Самодельный паровоз. Паровоз своими руками

Никак не получается у меня своевременно форум посещать-то физически нет времени,то интернет преподносит сюрпризы(((

Так это первое дело у разработчика: при первом включении если дыма нет, значит, что-то не так работает. Почитайте Бориса Евсеевича Чертока, как первые ракеты в СССРе запускали, и сразу станет легче.

P.S. Про Чертока и его четыре книги "Ракеты и люди" на этом форуме узнал. Два раза уже перечитал

Надеюсь,после этого случая подобного ничего не случиться,а дым будет идти только из предназначенного для этого места и желательно светло серого цвета или же бесцветный:) А про ракеты,да ещё про их испытания действительно интересно,спасибо за предложение,почитаю.

Да такой баллон еще не то выдержит, Владимир Андреичь прав. У меня в Самаре жена у братана спец по тех.надзору, могу уточнить.

Значит всё-таки правильно,что в качестве материала для котла я газовый баллон выбрал.Если он 16 кг/см2 держит,да ещё и запас двойной есть,а мои 6,5-7 кг/см2 точно будет держать безотказно не один раз.Больше нельзя-не выдержит пайка,так как использовал припой марки пос-30.Сначала был припой марки ПОС-61,который не выдержал,скорее всего,температуры,нежели давление-припаяный краник улетел быстро и со свистом,было дело:) Коррозия тоже его не так быстро выведит из строя.Тем более,что я кипячу воду,прежде чем залить её в котёл.Но,если не сложно,уточните,всё-таки хочу услышать истину.Надёжность надёжностью,но и раз в год у лопаты предохранительный клапан срывает:)

Ну а сейчас ближе к истине.На данный момент мой будущий "паровоз на колёсах" стоит монументом.Не знаю,с чего начать.Или всё-таки решить сделать раму(всё таки решил),как у паровоза-с ней будет красиво смотреться,или же подбирать материал,правда,пока не знаю,какой.Нужно где-то искать колёса со ступицами,скорее всего,от какой-нибудь садовой тележки.Переднюю ось нужно сделать поворотной,нужно как-то придумать,как снимать крутящий момент с паровой машины.Ну и,самое главное,это сама паровая машина.С устройством компрессора разобрался-к головке блока цилиндров подводится водяное охлаждение,а выход для сжатого воздуха один.Если и применить этот компрессор в качестве двигателя,то головку блока точно переделывать придётся,а для этого нужны люди с соответствующей квалификацией.Вобщем,я в ступоре(так и хочется сказать,в стопоре)Почитаю книжку Владимира,про самодельные паровые двигатели,может быть ещё придумаю варианты.

Где-то в интернете видел фотографию,как дяденька стоит у парового котла,а точнее парового электрогенератора,к которому подключена лампочка 220в.Сам генератор,сделанный из асинхронного электродвигателя,вращает какая-то силовая установка,но вроде не с поршнями и цилиндрами,а что-то из серии пневматики,или же готовой турбины.Но мощности хватает.Правда,не помню,где точно я это фото видел.

Изготавливаем своими руками мангал паровоз из автомобильных деталей.

Здравствуйте, читатели и подписчики сайта ! Конечно же делая в виде паровоза я прекрасно понимал, интернет насыщен подобными изделиями и тем не менее просмотрев множество фото и видео, решил сделать свой вариант.
Задал своему изделию некоторые требования, паровоз выполнить из деталей, минимум металла хозназначения, никакой пластмассы и дерева.

Инструмент: 2 » детские» болгарки, шуруповерт, дуговой сварочный аппарат.руки, свои мозги, воображение и видение во всем этом металлоломе, что лежал передо мной детали и деталюшки своего паровоза.

Чертежи и прочее: В общем рисую хорошо, но я и так видел, что уже передо мной. Ни чертежей, ни эскизов, я не делал.
Итак, за основу взял, как и многие газовый баллон и подвесной ящик со своего пятитонного грузовика.

Пришлось делать декоративные заклепки и покупать кровельные болты. В конечном итоге их количество установленных получилось чуть меньше тысячи.

Будущие колеса…

Одно из трудоемких мероприятий, как оказалось связать все вместе, в одну кучу - систему рычагов, толкателей, штанг, пружин и т.д. и т.п.

При создании данного экспоната, появился вопрос. Поставив паровоз на колеса, мангальная часть оказывалась ниже пояса среднестатистического по высоте человека. А как известно кухонные столешницы, как правило выставляются на высоту около 100 см. Начались размышлизмы… Как приподнять конструкцию. Просмотрев кто и как делает подиум под паровоз мангал, мне пришла своя идея, нет, конечно, идея, как и многих - мост, сделать мост. А вот как? Это придумка моя… Думаю на фотографиях вы все поймете…

Даже запаску со своего авто распилил. Скажете- жаль… Мне нет.

вот такой пьедестал - мост для мангал паровоза.

Вот вроде и все.

Длинна 2500, высота 1600, ширина 600.

И решил я покрасить сверх лаком… Теперь, как мангалом им не пользуюсь… Жаааалко…

Вот прикладываю видео… Всем Удачи в творчестве!

… в 1930-е – 1940-е годы на Днепропетровской ДЖД работал самодельный паровоз?

В 1930-е годы наша страна испытывала острейший дефицит узкоколейных паровозов. Естественно, передача новых паровозов на детские железные дороги была непозволительной роскошью. Детским дорогам приходилось довольствоваться восстановленными паровозами дореволюционной постройки.

В Днепропетровске такой возможности не оказалось. Ни одного пригодного для восстановления паровоза найти не удалось. Пришлось строить паровоз собственной конструкции из подручных материалов.

Комсомольцы Днепропетровского паровозоремонтного завода собрали паровоз из того, что удалось найти: котёл взят от ширококолейного маневрового паровоза, экипажная часть (кроме рамы), паровые машины и движущий механизм от какого-то трёхосного узкоколейного паровоза, списанного с ближайшей узкоколейки. Будку, раму паровоза и тендер пришлось изготовить прямо на паровозоремонтном заводе. Построенный паровоз получил обозначение ЮП-3-01 («Юный Пионер»).

Из-за малого радиуса кривых на дороге, спроектированной детьми, паровоз пришлось оборудовать нехарактерной для отечественных узкоколейных паровозов бегунковой осью – без неё паровоз легко сходил с рельсов в кривых. Поскольку при проектировании дороги, неудачно (нестандартно) был выбран габарит приближения строений, пришлось существенно укоротить дымовую трубу паровоза, в противном случае паровоз просто не смог бы пройти по тоннелю.

Во время немецкой оккупации паровоз был изуродован фашистами. В таком виде он простоял на задворках депо Днепропетровской ДЖД до 1953–1954 года, после чего был сдан в металлолом.

Старые детали и разобранные нерабочие устройства – неисчерпаемый кладезь материалов, деталей и прочей пищи для не ленивого мозга и не кривых рук. В категории « » по всему Интернету чего только нет, так что добавить – не грех. Предлагаю вниманию читателей конструкцию Паровозика-ночника.

Паровозик не только служит ночником, но может ездить, движимый рукой или по инерции после толчка, как детская игрушечная машинка. При правильной и аккуратной сборке все колеса крутятся, и шатуны двигаются в цилиндрах.

К сожалению, процесс изготовления не заснят. Попробую объяснить на словах.
Основание Паровозика – две микросхемы. Задняя – на 48 (или 40?) ног в широком DIP-корпусе, передняя – квадратная с выводами по четырем сторонам. Микросхемы скреплены пайкой и штифтами примерно 12мм из медной проволоки диаметром 1 мм. Штифты припаяны к выводам со стороны корпусов микросхем.
Кабина собрана пайкой на каркасе из медной проволоки диаметром 1 мм. При этом полностью каркас делать не обязательно – достаточно вертикальных стоек. Микросхемы для Кабины легко найти на платах старых винчестеров, модемов, на материнках и т.п. Для их снятия можно использовать столярный фен, у кого нет паяльной станции. Крыша Кабины – микросхема в широком DIP-корпусе на 24 вывода.
Угловые вертикальные стойки каркаса Кабины выступают вниз примерно на 7-8 мм. Расстояние между стойками вдоль продольной оси Паровозика подобрано так, что их выступающие концы проходят между соседними выводами микросхемы-основания. Они должны иметь такую длину, чтобы после установки кабины их можно было слегка загнуть внутрь. Кабина должна остаться съемной, потому что в ней живут батарейки.
В передней стенке Кабины «по месту» выточена выемка под Котел. Пожалуй, это наиболее трудоемкая операция. Использован дремелеобразный инструмент.

Котел Паровозика был раньше электролитическим конденсатором 1000мк 16В. Из него вынуты внутренности. Наружную поверхность я попытался отполировать, но терпения немного не хватило. Котел прикреплен на основание черным термоклеем, излишки которого удалены после остывания.
Труба – тоже конденсатор. Его параметры и степень исправности никакого значения не имеют. Главное – подходящий размер и неповрежденная наружная изоляция.
В Котле вырезано отверстие под Трубу такого диаметра, чтобы при монтаже не нарушить наружную изоляцию Трубы – это важно. Труба держится на термоклее. К ее обоим выводам нужно перед установкой припаять проводок для подключения к схеме. Длина достаточна такая, чтобы они выходили на 2-3 см из Котла там, где у конденсатора были ноги.

Отверстие под фонарь (светодиод) должно быть такого диаметра, чтобы в него проходили выводы светодиода с надетыми на них изоляционными трубками, но не проваливалась юбка корпуса. Светодиод закреплен суперклеем, а к выводам припаяны тонкие проводки, выходящие на 2-3 см из Котла там, где у конденсатора были ноги – это нужно для последующего присоединения к схеме.
Цилиндры сделаны из резисторов МЛТ-1. Вывод с одной стороны удален, а в контактной чашке просверлено отверстие точно по оси резистора. Оно должно совпасть с продольным отверстием в керамическом основании резистора (оно там должно быть от природы). Второй вывод резистора сохранен, чтобы изобразить подводящий патрубок и прикрепить Цилиндр к основанию. Откушенный ранее вывод припаян снизу к Цилиндру и выводам микросхемы-основания. Ось Цилиндра должна быть направлена как можно точнее на ось колеса, к которому прикреплен Шатун.

Шатуны изготовлены из толстой медной проволоки. Один конец расплющен молотком и закруглен. В расплющенном конце просверлено отверстие под саморез, в котором он может свободно вращаться. Саморезы раньше жили в мобилке. В средних колесах паровоза, на расстоянии примерно 2мм от отверстий осей, просверлены отверстия, в которые саморезы вкручены, но не затянуты. Саморезы перед сборкой пришлось укоротить, чтоб при вращении колеса они не цепляли за неподвижные части.
Длину Шатуна заранее определить трудно. При вращении колеса он не должен выпадать из цилиндра и не должен затирать в отверстии. Дальний от колеса конец Шатуна лучше закруглить. На фотографиях видно, что Шатун не прямой, а немного изогнутый – не хотелось отодвигать Цилиндры далеко от Котла.

Колеса паровоза добыты из мышей. Там они тоже работали колесами, но не теми, которые приводит в движение шарик, а верхними, что под пальцем. С колесиков сняты резинки, а толщина пластмассовых каркасов уменьшена до 2-х мм, за исключением ступиц.
Оси Колес – кусочки толстой медной проволоки. Главное – просверлить в Колесах отверстия такого диаметра, чтобы оси входили в них с натягом. Для крепления осей удалены расположенные напротив друг друга ножки микросхемы-основания, а к соседним припаяны скобки из тонкой медной проволоки. Таким образом, получились «ушки» для осей.
Порядок установки осей такой:
— напрессовать на ось одно колесо;
— вставить ось свободным концом в «ушки» на основании;
— напрессовать на ось второе колесо.

На основании внутри Кабины установлена на термоклей плоская пластмассовая коробочка, открытая сверху (не помню из чего, скорее всего, из кусочка кабельного короба). В ней тесно расположены 2 элемента CR2032, соединенные последовательно. Проводки – любые тонкие длиной примерно по 5-6 см.
Сверху Котла в отверстиях расположены элементы, придающие изделию сходство с паровозом в глазах дилетантов (специалистам просьба не беспокоиться). Блестящий цилиндрик раньше был выводом предохранителя, а черный штырек – осью колесика мыши. Вся мелочевка закреплена суперклеем. Спереди и сзади прикреплены в качестве бамперов мелкие винтики: передние – к выводам передней микросхемы основания, а задние – в проточках корпуса задней микросхемы. Проточки сделаны наждачным колесиком дремелеобразного инструмента.

И, наконец, схема, которая превращает бесполезный Паровозик в ночник.
К точке Р1 нужно присоединить провод от выводов Трубы, а к точке Р2 – корпус Котла.
Указывать тип транзистора V1 смысла нет. Отлично подходит любой полевик, снятый с материнки из цепей питания процессора – там их навалом. V2 – это светодиод, установленный на передней стороне Котла. Схема, кроме батареек и светодиода, собрана висячим монтажом, обернута бумагой и помещена в Котел.
Чтобы включить свет, нужно коснуться пальцами одной руки Котла и Трубы сверху (где корпус не изолирован). Чувствительности хватает, не смотря на то, что к схеме подсоединен не корпус Трубы, а выводы. Теперь понятно, почему выше я настаивал на сохранении наружной изоляции Трубы и ее монтаже без электрического контакта с Котлом.
У меня получилась продолжительность свечения после однократного касания примерно 15-18 секунд. Изоляция затворов современных MOSFET’ов настолько хороша, а напряжение питания схемы настолько задрано вверх против достаточного, что она вполне сносно работает.
Очень рекомендую собрать схему на столе и убедиться в ее работоспособности, прежде чем смонтировать внутри Паровозика. Необходимость соблюдения полярности батареек, светодиода и правильности цоколевки транзистора будем считать само собой разумеющейся.
Если при подключении к схеме батареек светодиод зажегся сразу, то нужно соединить точку Р1 с истоком транзистора – светодиод должен погаснуть. Если не погас, значит транзистор пробит.
Если светодиод не загорается при касании пальцами одной руки точек Р1 и Р2, включите между ними резистор примерно на 1 МОм. Если при этом светодиод загорелся, то схема собрана правильно, но транзистор лучше поменять на более чувствительный.
Если при касании пальцами одной руки точек Р1 и Р2 светодиод загорается, а при убирании пальцев гаснет слишком быстро, можно либо заменить транзистор, либо добавить в схему между истоком и затвором конденсатор на 100-150 pF, лучше всего старый трубчатый керамический.

Продвинутые и не ленивые радиолюбители, конечно, могут собрать настоящий одновибратор с настоящим сенсорным датчиком – места в Котле и Кабине хватает. Да и питание в таком случае можно упростить до одной батарейки.