга по объему в несколько сот раз.

Из особенностей процесса — важно сделать замес таким, чтобы когда взялся в руки комок смеси и сжался руками, то из него не текла ручьем вода. Хотя у всех сила разная, и подходить к этому вопросу нужно логично. А после того, как комок образовался — чтобы он не рассыпался в руках.

В том числе и для этих нюансов в растворе присутствует известка. Она обеспечивает взаимную адгезию как между песком и цементом, так и между ними и опилками.

Ручной замес опилкобетона с помощью лопаты:

Применение опилкобетона

Поистине народный строительный материал, так как является самым доступным из материалов по сложности производства. Возможно, люди отмечают для себя волнообразный интерес к таким материалам. Если раньше опилкобетон был хорошим вариантом для всей страны, то с волной западного маркетинга люди в погоне за модой отошли от разумных рамок выбора.

Только сейчас многие начали обращать на экологичность и практичность строительных материалов, а не на то, что было рассчитано на совершенно другие климатические условия. Из опилкобетона с успехом возводятся:

  • дома этажностью до трех;
  • гаражи;
  • сараи;
  • надворные постройки;
  • технологические постройки.

Как и любой умеренно гигроскопичный материал, опилкобетон нуждается в наружной отделке, так же, как и газобетон и пенобетон.

Если уж рассматривать опилкобетон в сравнении с автоклавным газобетоном, то водопоглощение последнего вообще 200% от массы блока. Поэтому не надо смущаться наличию опилок в блоках. Популярный утеплитель, который производили в Германии еще в начале прошлого века - эковату - вообще делают из того, что собирают на свалках.

Поэтому еще стоит разобраться, что экологичнее — опилкобетон с натуральными компонентами , или эковата с гиперсодержанием солей брома.

Опилкобетон представляет собой разновидность легкого бетона, изготовленного из цемента, песка, опилок и минерализаторов в определенных пропорциях. Впервые материал был использован в прошлом веке. Производители убеждают в отличных характеристиках опилкобетона, отмечая его стойкость к влиянию окружающей среды и легкость. Из таких блоков можно строить несущие стены и здания высотой вплоть до 3 этажей. При этом смешать опилкобетон своими руками не так сложно, если строго придерживаться технологии.

Характеристики

Опилкобетон – экологически безопасный композитный строительный материал, имеющий относительно малый вес, высокую огнепрочность и паропроницаемость, низкую теплопроводность, что делает его идеальным материалом для строительства зданий до 3 этажей и возведения несущих конструкций. Дома с большим количеством этажей рекомендуется делать из более прочных материалов.

Существует 5 видов опилкобетона, отличающихся прочностью и плотностью. М5 и М10 (плотность от 300 до 700 кг/м 3) применяются только для утепления, из них не рекомендуется строить несущие стены или балки, для этого используются марки М15 и М20 (плотность 700 – 1200 кг/м 3).

Использование опилкобетона в качестве строительного материала значительно сокращает расходы. Благодаря цементу в составе, на блоки или монолит отлично крепится декор и защитные покрытия. Если дополнительно использовать клеевую смесь, то облицовочные материалы отлично сцепляются с опилкобетоном.

Достоинства

Опилкобетон как материал для строительства имеет ряд отличительных свойств и плюсов, которые способствуют его повсеместному использованию:

  • доступность;
  • возможность легко изготовить строительные блоки самостоятельно;
  • низкая итоговая стоимость, наряду с относительной дешевизной ценой компонентов;
  • возможность использования смеси для монолитного строительства;
  • благодаря тому, что блоки получабтся большими и легкими, строительство с их помощью продвигается гораздо быстрее;
  • натуральный продукт, не содержаший вредных для окружающей среды компонентов.


Эти признаки позволяют считать материал удобным и простым в использовании, включая и технологию, как сделать опилкобетон своими руками. Благодаря возможности не обращаться в строительные компании, опилкобетон распространен повсеместно.

Недостатки

Несмотря на большое количество плюсов, опилкобетону присущи существенные минусы, которые обязательно учитывать перед началом строительства:

  • небольшое количество сохраняемого тепла;
  • непрочность (при низкой плотности);
  • способность впитывать большое количество влаги, что делает здания, построенные из опилкобетона сырыми;
  • невысокая устойчивость к морозу (от 25 до 50F).

Учитывая все перечисленные недостатки, не рекомендуется использовать опилкобетон для строительства жилых помещений. Однако он отлично подойдёт для возведения хозяйственных построек: гаража, сарая, беседки, бани.


Состав

  • известь;
  • воду;
  • песок.

Опилкобетон не содержит химических и вредных для экологии компонентов. Благодаря извести материал не разрушается, на нём не образуется грибков и плесени.

От пропорций замеса, в которых добавляются ингридиенты при смешивании, меняется плотность блоков. Она понижается при добавлении меньшего количества песка. Это же повышает теплоизоляционную способность материала и уменьшает его прочность.

Напротив, добавив больше вяжущих компонентов – песка и извести, можно добиться повышения морозостойкости и водонепроницаемости, защитив таким образом находящуюся внутри блоков арматуру.

Можно обойтись и без извести – этот компонент не является обязательным.

Лучший песок для изготовления блоков – промытый речной. Что касается опилок, рекомендуется использовать лесоматериал хвойных пород, поскольку он обладает гранулированной однородной структурой, что способствует оптимальной текучести материала на этапе формирования смеси, а также способствует рациональному расходу цемента. Рекомендуется использовать частицы размером 1-1,5 мм.

Лучшими для опилкобетона традиционно считаются еловые опилки, благодаря быстрому схватыванию смеси – 14-16 часов. Для примера, опилкобетон изготовленный из лиственницы схватывается на протяжении 90 и более часов.

Иногда вместо опилок применяют стружку. Вне зависимости от конкретных характеристик компонентов, перед приготовлением раствора они просеиваются через сито с ячейкой 10х10 мм. Таким образом можно повысить устойчивость материала.

Поскольку цементный раствор является щелочной средой, опилки, попадая в него, выделяют сахаристые вещества, которые отрицательно влияют на итоговую прочность смеси. Избежать этого можно предварительно вымачивая опилки в 1,5% известковом растворе на протяжении 3-4 дней, регулярно перемешивая.


Пропорции

Смешать состав самостоятельно просто, если правильно соблюдать пропорции (на 1 м 3 и более). При изготовлении опилкобетона своими руками пропорции объема ведрами – самый удобный способ отмерить нужное количество ингредиентов.

Чтобы приготовить раствор для нижней части стяжки, понадобится 1 ведро цемента марки М-400, 2 ведра песка и 6 ведер опилок. Пропорция раствора в ведрах составляет: 1:2:6.

Для верхнего слоя пропорции в ведрах для изготовления опилкобетона своими руками – 1:2:3 (цемент, песок и опилки соответственно). Также в раствор можно добавить гашеную известь (она способствует более быстрому высыханию раствора) из расчета 3 ведра на ведро цемента для первого слоя и полтора ведра извести на ведро цемента для второго слоя.

Готовая стяжка 10-15 см шириной, выполненная по данным пропорциям, будет высыхать на протяжении месяца. Производя опилкобитон в промышленных масштабах используют хлорид кальция или нитрат кальция, жидкое стекло, сульфат аммония – эти вещества ускоряют затвердевание смеси. Их отсутствие не влияет на качество полученных блоков, разница заключается исключительно в скорости высыхания.


Пропорции могут быть другими. Материал останется тем же, изменится лишь плотность и марка. Чтобы приготовить1 м 3 опилкобетона понадобится:

  • 5-ая марка (плотность 500 кг/м 3): 50 кг цемента, 50 кг песка, 200 кг извести и 200 кг опилок;
  • 10-ая марки (плотность 650 кг/м 3): 100 кг цемента, 200 кг песка, 150 кг извести, 200 кг опилок;
  • 15-ая марка (плотность 800 кг/м 3): 150 кг цемента, 350 кг песка, 100 кг извести и 200 кг опилок;
  • 20-ая марка (плотность 950 кг/м 3): 200 кг цемента, 500 кг песка, 200 кг опилок, 50 кг извести.

Технология

Предварительно рекомендуется подготовить инструменты для изготовления блоков из опилкобетона своими руками. Рекомендуется запастись бетономешалкой, или техническим миксером. Также следует выделить пространство для просушивания готовых блоков и посыпать его опилками либо песком.


  1. Заранее обработанные хлористым калием и высушенные опилки отсортировать, используя сито с ячейками 10х10 мм.
  2. Добавить все сухие составляющие (кроме опилок) в бетономешалку и размешать (либо воспольщоваться миксером).
  3. Добавить опилки и совершить несколько сухих прокручиваний.
  4. Добавить воду из расчета 15% на полностью сухие компоненты и 10%, если составляющие немного влажные.
  5. Размешивать до консистенции густой сметаны. При сжатии кома материала, на нём должны остаться отпечатки пальцев без выступающей воды.
  6. Разлить раствор в специальные формы и утрамбовать, чтобы воспрепятствовать появлению пустых, наполненных воздухом участков.

Форму также можно изготовить самостоятельно, сбив доски размером 20х20х40. Их внутренняя поверхность покрывается сталью или завешивается пластиком. Так, материал не будет прилипать и будет легко извлекаться, а жидкость из раствора не будет уходить в дерево.


Понять, готовы ли блоки можно ножом – проведя острой частью по поверхности, слудует изучить след. На застывшей массе останется неглубокая царапина. На полное высыхание уйдет до 90 дней.

Пропорции опилкобетона для монолита зависят только от необходимой прочности и количества материала. По технологии его изготовление не отличается от производства блоков.

Перед заливкой необходимо постелить 2-3 слоя рубероида поверх фундамента. Далее, если цоколь низкий, выполняется кладка в 2-3 ряда и монтируется опалубка. Для этого можно использовать стальные листы, влогостойкую фанеру или пилометериалы. Деревянная опалубка должна быть покрыта изнутри полиэтиленом. Она выставляется на высоту 40-80 см.

После чего в выставленные рамки заливается смесь и оставляется на 2-3 дня. После высыхания, необходимо переставить опалубку и залить новый слой. Опалубку рекомендуется заливать за 1 день, чтобы обеспечить равномерное высыхание.


Для устойчивости опалубка фиксируется стойками, а внутри располагаются арматурные пруты на расстоянии 25-30 см друг от друга. Также внутри формируется сетка, которая получается из пересечения горизонтальных прутьев.

Многие люди хотят узнать больше об изготовлении блоков из опилкобетона своими руками. Главная проблема в том, что информации по данному вопросу крайне мало, хотя многие энтузиасты уже довольно долгий срок возводят из подобных блоков здания и загородные дома, ведь компоненты, которые требуются для производства продукта, не являются дефицитом. В данной статье мы рассмотрим нюансы и тонкости изготовления опилкобетона собственноручно, а также виды, характеристики и пропорции опилкобетона.

Опилкобетоном называют изделие, которое изготавливают из смешанных в разных пропорциях песка, опилок, цемента и извести. Данный строительный продукт относят к типу легких материалов для строительства. Придуманы блоки во второй половине ХХ века, однако популярность обрели лишь в конце века.

Так как блоки из опилкобетона и извести отличаются большим числом санитарно-гигиенических достоинств, их позволяется применять для строительства совершенно разных типов сооружений, например для детей либо медицинских целей.

На блоках можно производить самую разную механическую отделку, ведь они практически не поддаются деформации. Не редко данный материал путают с блоками из . Однако изготовление этих материалов происходит из разных компонентов.

Какими характеристиками обладают (плюсы и минусы)?

Главные свойства в опилкобетоне, которые важны потребителю:


Главным минусом данного изделия можно назвать то, что он поглощает влагу. Однако этот нюанс поддается решению, ведь фасад можно покрыть водоотталкивающими растворами. А вот изнутри опилкобетон покрывается особыми гидроизоляционными смесями. Еще одним недостатком является то, что в качестве главного компонента не все опилки подходят.

Типы опилкобетона

Применительно к блокам существует различная классификация. Например:

  • теплоизоляционный тип, обладающие плотностью 700 кг на 1м3;
  • конструкционный тип, обладающий плотностью 1000 кг на 1м3.

Также существует классификация, согласно плотности блоков:

Самым высоким показателем плотности отличается тип М5. Их используют при монтаже цоколя и стен загородных домов. Материалы типа М10 используют для восстановления стен и подвалов. А вот для отелочных операций и установки перегородок отличным выбором будет тип М15 либо М20.

Как изготовить?

Производство опилкобетонных блоков абсолютно не тяжелое дело, по данной причине все чаще потребители выполняют данный процесс в домашних условиях. Важно лишь четко придерживаться технологий и рекомендаций.

Подготовка материалов и инструментов

Одним из основных достоинство материала является то, что опилкобетонные блоки своими руками сможет сделать любой человек, нужно лишь запастись самым необходимым. В перечне нужных материалов и инструментов, чтобы приготовить смесь в домашних условиях, значатся:

  • древесные опилки;
  • цемент;
  • речной песок;
  • глина;
  • вода;
  • деревянные доски;
  • толь;
  • стержни из стали с резьбой;
  • специальные гайки;
  • стальной лист;
  • оборудование для трамбовки бетонного раствора;
  • промышленный миксер либо бетономешалка;
  • пленка из полиэтилена;
  • строительное сито;
  • лейка;
  • известь;
  • упаковка гвоздей;
  • мастерок.

Создание формы для блока


Формы изготавливают из доски или приобретают готовые.

Чтобы изготовить состав и сформировать блоки, необходимы специальные формы. Если необходимо изготовить продукт большого веса, то секцию рекомендуют выполнять разборной. А вот для изделия небольшого веса либо размера лучше использовать ячеистые секции.

Опалубка формируется из деревянных досок. Изнутри секции выстилаются стальными листами. По причине наличия стального покрытия, формы отличаются высокой гидроизоляцией. Ведь при заполнении форм составом, дерево не должно поглощать воду из бетонной смеси. Плюс ко всему, из созданных таким образом секций легче вытаскивать готовое изделие.

В случае же применения не стальных секций, перед заливкой замешенного состава и по ходу формирования изделий, форму следует постоянно поливать.

Опилкобетон ни в коем случае не должен высыхать раньше положенного срока. Во время конструирования секций стоит взять во внимание одну тонкость. Когда состав подсыхает, он подвергается усадке, соответственно, изделие в итоге получается меньшего объема. По данной причине, стоит при конструировании форм учитывать этот нюанс и выполнять работу с запасом около 10%.

Готовые формы закрепляют на специальных поддонах из металла, которые посыпают небольшим количеством деревянных опилок. В случае формирования отверстий в бетоне, в форму устанавливают специальные толи. Если необходимо приготовить большое количество материала, например, 1м3 лучше сформировать несколько секций.

Бетонные блоки, изготовленные с добавлением опилок – классическое решение при выборе строительного материала для малоэтажных частных построек и отапливаемых хозяйственных объектов. По соотношению цены и качества опилкобетон оптимально удовлетворяет конструкционным требованиям, прочно занимая свою позицию в линейке «легких бетонов». Частный застройщик может изготовить опилкобетон непосредственно своими руками. При четком соблюдении инструкций и пропорций материал ничем не будет отличаться от покупных аналогов – пенобетона или арболита.

По сравнению с арболитом опилкобетон имеет преимущество в цене и удобнее в приготовлении. При этом последний не уступает в прочности и теплоизоляции. Оба материала характеризуются экологически-чистым составом, что отличает их от утеплителей, на основе химического вторсырья.

Применение опилкобетона – одно- и двух-, реже трехэтажные здания частного сектора, постройки, в которых важна теплоизоляция. В зависимости от пропорций состава блоки из опилкобетона обладают разной теплопроводностью. Поэтому некоторые классы подходят только для нежилых помещений – сарай, хлев, летняя веранда, склад или другие неотапливаемые хозяйственные строения.

Работать можно как с блоками, так и с заливными плитами из опилкобетона. Последними можно выполнить фундамент здания. При укладке стен лучше использовать блоки, поскольку плиты из этого материала изгибаются и не имеют достаточной прочности на излом. Помимо непосредственного возведения построек, материал часто используют для теплоизоляционной облицовки готовых зданий. В этом случае требования к прочности материала снижены, и пропорции добавления опилок – как основного изоляционного материала – можно увеличить.

Важная особенность опилкобетона – его малый вес, позволяющий значительно экономить силы и средства при транспортировке и строительстве, также время при изготовлении. Второй важный положительный фактор – простота обработки. Материал хорошо поддается распилу, схватывает любой крепеж в силу древесной составляющей и является химически-нейтральным по отношению ко всем отделочным материалам.

Отдельным пунктом следует отметить пожароустойчивость опилкобетона. Вне зависимости от количества стружки в составе, блоки способны длительно выдерживать высокие – до 1000 градусов – температуры. Они подвержены воспламенению значительно меньше, чем, например, сруб или вагонка. Тем не менее материал не является огнеупорным. Несмотря на связанное цементным камнем и спрессованное состояние древесного наполнителя и полном иссушении он может обгореть, поэтому рекомендуется пропитка блоков огнестойкими составами. В любом случае, выкладывать опилкобетоном отопительные контура, ниши котлов, дымоходы или печи не следует.

Характеристики и состав

По марочной номенклатуре бетона, прописанной в ГОСТе и определяющей его прочностные и конструкционные характеристики, опилкобетон попадает в промежуток от М5 до М25. С нарастанием числового обозначения снижается теплоизоляционная функция материалов и повышается прочность. Удельная плотность опилкобетона – от 700 до 1200 кг/м 3 . Разделение марок следующее:

  • М10 – подходит для одноэтажного сооружения, плотность около 900 кг/м 3 , низкий коэффициент теплопроводности 0,2-0,22;
  • М15 – для постройки двухэтажного здания, плотность около 1000 кг/м 3 , средний коэффициент теплопроводности 0,23-0,25;
  • М25 – используется для неотапливаемых сооружений, при высокой плотности до 1250 кг/м 3 резкий скачек коэффициента теплопроводности до 0,36-0,39.

Снижение теплоизоляционных характеристик с повышением марки связано с увеличением в пропорции блока цементного камня, который не задерживает тепло и выводит его из помещения. Тем не менее небольшие жилые комнаты с контуром отопления и малой площадью внешней теплоотдачи можно выложить плотными блоками, что повысит общую конструктивную прочность сооружения. Более легкие блоки класса М5-М10 применяют для теплоизоляции наружных стен.

Самый сложный момент при изготовлении бетона с древесным наполнителем заключается не в пропорциях, а в выборе размерности опилок и их породы. Основной фактор для последней – количество сахаристых веществ, которые будут разлагаться внутри блока при сушке и снижать его плотность. В состав опилкобетона следует включать следующие породы (по мере убывания пригодности):

  • тополь;
  • береза;
  • сосна;
  • дуб, ясень;
  • лиственница.

Несмотря на то, что хвойные породы характеризуются повышенной устойчивостью к гниению, использование их ограничивается количеством водорастворимых веществ в составе древесины на единицу удельной массы. Например, для лиственницы содержание сахаров в стружке доходит до пятикратного превышения над другими породами, что при неправильной подготовке приведет к снижению качества блоков. В классическом составе лучше использовать ель или березу, с размерностью опилок/стружки от 1 до 5 мм.

При характеристике опилкобетона следует упомянуть его сильное влагопоглощение. За счет древесины в объемном эквиваленте этот показатель может доходить до 17%. Это приводит к нестабильности конструкций на стыках и сильному иссушению воздуха в помещениях. Чтобы устранить этот недостаток материала, при отделке рекомендуется обильно обработать его гидрофобизаторами.

Изготовление

Поэтапная процедура заливки блоков выглядит так:

  • подготовка опилок: вымачивание, обработка, сушка, просеивание;
  • замешивание бетонной раствора с соблюдением пропорций;
  • выкладка смеси в формы, трамбовка;
  • поэтапная сушка.

Подготовка опилок необходима для удаления из них сахаристых веществ. Возможно подойти к этому процессу двумя путями – либо кучное высушивание опилок в течение нескольких недель с 2-3 ополаскиваниями водой, либо использование присадок для связки сахаров. Самые распространенные – хлористый кальций или жидкое стекло.

В качестве основы лучше брать портландцемент марки М400 и речной или карьерный песок разных фракций для схватывания с древесной составляющей и формирования прочного цементного камня. Для лучшего схватывания и дополнительной консервации древесины в раствор добавляют гашеную известь. Пропорции компонентов зависят от необходимой марки смеси. Для М10 это 1:2:1:8, для М15 – 1:1,2:1,2:5, для М25 – 1:1:1,2:4 (цемент, известь, песок, опилки соответственно).

Компоненты засыпаются в бетономешалку или лоток в следующем порядке: сначала смешиваются опилки и известь в нужной пропорции, затем добавляются песок и цемент. После к смеси примешивается вода. Точной пропорции жидкости назвать нельзя, потому что древесина хорошо ее впитывает. Ориентироваться следует на состояние смеси.

При выкладке раствора в форму необходимо ее плотно утрамбовать, предпочтительно механическим устройством. Это требуется того, чтобы избежать пустот внутри опилкобетонных блоков. Поверхность лотков рекомендуется выложить пластиком или металлом, чтобы деревянная конструкция не оттягивала влагу и не пересушивала изделие.

Внимание нужно уделить сушке опилкобетона, чтобы он полностью набрал свою марочную прочность перед строительством. Так, 30% прочности набирается при высушивании в форме за 3-4 суток. В последующие 3-4 дня вентилируемой сушки под навесом на открытом воздухе прочность добирается до 70%. Далее следует блочная сушка в продольно-поперечной укладке в течение 2-3 месяцев, также под навесом или под пленкой. За это время опилкобетон добирает прочность до 90-100%.

Заключение

При соблюдении технологии производства, верных пропорций и рекомендаций по сушке полученный материал будет отвечать всем конструкционным нормам. Качественный опилкобетон служит от 40 до 50 лет, сохраняя прочность и теплоизоляционные свойства. Исходные пропорции состава предполагают, что себестоимость одного стандартного блока составляет около 15 рублей, что позволяет неплохо сэкономить при строительстве.