Как пристроить веранду из бруса к дому: руководство и нюансы работы. Каркасная веранда на деревянных и металлических конструкциях Пристройка веранды к деревянному дому пошаговая инструкция

Закрытые и открытые, каменные и кирпичные, с окнами во всю стену и полузатененные – веранды уже давно превратились из небольших строений, играющих роль подсобных помещений, в просторные и функциональные помещения. При желании дополнительная площадь становится и летней столовой, и убежищем в жаркий день, и, при условии тщательного утепления, зимним садом. Сложно сказать, какой именно должна стать веранда: своими руками с одинаковым успехом можно создать и скромную пристройку, и роскошный зал.

Веранда никогда не рассматривается как отдельное строение: это часть дома, которая пристраивается к основному зданию в процессе возведения или спустя некоторое время. Чаще всего она примыкает к фасаду или торцевой стороне, то есть к стене, в которую вмонтирована дверь. Таким образом, чтобы попасть в дом, сначала необходимо зайти на веранду.

Традиционно пристройки делят на два вида:

• открытые – верхняя половина стен отсутствует, а крыша держится на балках;
• закрытые – свободное от стен пространство застеклено (в некоторых случаях площадь стеклянного покрытия преобладает над площадью деревянной части).

Проектируя расположение и внешний вид пристройки, следует помнить о гармонии: веранда должна сливаться с домом, соответствовать его стилю, быть построена из аналогичных материалов, подходить по размерам. Оптимальная длина помещения – 4-7 м, ширина – 2,5-3,5 м. Меньшей площади недостаточно, а большая будет выглядеть громоздко.

Веранды открытого типа совмещают в себе крыльцо и оборудованное место отдыха. Деревянная мебель, перила, цветочный декор создают домашний уют, хотя сооружение находится, по сути дела, на улице

Небольшая закрытая веранда выполняет функцию прихожей или столовой, особенно в летнее время. Здесь можно не только встретить гостей, но и побеседовать с ними за чашечкой чая, уютно расположившись в кресле

Открытая веранда – прекрасное место для летнего отдыха. Здесь есть все, чтобы отлично провести время: свежий воздух, природа, удобная мебель и спасительная тень

Обычно даже закрытые помещения не отапливают, поэтому веранду чаще используют в теплое время года. Перед тем, как начать строительство, необходимо провести ряд предупредительных мероприятий.

Подготовительная стадия: документы и подбор материалов

О будущем стоит позаботиться заранее. Возможно, что через несколько лет придется продать, подарить или сдать в аренду загородный дом, и тогда понадобятся документы, которые подтверждают законность пристройки. В обратном случае придется заплатить штраф и получить те же самые бумаги, но уже более сложным и долгим путем.

Первым делом следует обратиться в проектную организацию, чтобы по предоставленным эскизам составили чертеж и проект будущего строения. В этом случае нет никакой разницы, каким образом построена веранда на даче: своими руками или при помощи строительной организации. С готовым проектом, заявлением, паспортом и документами, подтверждающими право собственности, придется посетить несколько важных инстанций и дождаться согласования, после которого можно приступать к строительству. Последний юридический штрих – новая регистрация дома по завершении работ.

Перед посещением проектной организации следует создать эскиз предполагаемой веранды, где необходимо указать точные размеры и место расположения дверей и окон

Кроме документальной стороны существует и финансовая – закупка и подготовка строительных материалов. Главный принцип состоит в соответствии. Например, если дом построен из клееного бруса, то пристройку также следует делать деревянной. Веранда, пристроенная к кирпичному зданию, должна быть полностью или частично сделана из кирпича. Абсолютно неприемлемы такие сочетания, как кирпич и пеноблоки или дерево и сайдинг.

Основные этапы строительства

Один из вариантов, подходящих для самостоятельного строительства, – деревянная каркасная веранда закрытого типа. Устройство фундамента, возведение стен, кровельные работы не требуют больших материальных вложений и использования строительной техники.

Схема составных частей веранды: 1 – стойки; 2 – столбы фундамента; 3 – нижняя обвязка; 4 – слив; 5 – забирка; 6 – стеклопакет; 7 – обшивка вагонкой; 8 – верхняя обвязка.

Созданные своими руками чертежи веранды помогут предусмотреть любые нюансы и избежать ошибок. Например, заранее следует рассчитать количество, размеры и расположение стеклопакетов.

Шаг #1 – возведение столбчатого фундамента

После того как снят верхний слой почвы и произведена разметка, приступают к строительству фундамента. Отлично, если он будет аналогом фундамента дома, но это не всегда возможно. Самым простым и быстрым является столбчатый вариант.

Для установки столбиков используют различный строительный материал: красный полнотелый кирпич, белый силикатный кирпич, бетонные блоки, железобетонные балки, самодельные бетонные конструкции

Последовательность работ:

• по периметру (обязательно – по углам) будущей пристройки выкапывают ямы для столбов глубиной 1 м;
• на дне ям устраивают гравийно-песчаные подушки;
• производят гидроизоляцию (битумом);
• делают 15-сантиметровую бетонную основу;
• возводят столбы из кирпичей обычной кладкой.

Высоту столбов рассчитывают, исходя из высоты пола дома. Чтобы в конце строительства кровля веранды поместилась под свесом крыши здания, пол веранды примерно на 30 см ниже, чем пол здания.

Шаг #2 – монтаж каркаса

Создание прочного и стабильного каркаса для крепления стеновых элементов – важный этап в строительстве деревянной веранды своими руками. Выполняют нижнюю и верхнюю обвязку, материалом для которой служат бревна (диаметр 12 см) или брусья (8 см х 8 см, 10 см х 10 см). Соединение происходит с помощью «прямого замка».

Строительство каркаса пристройки лучше начинать с более мощных угловых элементов, постепенно переходя к остальным деталям – вертикальным и горизонтальным балкам

Устраивая нижнюю двойную обвязку, врезают лаги на уровне 2-го бревна и устанавливают стойки, которые фиксируют металлическими скобами и гвоздями. В верхней части оборудуют вторую обвязку и устанавливают стропила. Верхние концы стропил соединяют с балкой, находящейся под скатом кровли здания. Для соединения горизонтальных элементов и стоек используют болты.

Шаг #3 – строительство стен и крыши

Как сделать обивку стен веранды, чтобы каркас выдержал вес конструкции? Для этого используют относительно легкие материалы – вагонку или доски. Каждый вид деревянного материала имеет свои особенности монтажа. Например, при горизонтальном расположении элементов (что предпочтительнее) вагонку подгоняют вплотную планка к планке, а доски соединяют внахлест.

Если веранда возводится одновременно со строительством дома, используют цельное кровельное покрытие: крыша дома плавно переходит в крышу веранды

С внутренней стороны прокладывают теплоизоляционный материал, который продается в виде плит или рулонов. Отделку помещения выполняют с помощью гипсокартона или панелей ДСП. Вариантов декорирования внутреннего интерьера множество: оформление зависит от назначения веранды.

Конфигурация крыши пристройки имеет несколько вариантов, но наиболее популярным является односкатный тип кровли – простой в исполнении и, как правило, идеально сочетающийся с крышей дома. Стропила располагаются под наклоном: верхние концы зафиксированы под скатом, нижние опираются на стены.

Существует два варианта оформления потолочных перекрытий: в первом случае их зашивают досками, во втором – оставляют в открытом виде

В качестве кровельного покрытия используют тот же материал, который использовался для оборудования крыши здания. Важно, чтобы совпадали и фактура, и цвет. Обычно, когда строят веранду своими руками, применяют материал, легкий для монтажа, например, мягкую черепицу, металлочерепицу или рубероид.

Порядок укладки рубероида:

• к стропилам крепят доски таким образом, чтобы получился плотный настил;
• внахлест раскатывают полотна рубероида, закрепляя края оцинкованными гвоздями;
• дополнительно фиксируют покрытие рейками, расположенными на одинаковом расстоянии одна от другой;
• нижний край кровельного покрытия подгибают и приколачивают.

Шаг #4 – формирование пола

Лучший материал для пола – деревянная обработанная доска толщиной около 30 мм.

Выбирая тон для покраски деревянного пола, чаще всего останавливаются на полупрозрачных лакокрасочных составах, сохраняющих естественный текстурный рисунок древесины

Ширина может быть различной, но обычно берут изделия около 85-120 мм. Доски кладут на лаги, используя теплоизоляционную прослойку. Верхняя поверхность пола должна быть ровной и гладкой. Каждую деталь обрабатывают защитным средством, а после укладки покрывают краской или лаком.

Веранда закрытого типа – полноценное жилье, защищенное от погодных неприятностей. Продумав соответствующий интерьер, ее можно превратить в рабочий кабинет, комнату отдыха, столовую или игровую комнату для детей

Видео-примеры возведения таких построек

Веранду на даче можно построить, используя готовые стеклопакеты. Их размеры зависят от общей площади помещения и степени освещенности. Чем больше стекла, тем легче выглядит готовое строение. Особенно хороши раздвижные конструкции, позволяющие в теплое время превращать закрытую веранду в открытую.

Веранда - это пристройка к дому, которая имеет с ним общую стену. Постройка веранды - это прекрасная возможность расширить жизненное пространство на даче или в загородном доме не выполняя полноценное строительство. По дизайну она может быть совершенно любой, главное, чтобы гармонировала с основным зданием, была удобной, функционально соответствовала возложенным на нее задачам, нравилась хозяевам коттеджа и вызывала зависть соседей.

Материал для строительства беседки перед использованием необходимо обработать специальными изолирующими растворами, которые сделают конструкцию устойчивой к воздействию окружающей среды.

Как уже было сказано, по дизайну веранды могут быть абсолютно любыми, а вот по конструкции - довольно разными:

На столбчатом, ленточном или свайном фундаменте (монолит делать дорого и сложно);
встроенной или пристроенной;
на общем фундаменте с домом или на отдельном;
под общей крышей или под отдельной;
открытой или застекленной;
утепленной или летнего варианта (без утеплителя, но с остеклением);
с каркасом изготовленным из разных материалов (дерево, древесностружечный материал, алюминий, сталь и так далее);
с различным типом материала для черновой обшивки;
с различными видами лицевой отделки.

Очевидно, что выбор невероятно большой. Но самым распространенным и простым вариантом строительства веранды можно считать пристроенную веранду под отдельной крышей без утепления на столбчатом фундаменте. Если вы не планируете ночевать в такой пристройке в зимний период и не собираетесь возводить на ней громоздкую печь, этот вариант вам прекрасно подойдет. Вид внутренней и внешней обшивки можно выбирать по собственному усмотрению: сайдинг, вагонка, доски и так далее.

Виды фундамента.

Сроки строительства веранды собственными силами

Если веранда относительно небольшая (ее принято делать во всю длину той стены дома, где имеется дверь) и с невысоким крыльцом, то всю работу можно проделать буквально вдвоем в самые короткие сроки. Чаще всего при 4–6 часовом рабочем дне на это уходит всего 4–5 дней плюс некоторое время на наружную и внутреннюю отделку. Помощник главному мастеру будет требоваться на этапе укладки тяжелых балок и на этапе сооружения крыши.

Расчет веранды для загородного дома

Веранда - это конструкция, которая требует утверждения и, соответственно, составления проектной документации. Сделать это могут только дипломированные специалисты, так что, скорее всего, именно они по вашему эскизу и сделают вам проект, на основе которого можно рассчитать необходимые материалы.

Однако если вы решили не узаконивать вашу пристройку, расчеты можно выполнить и самостоятельно. Большинство же домашних мастеров обходятся и вовсе приблизительной схемой и стараются получить более точные данные лишь для количества балок и кровельного материала - и то и другое чаще всего приходится закупать и транспортировать издалека, а все остальное обычно можно «добыть» где-нибудь поблизости.

При проектировании веранду нужно учитывать, что чаще всего брус, который будет использоваться для возведения вертикальных стоек, для нижней и верхней обвязки и для лагов, имеет длину 6 метров. Так что, чтобы не выполнять лишние распилы и не выбрасывать ненужные материалы, стоит подобрать соответствующие размеры веранды.

Эскиз веранды.

Итого нам потребуется

Цемент;
песок и вода для раствора;
кирпич (или готовые бетонные блоки, которые продаются в строймагазинах) для установки столбиков фундамента (через каждые 1,5–2 метра);
брус 150×150 или 100×100;
обрезная доска 40×100;
прочные стальные уголки;
гвозди;
битум для обработки фундамента;
гидроизоляция (рубероид или прочный полиэтилен);
кровельный материал;
материалы для наружной и внутренней обшивки.

Безрамное остекление веранды.

Строительство веранды своими руками

После того, как прикидочные расчеты произведены и материал закуплен, можно переходить к следующему этапу - разметке на местности. Нужно учесть, что пристраиваемая веранда будет иметь отдельное основание с основной частью коттеджа или дачи. И, поскольку они имеют разные основания и разный вес, во время промерзания и оттаивания грунта каждая из конструкций будет «плавать», то есть подниматься и опускаться, совершенно по собственным физическим законам. Значит, если мы попытаемся «сцепить» веранду и дом, то рано или поздно они друг от друга все равно отойдут друг от друга. Соответственно, оставляем между ними зазор в 5–10 сантиметров, который затем закроем специальной планкой.

Веранда у дачного домика.

Этап 1. Строим фундамент для веранды

После того, как мы забили вдоль стены колышки в тех местах, где у нас будут установлены столбики для фундамента, можно переходить непосредственно к земляным работам. К разметке нужно отнестись очень серьезно: впоследствии не придется нивелировать дефекты сложной подгонкой верхней обвязки и стропил. Разметочные колышки должны находиться с наружной части стен веранды.

Под столбики роем ямы глубиной приблизительно 50–70 сантиметров и делаем «подушку» под будущие фундаментные столбы: засыпаем в яму песок на 15–20 сантиметров, увлажняем и утрамбовываем. После того как песок подсохнет, всыпаем щебень на высоту приблизительно 10 сантиметров. Поверх него льем жидкий битумный состав, чтобы обеспечить столбам надежную гидроизоляцию.

После застывания нашей гидроизолированной «подушки» можно приступать непосредственно к укладке столбов фундамента. Их можно сделать из кирпичной кладки или из бетонных фундаментных блоков. Следим за тем, чтобы столбики получались одинаковыми по высоте: впоследствии нам не нужно будет воевать с выравниванием пола на веранде.

Если внутри кладки есть полость, ее нужно заполнить какими-нибудь строительными отходами - боем кирпича, щебнем - и залить битумом. Снаружи и блоки, и кирпичи лучше всего также промазать битумом - лишним не будет.

Высота блоков или столбов должна быть такой, чтобы после укладки нижней обвязки, лагов и досок до пола в коттедже или доме по вертикали было 25–30 сантиметров. Это необходимо, поскольку предположительно крыша веранды будет ниже крыши дома (если мы хотим их объединить в общую конструкцию), то есть, потолок веранды тоже будет ниже.

Важно: после каждого этапа все новые элементы деревянной конструкции нужно обрабатывать специальными антисептиками.

Веранда с уличным камином.

Этап 2. Делаем основание веранды

Теперь, когда у нас есть фундаментные столбы, мы каждый из них укрываем куском рубероида для дополнительной гидроизоляции. Если не удалось выстроить столбики ровно по горизонтали, то впоследствии перед укладкой лагов или пола придется делать специальные подкладки.

Теперь кладем нижнюю обвязку, которая соберет нашу конструкцию воедино. Поверх наших крытых гидроизоляционных материалов столбов кладем брус, который в связываем угловым соединением «в полдерева» - это самый простой вариант. Для придания дополнительной жесткости конструкции можно соединить углы гвоздями, но оптимально будет не использовать металл, а высверлить отверстия диаметром около 1,5 сантиметров и вбить в них шипы. Не забываем промазать уровень нижней обвязки антибактериальным гидроизоляционным средством для древесины.

Каркас веранды.

Этап 3. Делаем каркас для веранды

По углам нашей веранды выдалбливаем или высверливаем пазы для установки угловых вертикальных стоек. Ставим стойки, тщательно проверяя, чтобы они были идеально вертикальными. Соединение «шип-паз» между стойками и нижней обвязкой усиливаем прочными металлическими уголками или скобами. Далее по тому же принципу ставим промежуточные стойки. Обычно их располагают на расстоянии приблизительно 60 сантиметров одну от другой - здесь все зависит исключительно от пожеланий мастера и от длины материала, который будет использоваться для строительства и обшивки каркаса.

Важно: не забудьте четко выверить расстояние между вертикальными стойками в тех местах, где будут находиться оконные и дверные коробки: коробка должна вмещаться между двумя вертикальными стойками.

Угловая веранда.

Монтируя вертикальные стойки можно сразу сделать подоконную балку, которую мы изготовим из бруса, соединив его с вертикальными стойками шиповым соединением. Можно обустраивать подоконную балку и позже, закрепляя ее уголками. После установки вертикальных стоек и связывания их поперечной (подоконной) балкой еще раз проверяем строгую вертикальность конструкции.

Поверх полученной конструкции из торчащих вверх стоек устанавливаем верхнюю обвязку - она же будет мауэрлатом, на который будет опираться крышная конструкция. Она делается по тому же принципу, что и нижняя обвязка.

Теперь вырубаем в нижней обвязке неполные (половинные или на треть) пазы под половые лаги, а в верхней обвязке - неполные пазы под стропила.Сначала кладем длинные брусья вдоль стены дома - нижний и верхний прогоны (верхний также называется лежнем) - на нижней и верхней обвязке. В прогонах также вырубаем пазы. Поперек прогонов кладем половые лаги (внизу) и стропила (вверху), скрепляя их либо деревянным шипом (это надежнее всего), либо гвоздями.

Веранда с деревянными ступеньками.

Этап 4. Лестница

Наша конструкция должна была получиться возвышенной над землей, и чтобы можно было попасть на веранду, рекомендуется приобрести или самостоятельно изготовить лестницу. Это может быть простая сварная металлическая лестница, деревянная на косоурах, выполненная из кирпичей, заливная из бетона. Только важно помнить, что лестница должна быть независимой от дома - ее должна объединять с полом веранды только верхняя, желательно, плавающая ступенька. Лестницу нужно монтировать на этом этапе, чтобы затем все огрехи соединения (некрасивые стыки и так далее) можно было прикрыть досками пола.

Напольное покрытие для открытых площадок.

Этап 5. Монтаж пола

Пол можно монтировать на этом этапе или позже, когда будет собран каркас крыши, но удобнее проводить строительные работы, вышагивая не по лагам, а по уже готовому основанию. Так что рекомендуется именно сейчас положить поперек лагов обрезную доску и прибить ее брусу гвоздями из нержавейки. Это может быть чистовой вариант половой доски или же черновой. Позже черновые доски можно будет покрыть линолеумом или другим видом напольного покрытия.

Ремарка: как сделать теплый пол в веранде

Если веранда будет не холодной, а теплой, то порядок сооружения пола будет несколько иным:

1. Кладем поверх фундаментных столбов обвязку.

2. Кладем прогон (если он нужен, а нужен он, если не хватает длины доски, которую мы будем укладывать следующим пунктом) так, чтобы верхний уровень бруса прогона совпадал с верхним уровнем бруса обвязки (это легко получится, если использовать соединение брусьев «в полдерева»).

3. Поверх прогона и обвязки набиваем доски.

4. Сверху них укладываем гидроизоляционный материал.

5. Поверх гидроизоляции укладываем лаги безо всякой вырубки. Можно и вырубку сделать, а гидроизоляционный материал прогнуть в получившиеся пазы и придавить лагами. Лаги связываем второй нижней обвязкой (иногда называют вторым венцом).

6. В получившиеся ниши кладем теплоизоляционный материал. Это может быть керамзит, плитный или рулонный утеплитель.

7. Поверх лагов набиваем доски - это будет чистовой или черновой пол нашей веранды.

Деревянная веранда.

Этап 6. Монтаж крыши

У нас уже имеется мауэрлат или верхняя обвязка и центральный прогон (он же лежень). Теперь нужно со стороны стены дома установить стойки, чтобы впоследствии получилась односкатная крыша. Сначала выставляем угловые стойки, затем промежуточные. Сверху соединяем стойки коньковым прогоном, контролируя, чтобы все стойки были одной высоты.

Теперь кладем стропила с опорой с одной стороны на пристенные стойки, с другой стороны на мауэрлат (он же верхняя обвязка). Можно класть стропила с выдалбливанием «на полдерева», можно и без - просто прикрепить их уголками или скобами. Не забываем, что у нашей крыши должен быть свес со стороны входа в веранду, а также небольшой припуск со стороны стены дома, чтобы дождевая и талая вода не стекала по задней стене веранды. Кроме того, не забудьте, что над лестницей, по крайней мере над верхними несколькими ступенями, тоже не плохо бы сделать козырек.

Важно: в этой статье описывается сильно упрощенная стропильная система, которую, однако, часто используют при строительстве дач, веранд, беседок. Однако в ходе работы, особенно если веранда очень просторная, может потребоваться установка дополнительных элементов: подкосов (поддерживает угол между стропилом и стойкой), промежуточных стоек (называют также ногами или креслами), прогонов и затяжек (соединяют дополнительные промежуточные стойки) и других элементов, которые будут снижать давление кровельного пирога и стропил на стойки и обвязку, а также поддерживать четкость углов конструкции.

Крыша веранды из поликарбоната.

Поверх стропил мы крепим гидроизоляционный материал, который крепим саморезами. Сверху по стропилам набиваем доски контробрешетки. Они будут играть двойную роль: они сильнее прижмут гидроизоляцию и образуют пространство между финишным кровельным материалом и изолятором, исключая возможность загнивания обрешетки и стропил.

Далее следует слой обрешетки, которая кладется поперек стропил и, соответственно, контробрешетки. Финишный этап - закрепление кровельного материала и обшивка боковых сторон получившихся фронтонов подходящим материалом (скорее всего тем же, которым будем обшивать стены веранды).

В формировании кровли беседки вы можете использовать широкий спектр материалов.

Далее, если у вас будет теплая веранда, все работы выполняются с внутренней стороны дома. Между стропилами нужно закрепить утеплитель (можно прибить к стропилам), закрыть его пароизоляционным слоем (также можно прибивать), а поверх уже набить обрешетку потолочной системы. Она может быть черновой или представлять собой сразу чистовой вариант для последующей отделки.

Этап 7. Установка дверей и окон

Если у вас будет обшитая веранда, а не открытая, то сейчас настало время установить дверную и оконные коробки. Коробки фиксируем с помощью саморезов или гвоздей. Пустоты заполняем монтажной пеной. Во время наружной обшивки стен створки лучше снять (если, конечно, у вас не стеклопакеты), чтобы они не пострадали от вибраций при ударах молотком или во время работы шуроповерта.

Современные интерьерные решения позволяют разгуляться воображению.

Этап 8. Обшивка снаружи стен веранды

Материал для обшивки и, соответственно, способ его крепления выбираются владельцами дома по собственному желанию. Главное при монтаже наружного покрытия не забыть про слой гидроизоляции, которая крепится на контробрешетку, закрепляемую к вертикальным стойкам. Утепление и пароизоляция укладываются изнутри по аналогии с крышей. Можно оставить веранду и открытой, соорудив лишь высокое ограждение.

Построив веранду, свой дом можно сделать более красивым и уникальным, а также расширить его полезную площадь. Но как ее построить? Проще всего внести веранду в проект жилища еще до начала строительства - в таком случае она будет иметь с домом общий фундамент и получится более крепкой.

Однако, если такая возможность была упущена, не стоит расстраиваться, так как пристроить веранду к дому после завершения его возведения абсолютно реально - нужно лишь изучить технологию работы и усвоить все тонкости процесса. Как построить веранду правильно?

Проектирование веранды

Первый этап любого строительства - это создание проекта; немаловажной эта стадия является и при возведении такой относительно простой конструкции, как терраса. Составить подробный план строительства можно и самостоятельно, используя различное программное обеспечение. Однако, если у вас нет специального образования, лучше обратиться в проектную контору за профессиональной помощью.

План стен и перегородок первого этажа

Проектирование можно подразделить на несколько отдельных этапов.

Выбор типа веранды

Веранда, пристроенная к дому, может иметь самый разный вид. Все подобные конструкции можно разделить на два типа:

Выбрать можно любой вариант - главное, чтобы терраса органично вписывалась в общий экстерьер дома, стала логическим его продолжением.

Тематический материал :

Разнится также форма постройки. Самый простой и доступный вариант - это обычная прямоугольная веранда. Более сложной будет закругленная, изогнутая конструкция. Можно также пристраивать к дому многоугольные террасы, идущие вдоль одной или нескольких стен или даже формирующие целый пояс вокруг всего дома. Совсем не обязательно строить веранду около входной двери, хоть это и кажется самым очевидным решением.

Выбор материала

Как правило, веранда строится из того же материала, из которого сделан дом: к кирпичному строению , к деревянному дому лучше пристроить веранду из бревна или бруса. Однако полагаться на одно лишь соответствие дизайна не стоит. Другим важным критерием при работе, является то, насколько сложным будет строительство веранды.

Проще всего возвести - сделанный из него объект легко поддается обработке, материал позволяет без труда реализовать множество дизайнерских идей. Также просто и недорого можно создать конструкцию из современных материалов: ДПК, ПВХ, поликарбоната. Для пристраивания бетонной или металлической веранды к дому, скорее всего, понадобится помощь специалистов разного профиля.

Анализ строительной площадки

Одна из самых важных задач при проектировании террасы - это изучение технических нюансов и приведение характеристик будущей постройки в соответствие с условиями местности. На качество и долговечность конструкции повлияет несколько факторов:

• тип грунта;
• состояние стены здания, к которой планируется пристраивать веранду;
• климатические условия в регионе.

От этих параметров зависит максимальная масса террасы, сложность фундамента, необходимость в утеплении и многое другое.

Получение документов

Этот момент очень легко упустить из виду, если вся работа по строительству террасы от начала и до конца делается самостоятельно. Проект веранды и другая техническая документация поможет получить разрешение на изменение конструкции и техпаспорта дома. По закону согласование строительства обязательно в следующих инстанциях:

1. местный орган самоуправления;
2. органы пожарной безопасности;
3. санэпидемстанция.

Кажется, что раз построенный дом и участок находятся в вашей собственности, вы вольны делать с ними все, что захотите - в том числе и пристроить террасу. Однако без всех разрешений и наличия задокументированного проекта терраса будет с юридической стороны являться незаконной пристройкой к дому. Это сделает невозможной продажу объекта, передачу его в дар, обмен; под залог дома также нельзя будет получить кредит в банке.

Строительство фундамента

Когда проект будет завершен, а все разрешения получены, можно будет приступать к собственно строительным работам. И первая их часть - это возведение качественного и надежного фундамента. Как сделать эту часть здания правильно?

Главное требование таково: основание закрытой или открытой веранды, пристроенной к частному дому, должно соответствовать по своим техническим характеристикам фундаменту основного здания. В первую очередь, одинаковой должна быть его глубина залегания. Если это требование не будет выполнено, при понижении температуры воздуха из-за неравномерной деформации материалов части дома разойдутся, между террасой и стеной появится щель.

Присоединение нового фундамента к старому производится разными способами в зависимости от того, как давно был построен дом.

• Новый дом, как правило, находится в процессе усадки, поэтому жесткое соединение приведет к разрушению менее прочной конструкции - скорее всего, это будет терраса. Веранда в таком случае пристраивается способом «шип - паз» - она будет скользить по дому, как по рельсам, и разность скоростей усадки никак не навредит строению.
• Если дом стоит уже давно, и усадка завершилась, жесткое соединение террасы с ним допускается. При этом используется прокладка из гидроизоляционного материала (например, толя) и обработка соединения монтажной пеной.

Сделать фундамент единым не получится, если терраса не была задумана на этапе проектирования дома, но тем не менее, следует постараться как можно эффективнее объединить основания веранды и дома.

Тип фундамента выбирается в зависимости от особенностей конструкции террасы, в первую очередь - ее массы, а также от типа грунта.

Формирование напольного настила

Закрытой ли является планируемая веранда или же ее главный атрибут - полная открытость, в любом случае пол террасы должен быть прочным, теплым и защищенным от разрушения.

Чаще всего, даже если остальные части веранды делаются из бетона или кирпича, пол делается деревянным. Это связано и с практическими, и с эстетическими свойствами этого материала:

• дерево не дает теплу из помещения утекать в землю;
• оно прочное;
• древесина является полностью безопасной для здоровья;
• такой пол практически не требует декоративной обработки, поскольку материал сам по себе весьма красив - достаточно лишь покрыть его слоем лака для защиты от повреждений.

Пол на готовом фундаменте строится в следующем порядке.

Все деревянные элементы веранды обязательно должны быть обработаны антисептическими и антибактериальными пропитками. Это защитит пол террасы от гниения, поражения грибковыми и другими микроорганизмами, значительно продлив срок его службы.

Возведение стен

Стены, в отличие от пола - необязательный атрибут пристроенных веранд. Вместо них вполне можно построить обычное . У веранды может и вовсе не быть никакого ограждения - некоторые проекты пристройки веранды к дому предполагают использование растений, живой изгороди, в качестве ограды. Если же планируется сделать полноценные перила, стены и кровлю, следующим за формированием пола этапом будет возведение каркаса.

Облегченный каркас из дерева делается так.

1. По периметру пола укладываются брусья, соединяемые друг с другом прямым замком. На них следует сделать пазы для крепления стоек с шагом около 50 см.
2. Стойки фиксируются в пазах при помощи металлических скоб.
3. Сверху стойки обвязываются брусом.
4. Делаем стропила для кровли.

Аналогичным способом возводится легкий металлический каркас. Если позволяет фундамент, каркас можно сделать из бетона или кирпича. Толщина несущих элементов конструкции может отличаться от характеристик стен основного дома. Опоры для крыши должны иметь толщину не менее 1,5 кирпича, стойки ограды - 125 мм.

Отделка стен террасы может производиться с применением самых разных материалов:

• деревянная или пластиковая вагонка;
• металлический сайдинг;
• брус;
• декоративный кирпич и многое другое.

Главное - соответствие и внешнего вида дома.

Стены веранды необходимо соединить со стеной дома так же, как и фундаменты конструкций. Для этого используются закладные элементы из стали. В основной стене они фиксируются при помощи глубоких отверстий, а в стеновые конструкции террасы они закладываются на этапе возведения и закрепляются цементно-песчаным раствором.

Если веранда делается открытой, вместо стен возводятся перила. Сделать их также можно из дерева, металла, ДПК, кирпича или бетона. Состоит такая ограда из стоек, балясин и перил.

Кровельные работы

Крыша террасы может быть съемной, но лучше надежно закрепить ее на каркасе, если планируется построить долговечную веранду. Как и пол, основная часть крыши делается из древесины. Надежность и долговечность конструкции зависят от того, насколько точно будет соблюдена технология строительства.

Главный террасы - это стропильная система, состоящая из деревянного бруса и обрешетки из досок. Задача этой системы - удержание кровельного материала на месте и выдерживание внешних воздействий - например, давления осадков. Поэтому от качества стропил зависит многое.

Первым делом стропила обрабатываются антисептическими средствами. Далее проделывается следующая работа.

После того, как все основные элементы веранды будут выполнены, останется лишь сделать несколько финишных штрихов - заняться внутренней отделкой, провести электропроводку и, при необходимости, отопление, установить мебель для отдыха.

Перечисленные строительные работы - лишь базовая часть технологии, которую требует любая пристройка веранды. Остальные элементы - лестница, декоративные элементы - делаются в соответствии с проектом. Построив основные части террасы, с дополнительными вы наверняка без труда справитесь.

Заказывайте услуги у профессионалов

Нет времени строить самостоятельно? Обращайтесь в следующие организации.

Каркасные конструкции веранд

Каркасные конструкции представляют собой одну из самых гибких систем индивидуального домостроения и являются наиболее перспективными. Даная технология предоставляет большие возможности для создания разнообразия архитектурно-планировочных решений, высокого эксплуатационного качества и ремонтнопригодности. При этом унификация отдельных элементов и простота работ существенно сокращает сроки строительства.

Немаловажным преимуществом каркасного домостроения является его дешевизна. Например, для соблюдения современных требований по теплосопротивлению (для условий Московского региона) наружная стена должна иметь толщину при строительстве из бруса - 50 см, из кирпича - 150 см, а из деревянного каркаса - всего 15 см.

Оптимальная конструкция стены веранды (размеры в мм): 1 - верхняя обвязка; 2 - нижняя обвязка; 3 - брусья-стойки; 4 - панели-заполнители

Каркасные стены экономичны и просты в изготовлении. Они одинаково пригодны как для северных, так и для южных регионов нашей страны. в комплексе с эффективным утеплителем позволит сократить расходы на дорогостоящую древесину, сохранив при этом высокие теплосберегающие свойства ограждающей конструкций. Срок службы каркасных строений составляет 30 лет и более, а при хорошей биологической защите его можно увеличить в два раза.

Каркасная конструкция веранды: 1 - верхняя обвязка; 2 - стойка; 3 - нижняя обвязка; 4 - ригель

При этом по своим теплотехническим характеристикам каркасные дома не только не уступают, а в некоторых случаях и превосходят кирпичные стены. Различают несколько типов каркасных систем:

• по материалам - железобетонные, металлические и деревянные;
• по устройству горизонтальных связей - с продольным, поперечным и перекрестным расположением ригелей;
• по характеру статической работы - рамные, связевые и рамно-связевые.

Рамные конструкции отличаются «жестким» (монолитным) соединением элементов в узлах их пересечения. Связевые конструкции со сварным со единением узлов отличаются простотой конструктивного исполнения. По принципу геометрической неизменяемости они имеют связи жесткости, которые устанавливают между колоннами и ригелями. Рамно-связевые конструкции имеют жесткое соединение узлов в продольном направлении и ригелями. Рамно-связевые конструкции имеют жесткое соединение узлов в продольном направлении и сварные соединения - в поперечном.

При строительстве веранд наибольшее применение нашли деревянные и металлические конструкции, пространственная жесткость которых обеспечивается:

• совместной работой стоек, ригелей и перекрытий, образующих геометрически неизменяемую систему;
• устройством между стойками каркаса специальных стенок жесткости;
• установкой в каркасе специальных распорок;
• надежным соединением узлов.

Строения каркасной конструкции и отдельные их элементы подвергаются различным нагрузками и должны обладать определенной прочностью. Прочность здания определяется способностью каркаса и отдельных его элементов не разрушаться под действием приложенных нагрузок. Оптимальная конструкция каркасной веранды показана на рисунке ниже.

Оптимальная конструкция каркасной веранды: 1 - скобы фиксации элементов каркаса; 2 - нижняя обвязка; 3 - стойка; 4 - подкос; 5 - верхняя обвязка; 6 - формирование оконного проема; 7 - пол

Металлические каркасы

Металлические каркасы до настоящего времени в индивидуальном домостроении использовались редко в связи с низкой теплоизоляционной способностью металлических элементов. Однако современные технологии позволили решить эту задачу, в результате чего сборные здания с металлическим каркасом стали популярными. Ограждающие конструкции из стали позволяют улучшить эксплуатационные характеристики здания благодаря своей прочности, долговечности и небольшому весу. Легкий стальной каркас здания снижает нагрузку на фундамент и, следовательно, удешевляет его стоимость.

Отличительной чертой данной технологии является применение в качестве несущих элементов каркаса спаренных тонкостенных оцинкованных сигма-профилей, которые представляют собой оцинкованный профиль из стали толщиной до 3 мм и высотой 400 мм. В отличие от коробчатого сечения профилей, которое используется в некоторых современных технологиях, здесь применяют профили, сечение которых напоминает греческую букву «сигма». Изготавливают такие профили на роликовой листогибочной машине по необходимым размерам в зависимости от архитектурной разработки крыши. Кроме того, фирмой Rannila - поставщика на российский рынок финских строительных технологий освоен выпуск термопрофилей швеллерного сечения. Перфорация полки металлического профиля позволяет при ослаблении жесткости на 10% уменьшить теплопроводность на 90%, исключив тем самым возможность возникновения так называемых «мостиков холода».

Термопрофили Rannilla: 1 - спаренные тонкостенные профили; 2 - перфорация

Несущим элементом каркасной конструкции веранды является двухпролетная поперечная металлическая рама, в узлах которой профили соединяют на болтах. Шаг рам в зависимости от расстояния между поперечными стенами составляет 2,6 3,2 м. По контуру вдоль веранды с шагом 600 мм устанавливают прогоны из термопрофилей Rannila. Таким образом, термопрофиль передав нагрузку от кровли к каркасу, исключив промерзание, что позволяет отказаться от применения деревянных элементов в конструкции каркаса. Стойки рам опираются на монолитный железобетонный пояс, идущий по контуру стен и жестко объединяющий в плоскости цокольного перекрытия продольные и поперечные стены. Жесткость и устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечивается рамами, а в продольном - вертикальными связями по среднему ряду колонн и горизонтальными связями и прогонами по наружному контуру рам. Между стойками укладывают легкий минеральный утеплитель. С внутренней и внешней стороны профили обшивают различными панелями, причем, для наружной стороны желательно использовать панели во влагостойком исполнении. Примером таких панелей являются »Сэндвич»- панели Изобуд, которые применяют при строительстве сборных зданий.

«Сэндвич»-панели ИЗОБУД: 1 - стальные листы; 2 - теплоизоляционный слой; 3 - полимерное покрытие; 4 - замковое соединение

Панели состоят из обшивки - двух стальных листов с полимерным покрытием и теплоизоляционного слоя из минеральной ваты или пенополистирола. На поверхности панели с одной или с двух ее сторон имеются плавные V-образные углубления размером 1,5 мм с шагом 200 мм. Трехслойные «Сэндвич»-панели Изобуд изготовляют на непрерывных ламинирующих машинах и представляют они собой современный высокопрочный и качественный строительный материал. Благодаря использованию панелей строительство уже не является растянутым во времени процессом. В течение нескольких дней создается прочный экономичный объект, отвечающий всем современным требованиям. Высокая прочность панелей дает возможность увеличить расстояние между несущими элементами каркаса без снижения прочностных характеристик. Соединение стыковых панелей на болтах обеспечивают надежную герметичность ограждающей конструкции.

Соединение панелей ИЗОБУД на болтах: 1 - болтовое соединение; 2 - замковое соединение

Особенности монтажа панелей ИЗОБУД:

• соединение на болтах позволяет избежать сварочных работ и ускоряет процесс строительства;
• срок возведения веранды сокращается за счет того, что большая часть работ выполняется в заводских условиях с высокой степенью точности и надежности;
• конструкции каркаса имеют небольшой вес, что позволяет отказаться от применения грузоподъемного оборудования;
• монтаж может выполняться в любую погоду;
• набор инструментов сводится к разводному ключу, так как все соединения болтовые;
• балки крепятся к анкерным болтам, которые закладываются в процессе монолитных работ при устройстве железобетонного пояса. Если установка анкерных болтов не была своевременно предусмотрена, возможно крепление при помощи чековых болтов, для которых в бетоне сверлятся отверстия. Последнее решение предпочтительнее, так как точная установка анкерных болтов в процессе бетонирования может быть проблематичной;
• крепление сигма-профилей между собой происходит через стандартные фасонные изделия, поставляемые на строительный рынок многими ведущими производителями.

Нужно отметить, что применение металлических термопрофилей не ограничивается данным примером. Современные технологии предлагают методику малоэтажного строительства с применением термоблоков, сконструированных на базе термопрофилей.

Термоблок - это строительный конструктивный элемент, состоящий из:

• металлического профилированного оцинкованного профиля;
• эффективного утеплителя;
• пароизоляционных пленок;
• листов обшивки;
• элементов крепежа.

Эффективность использования новой строительной системы заключается в совокупности параметров изделий в процессе их эксплуатации:

• специально подобранная сталь и дополнительное цинкование толщиной не менее 30 мкм;
• специальное перфорирование, точная нарезка и маркирование каждого элемента;
• надежное и простое крепление всех элементов системы друг с другом при помощи самонарезающих винтов;
• долговечность конструкции - до 70 лет;
• простота и удобство разборки зданий и утилизация материалов.

Использование термоблока с применением стальных перфорированных профилей имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными строительными материалами (такими как древесина, кирпич, пластики и композиты):

• не подверженность гниению, плесени и воздействию насекомых;
• высокая прочность конструкции и ее деформативность, а значит, возможность использования в зонах с повышенной сейсмичностью, защита от сил морозного пучения, деформации грунтов и экстремальных нагрузок;
• точность размеров и обеспечение идеально ровной поверхности стен;
• специальная перфорация, выполненная по стенке профилей, позволяет до минимума уменьшить влияние мостиков холода при расчете теплопроводности Термоблока;
• обеспечение легкого и быстрого монтажа на строительной площадке без применения грузоподъемных механизмов;
• экономия места при транспортировке материалов;
• удачное сочетание прочности, легкости, теплопроводности и эффективности.

Немаловажным фактором современного строительного процесса является снижение затрат на строительство и сокращение времени инвестиционного цикла. Сегодняшний заказчик не хочет ждать, пока пройдет 2-3 строительных сезона до полной сдачи объекта в эксплуатацию. Строительная качественная и экономичная готовность здания нужна очень быстро. Экономичность при использовании Термоблоков заключается в следующем:

• в отсутствии необходимости устраивать фундаменты глубиной 1,5-2,0 м с рытьем котлованов, водоотводом, монолитными или сборными блоками. Для системы Термоблок вполне подходят фундаменты мелкого заложения или фундамент на буронабивных сваях;
• благодаря легкости каждого элемента, точному размеру и продуманным сборочным чертежам монтаж каркаса на строительной площадке напоминает сборку детского конструктора, только с «недетскими» размерами и нагрузками;
• в возможности возведения ограждающих конструкций без дорогостоящей грузоподъемной техники;
• в легкости и эффективности стен с системой «вентилируемого» зазора. Эта методика строительства позволяет уйти от толстостенных конструкций, сохранив при этом высокие теплоизоляционные свойства. Например, Термоблок толщиной 150 мм по своим теплоизоляционным качествам заменяет кирпичную стену толщиной 1000 мм, что реально позволяет экономить на строительных материалах;
• в высоких теплоизоляционных свойствах ограждающих конструкций. Стены на основе Термоблока являются еще и скрытым фактором экономии. Скрытость экономии заключается в ее выявлении расхода энергоносителей, предназначенных для обогрева помещений. Конструкции Термоблока позволяют устроить из ограждающей конструкции «термос», который в закрытом состоянии может хранить тепло до 2-3 суток, не требуя дополнительного отопления. И чем дальше углубляется проблема энергетической нестабильности, тем важнее становится этот фактор;
• в свободной планировке внутреннего пространства строящегося здания. Последнее свойство является мечтой каждого архитектора и заказчика. Конструкции Термоблока не дают ограничений в длине элементов ограждающей конструкции и позволяют обходиться без дополнительных несущих стен и колонн;
• в точности подгонки строительных конструкций, что позволяет экономить на толщине отделочного слоя;
• в вариантности отделки фасадной части ограждающей конструкции, что является скрытым резервом экономии материальных средств. Термоблок - самостоятельный строительный элемент и все дополнительные виды отделки являются только декорацией. Все фасадные решения с применением Термоблока базируются на принципе «вентилируемого» фасада, когда между блоком и отделкой существует воздушный зазор. Благодаря этому зазору появляется возможность проветривать утеплитель и создается предпосылка для санации воздуха изнутри помещения. Некоторые варианты наружной отделки ограждающей конструкции из Термоблока показаны на рисунке ниже. И если материальные возможности не позволяют выполнить окончательную отделку в момент возведения ограждающей конструкции, то это можно сделать в любой момент в процессе эксплуатации здания.

Варианты наружной отделки с конструктивными элементами
ТЕРМОБЛОК: А - ТЕРМОБЛОК с кирпичным фасадом; В - ТЕРМОБЛОК со сплошной изоляцией и оштукатуренной стеной; В - ТЕРМОБЛОК с установкой изоляционного материала; Г - ТЕРМОБЛОК с металлическим (или деревянным) фасадом; 1 — кирпичный фасад; 2 - штукатурный слой; 3 - изоляционный слой; 4 - металлический (деревянный) фасад

Облицовочные кассеты Талдом 1000 являются очень эффективным средством обшивки ограждающих конструкций каркасного типа. Фасадные кассеты Талдом 1000 представляют собой современное покрытие, которое навешивают на стальную или деревянную подоблицовочную конструкцию с помощью винтов как горизонтально, так и вертикально.

Отделка фасадными кассетами ТАЛДОМ 1000: 1 - конструкция ограждения; 2 - элемент крепления; 3 - кассета ТАЛДОМ 1000

Фасадные кассеты - объемные металлические панели представляют собой металлическую конструкцию с загнутыми с четырех сторон листами. Изготавливают их из тонколистовой стали с полимерным покрытием на самом современном импортном оборудовании. Размеры, конструкция, фактура и цвет кассет могут быть самыми различными. Кроме того, сочетая на одном фасаде кассеты различных размеров, цветов и фактуры, можно добиваться поразительных эффектов.

Схема крепления кассет ТАЛДОМ 1000: 1 - конструкция стены; 2 - теплоизоляция; 3 - элемент крепления к стене; 4 - кассета ТАЛДОМ 1000; 5 - крепежные винты

Трехслойные панели типа «сэндвич» с утеплителем из минеральной ваты представляют собой индустриальный строительный материал заводской готовности, предназначенный для внутреннего заполнения ограждающих конструкций каркасного типа. Панели производят по современной технологии на высокопроизводительном оборудовании в соответствии с Техническими Условиями (ТУ) 5284-003-50186441-02. Благодаря уникальной технологии изготовления, специальной ориентации волокон и особой структуре укладки утеплителя панель обладает высокой сопротивляемостью механическим воздействиям и повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Трехслойная панель типа «сэндвич»: 1 - профилированный оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием; 2 - утеплитель из минваты

Типы покрытий могут быть самыми различными, и зависят они от поставщика листа. Цветовая гамма листов определяется проектом и каталогами заводов-изготовителей гладкого листа. Поверхности облицовочных панелей защищены самоклеящейся полиэтиленовой пленкой, которую снимают после монтажа панели в проектное положение.

Карниз (горизонтальный разрез): 1 - панель; 2 - прогоны кровли; 3 - самосверлящий винт; 4 - самосверлящий винт; 5 - теплоизоляция из минваты; 6, 7 - индивидуальный доборный элемент 1,2 мм оцинкованный с полимерным покрытием; 8 - профнастил по проекту; 9 - минвата по проекту; 10 - прокладка из фанеры 14 мм; 11 - полиэтиленовая пленка

Утеплителем панелей служат минераловатные плиты с объемным весом не менее 100 кг/м³, изготовленные на основе базальтового волокна. Минераловатные плиты нарезаются полосами и укладываются в шахматном порядке, обеспечивая нужную тепловую защиту и прочность панели. Для обеспечения прочного сцепления металлических обшивок с минплитой используется высококачественный клей MAKROPLAST фирмы HENKEL (Германия). Для обеспечения комплектной поставки стенового ограждения вместе с панелями на стройплощадку поставляются:

• планки и нащельники (доборные элементы);
• крепления (самонарезающие винты) для соединения панелей с каркасом;
• крепежные детали для соединения доборных элементов и панелей между собой;
• уплотнительные и герметизирующие прокладки;
• инструкции по монтажу и техническая документация по установке.

Комплектация каждого заказа определяется проектом и согласованной с заказчиком спецификацией. Минимально допустимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций для различных климатических условий регламентировано СНиП - 11-3-79 «Строительная теплотехника». Степень теплозащиты зависит от назначения здания, количества градусо-суток отопительного периода, определяемого по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Угловой стык «сэндвич»-панелей: 1 - «сэндвич»-панели; 2 - угловой элемент; 3 - длинный винт с резьбой; 4 - короткий саморез; 5 - теплоизоляция (минвата); 6 - элемент конструкции стены

При конструктивном исполнении стен и перегородок веранды с заполнением каркаса «сэндвич»-панелями поле стены может заполняться как горизонтальным, так и вертикальным расположением панелей. При этом предпочтительнее горизонтальная разрезка, так как в этом случае исключается необходимость в дополнительных элементах фахверка. Кроме того, при данном конструктивном исполнении ограждающей конструкции исключается возможность попадания воды с плоскости стены по «зигзагам» под горизонтальные нащельники. Специальная влагонепроницаемая заделка этих узлов весьма трудоемка и портит фасад.

Крепление «сэндвич»-панели к цоколю: 1 - «сэндвич»-панель; 2 - цоколь; 3 - деревянная пробка; 4 - минвата; 5 - сквозной, винт с резьбой; 6 - доборный элемент; 7 - стальной у галок; 8 - лента Абрис С; 9 - гидроизоляция; 10 - шуруп

Панели крепят к несущим конструкциям каркаса сквозными самосверлящими винтами со стальной и уплотняющей шайбами под головкой. Число винтов на каждой линии крепления панели определяется расчетом из условия, что предельное расчетное отрывающее усилие на винт при диаметре шайбы 19 мм не должно превышать 80 кг/шт. Конструктивно в каждом торце панели или по каждой линии крепления ставят не менее 3 винтов. Винты могут комплектоваться цветными пластмассовыми колпачками.

Крепление «сэндвич»-панели к оконному блоку: 1 - «сэндвич»-панель; 2 - оконный блок; 3 - длинный винт с резьбой; 4 - саморезы; 5 - диффузионная лента; 6 - доборный элемент; 7 - гидро-теплоизоляция

При горизонтальной разрезке панели примыкают к колоннам, при необходимости, к стойкам фахверка через герметизирующие прокладки сечением 15×5 мм типа Абрис С-ЛБ (Ту5772-003- 43008408-99). Зазор между торцами панелей заделывают минераловатной прокладкой и перекрывают паропроницаемой самоклеящейся лентой. Снаружи шов закрывают металлическими нащельниками. Нащельники закрепляют к обшивке смежных панелей самосверлящими винтами. Шов примыкания панели к цоколю герметизируют шнуром Абрис С-ЛБ и из помещения закрывают нащельником, который устанавливается на цоколь и примыкает к обшивке панели через прокладку сечением 15×5 мм.

При вертикальной разрезке стен панели примыкают к цоколю через прокладку из минеральной ваты. С наружной стороны шов перекрывают паропроницаемой лентой. С внутренней стороны панели примыкают к крепежному уголку через прокладку Абрис С-ЛБ сечением 15×5 мм. Узел примыкания закрывают нащельником из оцинкованного листа с полимерным покрытием. К панели лист крепят самосверлящими винтами или пружинными анкерами Spike. Геометрия нащельников разрабатывается проектом и согласовывается с технологами завода. Длина нащельников, как правило, составляет 2000 мм.

Окна и двери могут быть деревянными, пластиковыми или алюминиевыми. Точечные окна рекомендуется выполнять высотой проема 1,2 м в пределах высоты одной панели. Обшивки каждой панели по периметру проема соединяют скобами из полосы 70×1,2 мм с шагом 600-700 мм. Коробку окна крепят в двух точках по каждой боковой стороне самосверлящими винтами. При двух и более окнах высотой 1,2 м в шаге осей 6 м или при окнах больших размеров и дверях предусматривают фахверк из трубчатых профилей прямоугольного сечения. Фахверк располагают вплотную к внутренней поверхности стены. В этом случае размер проема определяется с учетом возможности резки панелей без нарушения их целостности - вырез глубиной не более 600 мм с расстоянием от вертикальной границы проема до торца панели не менее 600 мм.

Установка и крепление оконных и дверных коробок из алюминия и пластика разрабатывается конкретной фирмой-поставщиком изделий. Зазор между коробкой окна и панелью заделывают полосой минеральной ваты и изолируют со стороны улицы паропроницаемой (диффузной) лентой, а из помещения - пароизоляционной лентой.

Верх стен в зависимости от архитектурного решения веранды и ее высоты выполняется с карнизом или парапетом. Конструкции перегородок (аналогично стенам) могут быть с вертикальным или горизонтальным расположением панелей. При небольшой высоте помещений вертикальная разрезка предпочтительнее. Крепление панелей перегородок должно исключать возможность передачи на них нагрузки от перекрытия при его прогибе.

Деревянные каркасы

Деревянные каркасы строений на Руси сооружали еще задолго до того, как их применил Форд для рабочих автомобильного комплекса в Детройте более ста лет назад. Правда, россияне промежутки между стойками каркаса зашивали не утепленными деревянными щитами, а валками из соломы и глины. Технология деревянно-валкованых стен еще до настоящего времени широко применяется в некоторых регионах нашей страны. Для этого к стойкам каркаса прибивают черепные бруски, образуя своеобразные пазы. В пазы между черепными брусками забивают короткие бруски, обмотанные валками из соломы и глины. Таким образом, получается комбинация деревянного и глинобитного строения. Штукатурку деревянно-валкованых стен выполняют глиняным раствором с заполнителем из мелких деревянных опилок.

Фрагмент каркаса веранды: 1 - ригели оконного проема; 2 - оконный проем; 3 - нижняя обвязка; 4 - верхняя обвязка; 5 - стойки

Типовая современная конструкция деревянного каркаса состоит из нижней обвязки, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы. Наиболее распространенным материалом для каркаса веранды является брус сечением 100×100 мм из древесины хвойных пород. Нижнюю обвязку, которая служит основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или толстых досок. В процессе сборки предварительно нарезанный в размер брус раскладывают на цоколе с выравниванием диагоналей всех имеющихся в плане прямоугольников и размечают врезки для соединений, а также отверстия для анкеров. Затем на специально оборудованном месте делают необходимые выборки в брусьях, потом каждую деталь последовательно устанавливают по месту. После окончательной проверки диагоналей детали нижней обвязки соединяют с цоколем и между со бой.

Формирование гнезд в обвязках каркаса: 1 – фиксация; промежуточных стоек; 2 - сборка усиленного гнезда для угловой стойки; 3 - фиксация угловой стойки

Врубку углов нижней обвязки обычно выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю составляют из двух венцов. Врубку балок пола обычно выполняют при помощи углового замка внакладку 1-го и 2-го рода или в простой сковородник с прирезкой. Эти балки входят в систему горизонтальных связей конструкции строения, придавая ей необходимую жесткость. Соединение и сплачивание деревянных элементов - задача очень сложная и ответственная. Поэтому от правильного выбора соединения и от квалификации его исполнения напрямую зависит качество готовой конструкции каркаса.

Традиционные врубки в узлах каркаса не представляют особой технологической сложности. Но подгонка их должна быть такой, чтобы в узлах не образовались зазоры, которые отрицательно скажутся на жесткости каркаса. Элементы замковых врубок и их взаимное расположение должны быть выполнены с особой точностью. В противном случае - не избежать искажений запланированной компоновки, а исправление допущенных ошибок приводит к большим трудовым затратам, а иногда и к перерасходу строительных материалов. Хорошо зарекомендовали себя профилированные конструкции, сохраняющие жесткость геометрии каркаса.

Профилированные конструкции в силовой схеме каркаса: 1 - нижняя обвязка; 2 - стойка; 3 - закладной элемент; 4 - угловая стойка; 5 - стойки в общей конструкции; 6 - лага

Для надежности места соединения скрепляют болтами, шурупами, гвоздями, нагелями, шкантами, клеями, иногда комбинируя эти виды между собой. Кроме того, современная промышленность выпускает металлические соединители, при помощи которых можно без проблем собрать любой узел деревянного каркаса, не выполняя трудоемких врубок. Для предотвращения бокового сдвига каркаса бруски нижней обвязки крепят к фундаменту анкерами, металлическими хомутами или каким-либо другим доступным способом. Для э то го при монтаже фундамента предусматривают специальные металлические закладные.

Балки цокольного перекрытия врубают сковороднем в брусья нижней обвязки, а их торцы после механической обработки антисептируют. При этом глубина опирания деревянной балки на брусья об вязки или прогоны не должна быть менее 100 мм. В наружных стенах толщиной 510 мм, а также во внутренних, разделяющих помещения с одинаковой температурой, можно применять как открытую, так и закрытую заделку балок. Концы балок, которые опираются на наружные стены, срезают наискось под углом 60°, антисептируют, обжигают или оборачивают двумя слоями толя или рубероида. При опирании балок на внутренние стены под их концы подкладывают два слоя толя или рубероида. Торцы балок обязательно оставляют открытыми. Обмазывать их битумом или обернуть рубероидом нельзя. Если сечение балок не обеспечивает достаточную несущую способность перекрытия, то их делают составными по ширине из досок соответствующего сечения.

Для защиты деревянных конструкций каркаса от грунтовой влаги под бруски нижней обвязки подкладывают гидроизоляцию из 2-3-х слоев толя или рубероида на битумной мастике. Для защиты нижней обвязки под ее бруски желательно подложить просмоленные или обработанные антисептиком прокладки. Для снижения уровня звуковых колебаний, которые передаются стенам от перекрытия, балки целесообразно укладывать на звукоизолирующие прокладки, в качестве которых может служить пропитанный антисептиком войлок или резина. Кроме того, все деревянные конструкции каркаса обрабатывают антисептиками для защиты от поражений грибками. Противопожарную защиту осуществляют обработкой древесины антипиренами.

Стойки каркаса устанавливают по углам веранды, а промежуточные - на расстоянии одна от другой в соответствии с размерами заполнителя. Стойки пристроенных зданий (веранды, тамбура, эркера и т.п.) следует связывать с основной силовой схемой дома, что придаст каркасу дополнительную жесткость. С верхней и нижней обвязкой стойки соединяют шипами 5x5x5 см и крепят с каждого конца скобами с противоположных сторон. При установке стоек необходимо располагать их боковые стороны в одной плоскости в пределах стены. Это в последующем облегчит задачу как внутренней, так и наружной обшивки.

Для стоек используют древесину без дефектов, только 1-го сорта. Сечение стоек должно обеспечивать восприятие всех нагрузок от перекрытия и крыши здания. Стойки устанавливают вертикально в двух плоскостях и крепят технологическими раскосами и подкосами. Подкосы врубают в стойки и бруски обвязки лобовой врубкой, а раскосы - врубкой полусковороднем или прикрепляют гвоздями и болтами. Количество подкосов и места их установки определяют из условий жесткости сил о вой схемы каркаса, как правило, подкосов должно быть не менее двух в пределах одной стены.

Оптимальным расстоянием между стойками каркаса считается 50-70 мм, но в любом случае оно не должно быть более 1 м. Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость каркаса и позволяют применять для внутренней и наружной обшивки любой погонажный или листовой материал. В местах установки дверных и оконных блоков расстояние между стойками каркаса должно соответствовать наружным размерам коробок. Если это условие не соблюдается, то возникает необходимость в установке дополнительных стоек, предназначенных для закрепления коробок. Завершают силовую схему деревянного каркаса брусками верхней обвязки и балками перекрытия, на которые устанавливают фермы крыши.

Если каркас веранды сооружается одновременно с домом любой конструкции, то их связывают между собой в единую конструктивную схему. Связующим звеном в этом случае могут быть выпуски за пределы дома балок перекрытия или элементов стропильных ферм.

Выпуск балок перекрытия для создания единой конструктивной
схемы «дом-веранда»: 1 - выпуск балки перекрытия дома; 2 - балки перекрытия веранды; 3 - верхняя обвязка веранды; 4 - нижняя обвязка

Стены веранды каркасного типа могут заполняться одним из видов сыпучего заполнителя, который засыпают между щитами внутренней и наружной обшивки. Наиболее эффективным утеплителем считается минеральная вата с объемной массой до 500 кг/м³. Плиты из минеральной ваты легки, огнестойки, не гниют и не разрушаются грызунами. Плиты утеплителя укладывают с обязательным перекрытием стыков. Другие минеральные утеплители (топливные и металлургические шлаки, керамзит, трепел) значительно уступают минеральной вате по теплопроводности и их применение в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -25 ºС нецелесообразно. Кроме этого, сыпучие материалы в процессе эксплуатации могут давать осадку, в результате чего образуются пустоты, снижающие теплозащитные свойства стен. Пенопласты горючи и в большинстве случаев имеют относительно высокую токсичность.

Выпуск стропильной ноги для формирования единой конструктивной схемы с верандой:1 - стропильная нога; 2 - балка перекрытия; 3 - стена

Обшивка стен завершает силовую схему каркаса, придавая ему необходимую жесткость и прочность. Обшивка может быть как горизонтальной, так и вертикальной. С эксплуатационной точки зрения горизонтальная обшивка предпочтительнее, так как обеспечивает максимальную защиту утеплителя от воздействия атмосферной влаги. Обшивку каркасной Стены начинают с наружной стороны. Затем закладывают утеплитель, пароизоляцию и только после э того приступают к внутренней обшивке. Особенно тщательно нужно выполнять пароизоляцию в местах примыкания стен с потолком. Для этого при обшивке стен сверху оставляют по 150-200 мм пароизоляционного материала, который впоследствии подгибают при обшивке потолка.

Деревянный каркас обшивают с внутренней и наружной сторон досками толщиной 25 мм, прибивая их к стойкам гвоздями. Вместо досок нередко для наружной обшивки используют плоские асбоцементные или фибролитовые плиты и другие стойкие к атмосферным воздействиям материалы. Внутреннюю обшивку выполняют в соответствии с дизайнерским замыслом. Вид наружной отделки каркасных стен выбирают из архитектурных соображений, наличия материалов и т.д. Возможен вариант выполнения наружной обшивки в два этапа. Сначала наружные стены обшивают черновыми досками, а после этого устраивают декоративную облицовку. Это может быть гонт, вагонка, кирпич или один из видов облицовочных панелей, которые в большом изобилии появились на рынке.

Веранда пристроенная к дому позволяет расширить обитаемую площадь, получить место для комфортного отдыха. Закрытая (остекленная), она еще уменьшает теплопотери дома. Самое приятное, что ее можно сделать своими руками. Причем есть варианты, требующие солидных затрат, есть недорогие. Разновидностей как по строению, так и по используемым материалам немало, оформить можно в любом стиле.

Какие бывают

По способу устройства веранда пристроенная к дому может быть закрытой — с остеклением — или открытой. Открытые используются в основном в теплый период, закрытые могут служить местом для отдыха круглый год. Веранда пристроенная к дому может быть двух видов сразу: часть может быть остекленной (закрытой), часть — открытой.

Еще бывают они проходные — это когда для того чтобы попасть в дом вы проходите через нее. Такие пристройки располагают с лицевой части дома, иногда — со стороны двора, если из дома есть два выхода. Вход в непроходные только из дома. Попасть на улицу с такой веранды невозможно.

Охватывать пристройка может одну, две или больше сторон дома. Если она охватывает две смежные части дома, ее называют угловой. Некоторые из них занимают лишь часть стены.

Формы разные. Чаще это прямоугольник, реже — шестигранник, полукруг, другие нестандартные формы (такие строить сложнее). Вкратце, это все виды веранд пристроенных к дому, но без учета материалов.

Пристройка по периметру придает дому экстравагантный вид

Из каких материалов делают

Чаще всего в наших краях делают деревянные веранды. С деревом работать проще, да и стоит оно не столь дорого, как в других странах. В местностях, где древесина очень дорога, конструктивные элементы делают из металла, а обшивку подбирают по своему вкусу. Это может быть стекло (стеклопакеты), поликарбонат.

Строят стены веранды из кирпича, ракушняка, бутового камня, строительных блоков. Также как и дом, их потом отделывают или нет — в зависимости от оформления основного здания. Могут просто сделать ограду, как на фото выше.

Если дерево стоит дорого, или регулярно возится с его обработкой неохота, каркас веранды собирают из металла. Для этого чаще всего используется профильная труба, уголки или швеллера — зависит от материала и размеров пристройки. К металлу проще крепить стелопакеты, можно сделать не остекление, а использовать поликарбонат. Этот материал может быть разного цвета и разной степени прозрачности. Несмотря на кажущуюся хрупкость, есть достаточно прочный материал, который используют для строительства теплиц. А раз так, то и в веранде, если она закрытая, тепло он будет держать неплохо.

Веранда пристроенная к дому: этапы строительства

Прежде всего необходимо определиться с типом — открытая/закрытая, из какого материала, выбрать тип фундамента. Также необходимо решить, какие размеры она будет иметь, где и как располагаться. Все это желательно прорисовать на плане. Еще лучше — заказать проект. Строительство по проекту у нас, скорее, исключение, но хотя-бы план с размерами и указанием места расположения, привязкой к дорожкам и т.д. у вас быть должен.

Постройка веранды к дому своими руками идет по следующему плану (строим из древесины):

1. При помощи колышков и шпагата размечаете контуры.
2. Снимаете дерн и плодородный слой. Если этого не сделать, под настилом растительность будет гнить, распространяя ароматы.
3. Размечаете фундамент. На этом этапе могут возникнуть вопросы: какой высоты он должен быть. Если фундамент делаете несвязным и «плавающим», уровень настила веранды должен быть на 5-10 см ниже уровня пола. Это необходимо для того, чтобы даже приподнявшись, пристройка не заблокировала входную дверь. Если не хотите чтобы пол был ниже, придется во входной двери делать высокий порог: чтобы гарантировать свободу открывания двери. От того, на какой высоте будет находится пол пристройки, зависит высота опорного бруса. Он прибивается к стене дома, к нему крепят балки перекрытия. По его нижнему краю отбивают высоту фундамента (это два следующих шага).
4. Прибиваете к стене опорный брус, по нижнему краю которого отбивается высота фундамента.

   

   Как разметить пристройку: прибиваете на требуемом уровне опорный брус, по его нижнему краю отбиваете высоту фундамента

5. Строите фундамент.
6. Пока бетон набирает хотя бы половину прочности, завершаете подготовку площадки. Если на дне котлована (плодородный слой сняли) почва хорошо пропускает воду (песчаная, супесчаная), на дно засыпаете щебень. Его можно уплотнить, а можно обойтись и без этого. Если под плодородным слоем суглинок или глина, засыпать котлован придется или таким же грунтом (но не плодородным) или чистой глиной. Ее необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы не создавались пустоты, в которых будет скапливаться вода (лучше укладывать размоченную до состояния пасты слоями).
7. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляции.
8. Выставляются и закрепляются опорные стойки под кровлю.
9. Делают обвязку стоек: прибивают по периметру брус толщиной 100*150 мм. Его можно прибить снаружи стоек или между ними. Иногда стойки прибивают после того, как настелили пол. Это — не самый лучший вариант: пол быстрее всего придет в негодность. При таком строении чтобы его заменить, придется разбирать все, вплоть до крыши. Если сначала выставить стойки, а после — пол, его можно будет ремонтировать без проблем.

   

   Так выглядит собранный каркас веранды, пристроенной к дому. Промежуточные стой ки нужны, только если ширина веранды будет более 3 метров.

10. К фундаменту и опорному брусу крепят балки перекрытия (брус 100*150 мм). Шаг их установки соответствует шагу установки свай или столбиков.
11. Собирают стропильную систему.
12. Устанавливаются боковые ограждения (для открытых) или стены (для застекленных). На этом этапе общая технология заканчивается. Далее для крытых она более длинная, открытая веранда к дому пристраивается проще:
    • Для открытых на балки прибивают доски пола.
    • Для застекленных делают утепленный пол. К балкам прибивают черновой пол. Сверху — лаги, между ними — утеплитель, поверх — чистовой пол.
13. Укладка кровли.
14. Отделка стен внутри и снаружи.

Это только общие этапы. Чтобы иметь более полное представление о том, как сделать веранду к дому, далее рассмотрим самые проблемные моменты строительства подробнее.

Возможно, вас заинтересует постройка беседки?

Фундамент

Если веранду пристраивают к дому, фундаменты очень редко делают связными. Во-первых, дом уже отстоялся, усадка прошла. Если к нему жестко присоединить «свежую» постройку, неизбежно возникнут проблемы. Если и можно их связать, то только на стабильных, надежных грунтах, на которых никаких подвижек не бывает. Во-вторых, под пристройки такого типа редко делают тяжелые фундаменты. Сама постройка получается легкой — особенно открытая из дерева или каркасная — и несущей способности или достаточно.

Вообще же ставят веранды на такие же фундаменты, как и дома. Другое дело, что большая их часть стоит на столбчатых основаниях: затраты небольшие, времени требуется немного. И хотя все архитекторы и проектировщики утверждают, что правильный столбчатый фундамент поставить намного сложнее, чем (правда ленточный намного дороже), народ ставит именно столбы.

Столбчатый и свайный фундамент

Если вы решили пристроить веранду к деревянному дому, можно ставить столбчатый фундамент. Чтобы сделать его своими руками, вам нужно узнать, на какую глубину и на каком расстоянии ставят опоры. Расстояние между столбиками зависит от материала, из которого будет построена пристройка. Если это легкие материалы — древесина или легкая каркасная конструкция — можно ставить с шагом в 1,5 метра. Для более тяжелых расстояние должно быть от 1 метра.

Столбчатый фундамент под веранду — столбики сложены из кирпича. Эта открытая веранда пристроена к деревянному дому. Дом стоит на ленточном фундаменте. Фундаменты пристройки и дома не связаны

При выборе глубины залегания столбиков есть два подхода:

• Закопаться ниже глубины промерзания грунта. Так поступают на водонасыщенных грунтах, склонных к пучению. В этом случае веранда будет стоять на одном уровне, не меняя свое положение, независимо от сил пучения. Для столбчатого фундамента это имеет смысл только если глубина промерзания не больше 1,2 метра. На большие глубины проще сделать свайный фундамент (лучше —). Скважины для свай не очень сложно делать даже если требуется пробурить 2 метра. Для устройства столбиков под каждый из них копать котлован такой же глубины — сложно и долго.
• Сделать фундамент мелкого заложения: на 20-30 см ниже плодородного слоя. В этом случае получите плавающую веранду, которая будет пониматься и опускаться при морозном пучении. Построить такое сооружение намного проще, но каждую весну вам придется бороться с последствиями пучения. Разные столбы будут «гулять» по-разному и придется каким-то образом выправлять ситуацию. Но это — на пучнистых грунтах (глины, суглинки). На стабильных грунтах, не склонных к пучению таких проблем не будет.

Чем хорош этот вариант фундамент под веранду к дому? Быстро строится, стоимость работ и стройматериалов небольшая.

Веранда пристраивается к кирпичному дому на ленточном фундаменте. Поставили ее на . От столбчатого отличается тем, что сваи или ввинчиваются/забиваются готовыми, или заливаются в опалубку и получаются монолитными

Недостатки: сложно предвидеть его поведение. Причем и глубокого и мелкого заложения. С мелким заложением все зависит от зимы и степени насыщенности грунтов водой, что предвидеть и просчитать невозможно. При глубоком заложении тоже есть проблема: неизвестно, что находится под каждой из свай. Ведь геологическое изыскание во всех точках не сделаешь. А на тех участках, где грунт имеет сложную слоистую структуру, вполне можно попасть на какой-то карман, из-за которого свая будет вести себя не так, как предполагалось. Также в случае со сваями или глубоко заглубленными столбиками необходимо помнить о боковых силах пучения. Они вполне могут сломать длинные и тонкие сваи или столбы. Потому на проблемных грунтах для свай берут прочную опалубку (металл, асбест) и еще их армируют: при изготовлении столбов внутрь вставляют стальную,покрытую грунтовкой трубу, вокруг которой ведут кладку. Возможна также укладка армирующих поясов. При изготовлении буронабивных свай обязательно внутрь вставляют три-четыре прута арматуры, которые добавляют им прочности. Пристроить веранду своими руками на свайном фундаменте, может быстро и недорого, но риски на пучнистых грунтах велики.

Монолитный: ленточный и плитный

Если построить веранду собираетесь из кирпича, бута или других подобных тяжелых материалов, да еще с тяжелой облицовкой, фундамент нужен монолитный. Придется или лить ленту, или делать плиту. Их делают по всем правилам без каких- либо исключений: с опалубкой, армированием, вибрированием и т.д. Полностью по технологии.

При строительстве такого фундамент, его уже можно связывать с основным: вам придется делать его на ту же глубину и скорее всего, вести себя он будет стабильно.

Достоинства: высокая надежность и стабильность. Недостатки: значительная стоимость и длительность процесса постройки.

Подсыпка

Если дом расположен на сухих грунтах или в регионе, где морозное пучение — просто страшная сказка, если он не имеет цоколя, веранда пристроенная к дому может обойтись без фундамента. В этом случае снимается плодородный слой вместе с растительность, дно котлована трамбуется, потом засыпается щебень, трамбуется, после — песок, который тоже уплотняется. На это основание уже можно класть настил: деревянный, из тротуарной плитки или из плит.

Веранда пристроенная к дому может быть и без фундамента

Одно «но» стойки, на которые будет опираться крыша, все равно нужно каким-то образом укреплять. Для них делают небольшие сваи или складывают столбики (примерно с той же глубины, где начали укладку щебня под настил).

Какой толщины делать подсыпку? Зависит во-первых, от толщины плодородного слоя, а во-вторых, от выбора покрытия пола. Если это деревянные щиты (как на фото), вам нужно выбрать слои так, чтобы они лежали на одном уровне с грунтом. Если планируете уложить тротуарную плитку, вам придется учитывать ее толщину. Хотя, ее можно немного приподнять над уровнем грунта, чтобы отделить от двора. Но тогда по краю кладут бордюр.

На этом фото открытая веранда к дому пристроена без фундамента — это, скорее летний навес с кровлей из поликарбоната и открытым ограждением из дерева

Как крепить стойку и нижнюю обвязку

Работы по строительству каркаса веранды начинают после того, как бетон фундамента (если использовался) набрал часть прочности. Достаточно 50% от расчетной, а это при температуре +20° C, произойдет через 4-5 дней. Тогда поверх бетона, в тех местах, где будут крепиться стойки или обвязка, укладывается в два слоя гидроизоляция. Это может быть рубероид, толь, свернутый в два раза. Можно дважды промазать битумной мастикой или использовать другие современные материалы.

Потом есть два способа:

• закрепить стойки и потом обвязку;
• сначала обвязку, к ним стойки.

Если выбран первый вариант, для стоек в фундамент при заливке вставляют специальные держатели. Это могут быть разные приспособления (смотрите фото), но удобнее всего металлическая пластина в виде перевернутой буквы «П», к нижней части которой приварена шпилька, которая и замуровывается в фундамент. В эту пластину вставляется стойка (конец должен быть обработан антисептиком), выверяется ее уровень, закрепляется болтами или гвоздями.

Как крепить стойки к фундаменту

После того, как выставлены и закреплены все стойки, между ними прибивается брусья обвязки.

При втором варианте ситуация другая: стойки придется крепить к обвязке. Первым крепится брус обвязки. Это делать удобнее, если в бетон с каким-то шагом вмурованы шпильки. Тогда в брусе в нужных местах делают отверстия, его надевают на шпильки и фиксируют болтами. Затем одним из предложенных на фото способов устанавливают стойки.

Варианты крепления стоек к обвязочному брусу

Любой из этих способов не исключает использование металлических уголков. Они делают крепление более надежным, что в данном случае очень важно. Ведь на стойках будет держаться крыша, да и стены или ограждение.

Крепление лаг к обвязке

Крепить их можно сверху на обвязку, или на одном уровне с ее верхней гранью. С тем, как именно вы будете это делать необходимо определиться в самом начале работ: от этого будет зависеть, на каком уровне необходимо будет крепить опорный бурс к стене дома (высота лаг учитывается или нет). Способы крепления лаг пола показаны на фотографии ниже.

Как крепить лаги пола к обвязке

Примыкание крыши веранды

Веранда пристроенная к дому накрывается обычно тем же типом кровельного покрытия, что и лом. Вариантов может быть несколько и организация примыкания кровли зависит от того, как и к какой стене вы ее пристраиваете. Если крыша будет продолжением ската крыши дома, вам необходимо срастить две стропильных системы. В этом случае говорят, что крыша веранды примыкает к крыше дома.

Тогда порядок действий такой:

• К стойкам веранды крепятся верхние обвязки.
• К обвязке прибиваются поперечные потолочные балки. К ним потом подшивается потолок.
• Длинные стропильные ноги дома укорачиваются. Они не должны выступать за стену.
• Из строганной доски делают стропила веранды, которые со стороны крыши срезаются под углом так, чтобы они примыкали к уже имеющимся (смотрите на фото ниже). Чтобы было проще работать, можно сделать шаблон, по которому потом подготавливать стропила на земле. Стропильные ноги крепятся к системе дома насквозь гвоздями, можно сбоку поставить металлические усиливающие накладки.
• Для увеличения жесткости конструкции между стропилами дома и пристройки устанавливают распорки (противоснеговые опоры). Они отображены на фото, поясняющем конструкцию.

Если ширина веранды больше 2 метров или использоваться будет тяжелый кровельный материал, для того, чтобы опорная балка не провисала, устанавливают распорки. Их лучше не прибивать сбоку, а именно вставлять враспор между потолочной балкой и стропильной ногой.

Для того, чтобы исключить провисание крыши, устанавливают распорки между потолочными балками и стропилами

Чаще получается так, что кровля пристроенной к дому веранды примыкает к стене. В этом случае в стене делают штробу, в нее укладывается специальный пристенный профиль, который второй стороной укладывается на кровельной покрытие. Место примыкания его к стене заделывается герметиком.

Второй вариант отличается только формой пристенного профиля: его можно сделать самостоятельно из листа кровельного железа. Отличается эта конструкция наличием бруса, который позволяет отодвинуть изгиб от стены дома и прикрыть возможные погрешности при настиле кровельного материала в месте примыкания. Также в этом варианте фартук крепится не непосредственно к материалу стены, а к брусу со скошенным краем, вмонтированному в штробу.

Второй вариант примыкания крыши пристройки к стене дома

Некоторые вопросы могут возникнуть по тому, как крепить стропила к наружной верхней обвязке, ведь ее габариты не дают сделать врубки, как на мауэрлате. Решение обычное: при помощи уголков (смотрите фото). Вместо уголков можно использовать бруски небольшого сечения.

Может, не самое элегантное решение, но надежное. После того, как сверху все закроется кровельным покрытием, снизу подобьют вагонку, их видно не будет.

строительство каркасного дома цена