Глубина выхода канализационной трубы из дома. На какую глубину закапывать канализацию: советы от профессионалов
Профессионально спроектированные и реализованные бытовые условия в частном доме — основа уровня комфортности проживания в нем. Главенствующую роль в этом играет система канализации.
Особенно жесткие требования предъявляются к автономной системе для частных домов.
При ее проектировании в обязательном порядке необходимо придерживаться санитарных норм, учитывать экологические требования и комфортность пользования.
Для этого используют комплексный подход к устройству канализации в частном доме.
Проекты частных домов, в большинстве случаев, индивидуальны. Применение общей схемы канализации без учета специфики здания может привести к пагубным последствиям.
Первым этапом в планировании системы является составление общей схемы канализации.
Фото: общая схема наружной канализации
Она состоит из внутренней и наружной части проекта:
- Для каждой точки нужно знать способ ее подключения в общую систему слива;
Фото: расположение внутридомовых сантехнических приборов
- выбор вывода сточных вод – напорные или самосточные системы. В большинстве случаев используется самосточная, так как это значительно дешевле. Но при этом большое внимание уделяется и их диаметрам;
Фото: уклон канализационной трубы
- проектирование схемы трубопроводов. Рассчитывается максимальная нагрузка для каждой точки и всей системы в целом. Это нужно для расчета диаметра трубопроводов на каждом из участков системы.
Фото: схема труб внутренней канализации в частном доме
Фото:схема труб наружной канализации в частном доме
Важно! Необходимо свести к минимуму кол-во поворотов труб для предотвращения забивки канализации.
- Расположение стояка и фановой трубы в доме. Их функция – выравнивание давления в трубах для предотвращения появления характерного запаха в комнатах;
Фото: расположение стояка расположение фановой трубы в доме
- наружная канализация. Важно учитывать способ устранения сливных вод – подключение к центральной канализации или проектирование автономной системы очистки;
Фото: вывод сточных вод
- так же принимаются во внимание экологические требования к состоянию придомового участка.
При расположенных вблизи дома колодцах по нормам нельзя делать сливную яму с естественным водотоком в почву.
Каждый из этих этапов тесно взаимосвязан друг с другом.
Объем сливной емкости напрямую зависит от количества сантехнических приборов и максимальным потоком сточных вод от них.
Устройство в частном доме
При создании проекта наружной канализации необходимо учитывать ее неразрывную связку с внутренней разводкой труб.
Выход центральной трубы из дома осуществляется из подвального помещения. Глубина залегания выходного отверстия в фундаменте должна быть ниже максимального уровня промерзания почвы (1 м).
Фото: выход канализации из дома
Подготовка сливного колодца. Его расположение зависит от вида накопительной системы стоков.
Габариты ямы должны соответствовать выбранной системе.
Расчет глубины залегания входа трубы в накопительный резервуар осуществляется по следующей методике: к глубине выходного канализационного отверстия в доме суммируется протяженность наружной магистрали помноженная на коэффициент, который зависит от диаметра трубы.
Для диаметра 50 мм – 0,03; 110мм — 0,02; 160 – 0,008; 200 – 0,007 (согласно СНиП 02.04.03-85).
h2=h1+l*k+g,
- h2 – расчетная глубина точки выхода в накопительный колодец;
- h1 – глубина выхода канализационной трубы из дома (1,4 м);
- l – расстояние от фундамента до накопительного колодца (10 м);
- k – коэффициент наклона трубы (0,02);
- g – естественный наклон поверхности. Разница между точками входа и выхода по уровню наклона участка (0,3 м.).
h2=1,4+10*0,02+0,3=1,9 м.
Согласно полученным размерам роется траншея.
Фото: траншея под трубы канализации
Для удобства выравнивания трубопровода дно пересыпается небольшим количеством песка.
Фото: укладка труб на песчаную подушку
Соединение труб начинается от выхода из дома.
Фото: начало соединения труб
При возможной вероятности глубокого промерзания почвы, трубы дополнительно утепляют изолирующим материалом.
Фото: утепление труб
Завершающий этап — засыпание песком труб до их верхнего уровня и закапывание всей магистрали грунтом.
Фото: засыпка песком
Устройство внутренней канализации
При проектировании внутренней разводки канализации в доме учитывается:
- месторасположение сливных точек;
- стояка;
- выхода труб наружу.
Этапы работ:
Составление чертежа трубопроводов.
Фото: чертеж прокладки труб внутренней канализации
Зачастую для прокладки труб к стояку применяют трубы диаметром 50 мм. Стояк же делают с минимальным сечением трубы не менее 100 мм.
Это необходимо для правильной стабилизации давления в системе и предотвращения ее засорения при максимальной нагрузке.
Прокладка горизонтальных труб проводится с тем же коэффициентом уклона, что и для наружной канализации.
Фото: прокладка внутренних горизонтальных труб
Фото: фановая труба для двухэтажного дома
Нередко для экономии пространства и материала стояк выполняет функции фановой трубы.
При проектировании необходимо предусмотреть равномерное расположение ревизионных каналов для удаления засоров. Они устанавливаются для каждой точки подключения сантехнических приборов и в местах угловых соединений. Углы поворота не должны превышать 45°.
Фото: ревизионные колодцы для частной канализации
- стояк (фановая труба) – не менее 100 мм;
- «грязные» точки слива (унитаз, ванная) – 100 мм;
- раковина – 50 мм.
Необходимые материалы и инструменты
Нормальное функционирование системы канализации для частного дома во многом зависит от выбора материала изготовления труб.
Фото: пластиковые трубы для наружной канализации
Это необходимо для предотвращения их деформации при смещении грунта или других внешних воздействий.
При выборе канализационных труб следует обратить внимание на следующие показатели:
- стойкость к активным биологическим средам;
- удобство и надежность соединения;
- гладкая внутренняя поверхность, не препятствующая свободному продвижению сточных масс.
Для монтажа пластиковых канализационных труб необходимы следующие инструменты:
- подрезная пила по пластику. Она нужна для урезания трубы до нужной длины;
- нож. После подрезки необходимо убрать заусенцы и сделать на торце небольшой скос для лучшего соединения.;
- запасные комплекты резиновых уплотнителей для монтажа.
Фото: набор инструментов
В зависимости от типа соединения и угла поворота могут использоваться такие комплектующие:
- отвод (колено) – предназначены для поворота трубопровода на 45° или 90°. В их конструкцию с двух сторон включены раструбы для соединения труб;
- переходной отвод. В нем соединительная часть есть только с одной стороны;
- соединительные фитинги с 3 или 4-мя отводами. Предназначены для реализации разветвления труб;
- переходные муфты. Они необходимы для перехода трубопровода с одного диаметра на другой;
- ревизионные люки для проверки состояния и ремонта стыков труб.
Обзор видов канализации
Наряду с профессиональным проектированием и прокладкой внутреннего канализационного трубопровода не менее щепетильно нужно подойти к вопросу хранения и утилизации сточных вод.
Септики
Для многоуровневой очистки сточных вод применяют септики – подземные конструкции, предназначенные для поэтапного очищения.
Они представляют собой две и более емкости, в которых происходит постепенная очистка с последующим выводом воды в поля фильтрации (септик без откачки) или в накопительный резервуар.
Фото: септик без откачки
В первой емкости оседают твердые частицы, которые впоследствии удаляются с помощью ассенизаторских машин.
Под давлением жидкость из первой емкости перетекает во вторую.
На этом этапе происходит анаэробное (без кислорода) разложение биологических веществ, в результате которого оставшийся осадок очищается с помощью слоя песка или гравия.
В настоящее время есть заводские модели, например, но можно подобную очистную станцию сделать и самостоятельно.
Фото: септик Топас
Примером может служить устройство канализации в частном доме из бочек, которые используются в качестве резервуаров.
Фото: септик из бочек
При этом стоит учесть следующие ограничения:
- толщина стенок не должна быть менее 7 мм;
- суммарный объем бочек должен как минимум в 3 раза превышать суточные нормы слива воды для дома;
- стойкость к агрессивным средам.
Помимо готовых элементов так же популярен .
Фото: септик из колец
Предварительно на месте установки подготавливается яма расчетной глубины, дно которой заливается бетонным раствором.
Фото: бетонное дно септика из колец
Для 2-го и 3-го резервуара делать бетонную подушку не надо. Диаметр ямы должен на 20-25 см превышать размеры ж/б колец.
Фото: яма больше чем диаметр колец
После монтажа стыки конструкций герметизируются.
Фото: герметизация септика из колец
Соединение между ними делают с помощью труб, при этом должен быть предусмотрен небольшой наклон в сторону следующего очистного резервуара.
Фото: соединение между кольцами септика
Для защиты и безопасности используют канализационные люки.
Фото: люки
Выгребная яма
При небольшом расходе воды на территории загородного дома можно в качестве хранения стоков использовать .
Фото: выгребная яма
Важно! Согласно существующим требованиям, не разрешено использование выгребных ям без дна.
На практике же многие пренебрегают этим. При суточном расходе воды менее 1 м ³, очистка в яме без дна может происходить с помощью почвы.
Но и в этом случае существует опасность заражения вредными веществами.
Выгребная яма с дном — это однокамерный септик, конструкция которого была рассмотрена выше.
Несколько фактов против использования выгребных ям:
- невозможность фильтрации больших объемов;
- эксплуатация герметичной конструкции предусматривает периодическую откачку;
- необходимо место для ассенизаторской машины в купе с дополнительными расходами;
- возможность появления неприятного запаха.
Для дома с постоянным проживанием, использование выгребной ямы категорически не рекомендуется.
Ливневая канализация
Ливневая канализация предназначена для сбора и отвода дождевых и талых вод. Ее монтаж актуален для местности с большими нормами осадков в сочетании с малой глубиной грунтовых вод.
Фото: ливневая канализация
Технически дождевая вода с помощью водостоков и систем труб направляется в место вывода – за территорию участка или в накопительный резервуар.
Нередко в качестве накопителя используют канализационные резервуары.
Принципы создания ливневой канализации заключаются в следующем:
- проектирование систем водоотлива от дома с последующей разводкой по участку;
- расчет углов наклона элементов для предотвращения застоя воды в системе;
- защита от внешних загрязнений – использование труб, решеток и т.д;
- обеспечение защиты фундамента дома от возможного попадания воды из ливневой канализации.
При профессиональном подходе данный вид отвода дождевых вод будет не только полностью выполнять свои функции, но и придаст загородному дому новый вид.
Нормативы по Снипу
Проектирование и расчеты систем канализации регламентируется СНиПами (строительные нормы и правила).
В настоящее время используют следующие нормативные документы:
- СНиП 02.04.01-85 внутренняя канализация;
- СНиП 02.04.03-85 внешняя канализация.
Наиболее важная информация из них была приведена выше.
Стоит отметить, что соблюдение этих норм является обязательным фактором при создании проекта канализации в частном доме.
Правила устройства
Несмотря на индивидуальность каждого проекта по созданию канализационной автономной системы в частном доме, есть ряд общих обязательных правил.
Для наружной системы:
- выбор месторасположения сливного колодца. Для септиков с накопителями и герметичных выгребных ям регламентируется расстояние от них до жилого дома и до точки водозабора. От дома до колодца – не менее 5 м., от колодца до точки водозабора – не менее 20 м. При варианте подключения центрального водопровода расстояние может быть уменьшено до 10 м;
- материал наружных труб должен быть устойчив к внешним механическим воздействиям – давление грунта. При смещении пластов может произойти неравномерное распределение давления на поверхность трубы. Во избежание этого применяют металлизированную гофрированную трубу;
- необходимо вычислить точное значение угла наклона трубы. К расчетным параметрам для каждого значения диаметра трубы на практике прибавляют 20-25%. При недостаточном уклоне сливная жидкость будет оставаться в трубе, что приведет к засору;
- глубина пролегания трубопровода должна быть ниже точки промерзания на 0,3-,05 м. В противном случае потребуется дополнительное утепление труб, которое все же не может гарантировать отсутствие повреждений вследствие температурного воздействия;
- при проектировании прокладки труб следует избежать углов поворота. Они являются естественным препятствием для твердых элементов. При монтировании нужно предусмотреть монтаж ревизионного люка через каждые 15-20 см.
Стоит ли покупать пластиковые канализационные колодцы для дачи, об этом в статье: .
У вас на даче появился неприятный запах из сливной ямы? Не отчаивайтесь, живые бактерии для выгребных ям помогут решить проблему. .
Как прочистить канализационную трубу тросом .
Для внутренней системы:
- стояк должен располагаться строго вертикально и не иметь поворотных элементов;
- размер сечения стояка для одноэтажного дома с 1 санузлом может быть от 50 до 110 мм, но при этом его диаметр не должен быть меньше максимального диаметра подключаемой к нему трубы. Зачастую это патрубок от унитаза (110 мм.);
- соединение трубы унитаза со стояком должно быть прямым , без промежуточных подключений, а его длина — не менее 1 м. Для всей магистрали на этаже точка подсоединения унитаза должна быть на самом низком уровне для предотвращения попадания сточных вод в другие сантехнические приборы;
- планируемый диаметр проводимых труб не должен быть меньше выходных патрубков в сантехнических точках. В идеале они должны совпадать;
- для нормализации давления на больших горизонтальных участках прокладки труб в концевой их части устанавливают аэрозольный клапан . Его механизм пропускает воздух только вовнутрь системы;
- в местах соединения трубопровода и в поворотных секциях монтируются ревизионные люки.
Системы отвода канализационных вод часто являются краеугольным камнем при организации комфортного проживания в доме.
Для выполнения этой задачи лучшим способом будет привлечение специалистов – узкопрофильных компаний.
Самостоятельная работа по организации системы канализации требует больших усилий и практических навыков.
Небольшие ошибки на расчетной стадии могут обернуться потерей времени и денежных средств в дальнейшем.
Уличный туалет с выгребной ямой постепенно уходит в прошлое. Новый дом и даже небольшая дача должны радовать владельцев комфортом и нормальными для 21 века удобствами. Устройство – вполне доступное и безопасное для строения мероприятие, если с умом подойти к проектированию и использовать современные материалы и технологии. При строительстве дома система стоков закладывается на стадии проектирования, одновременно с прочими инженерными коммуникациями, но и в старом доме вполне возможно организовать сооружение санузла с городским уровнем комфорта.
Все частные дома можно разделить на две категории – те, которые возможно подключить к централизованной городской или поселковой канализации, и те, которые нельзя. Ход работ и устройство коммуникаций внутри помещения для этих случаев будут одинаковы, существенная разница будет лишь в организации отведения сточных вод.
Общие принципы установки канализации в частном доме
Принципиально, канализация в частном доме, как и в городской квартире, состоит из вертикального стояка и труб меньшего диаметра, по которым в него самотеком попадают стоки от раковины, унитаза и т.п. Затем сточные воды перетекают в горизонтально расположенные трубы большого диаметра, и из них – в систему централизованной канализации или придомовые автономные очистные сооружения.
Планируя канализацию в строящемся доме, стоит располагать кухню и санузлы поблизости, лучше рядом с местом, где канализация выходит на улицу. Если дом двухэтажный, то санузлы стоит располагать друг под другом, чтобы уменьшить количество стояков и упростить монтаж системы и ее последующее обслуживание.
В большом доме с большим количеством санузлов, со сложной канализационной системой рациональна установка канализационного насоса. Насос может понадобиться и в том случае, если участок абсолютно не имеет уклона.
При проектировании канализации также принимают в расчет:
- ландшафт участка – сточные воды текут вниз и септик или выгребная яма должны находиться в нижней его точке,
- тип грунта, его промерзание и высота залегания грунтовых вод – от этого зависит глубина пролегания труб наружной канализации и выбор очистных сооружений
Выбор материалов
На современном этапе полипропиленовые или поливинилхлоридные – наилучший вариант. Они недороги, легки в перевозке и монтаже, для их сборки не требуется сварочный аппарат. Помимо труб понадобятся соединительные элементы: колена различной конфигурации, фитинги, тройники, ревизионные лючки. Места стыков дополнительно обрабатываются герметиком.
Диаметр труб зависит от объема сточных вод и количества приборов, подключенных в систему. В любом случае, диаметр трубы от сантехнического устройства должен быть равен или больше, чем его сливной патрубок. Диаметр трубы для стояка должен быть от 100 мм, если к нему будет подключен унитаз, и от 50 мм, если унитаза не будет. Длина труб от прибора до стояка не должна превышать 3 м, а от унитаза – 1 м. Если это расстояние необходимо увеличить, то трубы берут большего диаметра.
Монтаж труб и подключение сантехники
Перед сборкой системы лучше детально нарисовать ее или спроектировать в компьютерной программе. Все горизонтальные трубы внутренней канализации должны идти под уклоном от прибора к стояку из расчета 2-15 см на 1 м. Если нужно повернуть трубу на 90 градусов, то лучше это сделать плавно, используя 2 колена на 45 или 3 колена на 30 градусов, для предотвращения засоров.
Унитаз подключается к вертикальному стояку отдельно, чтобы избежать опустошения сифонов в сантехнике при сливе воды. Причем остальные приборы должны быть подключены выше унитаза для предотвращения попадания в них стоков.
Канализационные стояки на каждом этаже в нижней части снабжаются ревизионными люками. Для шумоизоляции их можно обернуть слоем минеральной ваты или закрыть гипсокартонным коробом.
Санитарные приборы подсоединяются к трубам через U-образный сифон, нижняя часть которого всегда содержит немного воды. Зловонные газы из канализации не могут пройти через этот барьер. Некоторые раковины и ванные продаются уже с сифоном, для других потребуется приобретать его дополнительно, унитазы имеют встроенный сифон.
Стояк с наружными трубами соединяется при помощи горизонтальных труб такого же или большого диаметра, расположенных в подвале, цоколе или под полом. Такие трубы также оснащаются ревизионными люками (обязательно на поворотах). При их соединении стоит избегать прямых углов и сложных поворотов. Если труба пролегает в грунте или неотапливаемом помещении, то ее нужно хорошо утеплить. В месте выхода из дома все канализационные трубы собираются вместе и через отверстие в фундаменте стыкуются с наружной канализацией.
Канализационные трубы крепятся к стенам при помощи хомутов. Поблизости от мест врезки в стояк, соединений и переходов устанавливаются дополнительные крепления.
Канализационная вентиляция
Большое количество резко слитой воды, например из бачка унитаза, перемещаясь по трубе, создает за собой область разряженного пространства. При отсутствии поступления воздуха в систему, вода из сифонов сантехнических приборов вдоль этой трубы уходит, и появляется неприятный запах. По этой причине канализационная система должна быть оснащена собственной вентиляцией.
Для трубы стояков продлеваются до крыши, верхний конец не закрывается, но надежно прячется от осадков и мусора. Можно поступить и по-другому, наверху стояка устанавливают аэрационный клапан, который не выпускает запахи, но проводит воздух внутрь, что препятствует разряжению воздуха в трубе.
Наружная канализация
Вне дома также оптимально использовать полимерные трубы. Для их прокладки вырывается траншея на глубину промерзания грунта, на ее дно насыпается песчаная подушка, а затем под уклоном 2-3% укладываются трубы. Если невозможно обеспечить достаточно глубокое залегание, то необходимо тщательно утеплить трубы.
В месте подсоединения к дому и возле стыковки с центральной канализацией или автономными очистными сооружениями устанавливаются ревизионные люки. Желательно установить в трубу обратный клапан. Он защитит домовую канализацию от попадания нечистот извне, например при переполнении выгребной ямы, и от проникновения грызунов через трубы.
Очистные сооружения
Автономная канализация на конце может иметь:
- выгребную яму,
- станцию биологической очистки.
Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, но, в целом, рекомендовать выгребную яму можно лишь для дач, на которых не живут постоянно, или для маленьких домов на 1-2 человек. Станция биологической очистки стоит дорого, но после ее установки к профилактике и ее опорожнению придется прибегать крайне редко. Септик является оптимальным вариантом, его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно.
Правильно спроектированная и смонтированная канализация сделает проживание в собственном доме еще более комфортным.
При строительстве нового здания канализация является неотъемлемой частью. С современными материалами и количеством полезной информации в интернете узнать как грамотно проектируется схема канализации в частном доме своими руками не составит проблем. Соблюдая простые требования, вы без труда сможете смонтировать систему отходов самостоятельно, так как вам не придется использовать устаревшие громоздкие материалы.
Образцы устаревших материалов
Так как старый дедовский туалет потерял свою актуальность, особенно в холодное время года, в настоящее время эксплуатируются три основных типа систем отходов:
- Система, подключенная к коллективному или городскому коллектору;
- Стационарная точка сбора отходов:
- Герметичный резервуар;
- Стационарный канализационный колодец без дна;
- Схема монтажа биоканализации.
Принципы монтажа трубной системы в доме и до коллектора у всех видов практически одинаковые. Всю разводку по дому удобно проводить из ПВХ, а соединение с точкой сбора рациональнее делать ПНД трубой технического назначения, так как ее длина позволяет бесстыковочный способ. Главная ветка, подключенная к унитазу, прокладывается трубой диаметром 110 мм, все остальные стандартные точки водоразбора (раковина, стиральная машина, душевая кабина), подсоединяются к общей системе трубами 50-го диаметра. Единственным требованием является угол в 2-3 о на горизонтальных участках, чтобы обеспечить оптимальный сток воды.
У канализационных ПВХ труб есть свои преимущества и недостатки при монтаже системы отходов:
- Простой способ соединения. Вся схема собирается как конструктор, трубы и комплектующие просто вставляются друг в друга;
- Материалы имеют легкий вес в сравнении даже с ПНД материалами;
- Простой способ крепления, в том числе и по вертикальной поверхности;
- Единственный недостаток – максимальная длина в свободном доступе 6 м.
Монтаж схемы канализации в частном доме своими руками возможен для всех типов канализации, кроме биоканализации. Для реализации этого варианта рекомендуется обращаться к специалистам. Все остальные можно смонтировать самостоятельно, но при подключении к центральной системе, потребуется пакет допускных документов.
С чего следует начать
Первым пунктом является выбор типа точки сбора. Наиболее выгодный – это подсоединение к общей городской ветке. Пользователь единожды вкладывает средства в монтаж и требуемые материалы и ежемесячно выплачивает символическую сумму за услуги. Этот вариант не всегда осуществим для загородного строительства, но существует альтернатива.
Статья по теме:
Как правильно спроектировать и реализовать системы внутреннего, наружного отведения сточных вод, а также их очистки - читайте в данном материале.
Стационарная схема канализации частного дома: глубина укладки трубы к резервуару
Резервуар может быть изготовлен из разных материалов. Это может быть:
- Металлическая или пластиковая цистерна;
- Бетонная конструкция;
- Бетонные кольца, установленные на бетонное основание.
Этот способ приемлем даже при наличии водяной скважины на участке, так как жидкие отходы при хорошей гидроизоляции не проникают в почву. Единственный недостаток – трата денежных средств на услуги ассенизаторов. Септик, как правило, монтируют на глубину 1,5-2 м. Трубопровод настоятельно рекомендуется прокладывать ниже уровня промерзания грунта, определить который можно по специальной карте.
В зависимости от количества точек водоразбора, подбирается рабочий объем емкости, но следует учитывать, что стандартный объем ассенизаторской машины 3 м3, то есть объем вашей емкости должен быть кратным этому показателю. Например, если объем цистерны 5 м 3 , вы или будете переплачивать за услуги второй машины, или 2 м 3 рабочего объема один раз заполнятся и станут бесполезными.
В случае стандартной семьи в 4 человека, с периодической стиркой, душем, мытьем посуды, ёмкость объемом 3 м 3 в среднем наполняется за две недели.
Калькулятор расчета объема септика
Прежде чем начать устанавливать в частном здании, например, в коттедже, трубы канализации, необходимо сначала разработать чертежи планировки и вычертить схему укладки.
Такие материалы помогут грамотно установить сантехнические изделия, рассчитать правильный наклон труб и составить смету материалов, необходимых для работы.
Система, созданная по чертежам, будет работать без поломок, а если произойдет засор, его можно быстро устранить.
Статья написана специально для тех, кто занимается строительством и монтажом канализации. Строители смогут, базируясь на приведенный ниже текст, составить схему прокладки канализации для индивидуального дома. Приведены примеры расчета наружной и внутренней системы установки канализационных труб.
Мастера смогут рассчитать, на какую глубину закапывать канализационную трубу. Можно будет рассчитать необходимые расходные материалы для монтажа автономной канализационной системы, прокладываемой самостоятельно как в помещении, так и вокруг дома.
Разработку схемы нужно начинать с самого далекого сантехнического прибора, устанавливаемого на последнем этаже. Проводимые горизонтальные линии должны обязательно приходить к стояку. Чтобы сэкономить материалы для работы, сантехнические устройства располагают на разных этажах, но выдерживая при этом одну вертикаль.
В состав домашней канализации входит:
- Гидрозатвор, защищающий помещение от попадания неприятных запахов;
- Трубы, через которые стоки попадают в наружную систему;
- Колени;
- Тройники;
- Хомуты, поддерживающие трубы и создающие определенный уклон;
- Центральный стояк
Очень важно при установке канализации, следить за переходом труб. Он не должен переходить от большего диаметра к меньшему. Чтобы учесть такой нюанс, нужно туалет на планировке устанавливать на самом близком расстоянии от стояка.
В чертеж внутренней системы входит несколько очень важных параметров:
- Количество этажей;
- Подвал;
- Количество сантехнических приборов;
- Число квартир.
Очень важно определить глубину залегания септика и его монтаж к дополнительным системам, например, установленной насосной станции.
Схема должна вычерчиваться в определенном масштабе. Это поможет быстро понять разводку труб, когда нужно будет определить неполадки в случае возникновения аварийной ситуации.
Внешняя линия
Для установки канализации индивидуального дома необходимо чертеж схемы выполнять с учетом окружающего ландшафта. Профессионалы рекомендуют септик располагать как можно ниже, а трубы должны иметь небольшой уклон.
Чтобы определить, какую именно очистную систему нужно взять за основу, на какую глубину будут залегать трубы, необходимо обратить внимание на следующие факторы:
- Грунтовые воды;
- Вид грунта;
- Глубина промерзания.
Строительство наружной канализации обычно начинается с прокладки трубопровода от фундамента.
Стоки должны отводиться по направлению к сделанной выгребной яме. Любой поворот трубы должен оборудоваться специальной ревизией, в виде переходника, снабженного крышкой. Через нее можно будет легко устранить заcор.
На внешней стороне монтируют ревизионный колодец, устанавливают вентиляционный зонт.
Выход осуществляется через стояк с установленной . Так как в ней всегда будет очень сильный неприятный запах, такая труба должна устанавливаться как можно дальше от окон или рядом с дымарем.
Запрещается фановую трубу объединять с обыкновенной вентиляционной шахтой. Зонт можно заменить особым вакуумным клапаном, устанавливаемым вверху стояка. Помните, что к обратному клапану он не имеет никакого отношения.
Виды резервуаров, их положительные и отрицательные стороны
Заключительной деталью системы считается резервуар, где проводится очистка. Если центральный коллектор, через который происходит забор водостоков, отсутствует, то применяются автономные установки.
Выгребная яма
Пожалуй, это наиболее дешевый вариант. Яму легко выкопать на нужном месте. Однако она не всегда может справиться со стоками в больших объемах. Грязь может стать источником неприятного запаха грунтовых вод.
Септик
Такую конструкцию можно выложить из кирпича и залить бетоном. Можно также установить стандартные железобетонные кольца. Если септик хорошо сделан, его можно будет эксплуатировать долгие годы, так как он отличается повышенной прочностью. Недостатком такой конструкции можно назвать долгий монтаж и большие финансовые вложения.
Автономная установка, промышленного типа
Безусловно, такая конструкция всегда стоит намного дороже, однако все затраты полностью покрываются благодаря быстрому возведению и очень высокому качеству. Такие установки будут работать очень долго практически без поломок.
Система биологической очистки
Про такую систему можно смело говорить «самая дорогая». Для ее работы необходимо подвести постоянное электрическое питание. Однако при этом она обладает большой производительностью и отличается высококачественной очисткой.
Как выбирать место для приемника стоков, как рассчитать его параметры
Каким бы ни был вид приемника, его объем обязательно должен соответствовать трем суточным нормам, которые потребляют все жильцы дома.
Согласно установленным нормативам, один человек потребляет в сутки 200 литров. Поэтому объем приемника должен быть равен 600 литров. Если очистные сооружения имеют несколько соединенных резервуаров, общий объем будет равняться их суммарному выражению.
Выбор местонахождения приемника зависит от нескольких требований.
Система должна монтироваться в самой низкой точке участка, особенно когда имеется очень сложный рельеф.
Нормативами также устанавливаются расстояния до особо важных объектов, они должны соответствовать принятым нормам:
- 50 метров – до трубы с питьевой водой;
- 5 метров – до дороги;
- 30 метров – до водохранилища;
- 5 метров – до жилого помещения.
На какую глубину должны закладываться канализационные трубы
Технологическими стандартами (СНиП) устанавливается определенная глубина заложения канализации в частном доме.
Для более точного определения этого значения, необходимо ознакомиться с картой зон.
На ней показана глубина промерзания грунта в различных районах нашей страны. Скажем в Москве, глубина прокладки канализационной трубы должна быть не менее 1,4 м. Для Сочи это значение намного меньше — 0,8 метра.
Такие параметры взяты с учетом особенностей местности при промерзании грунта. Если установлены патрубки с сечением менее 500 мм, чем указаны на карте, нужно обязательно отнять от этой величины 0,3 метра. Когда требуется уложить канализационные трубы большого диаметра, глубина укладки должна быть уменьшена на 0,5 метра.
На какую глубину закладывается канализационная труба около дома
В стандартизованных нормативах указано, что патрубок, выходящий из помещения, необходимо располагать так, чтобы он возвышался над средней глубиной промерзания примерно на 30 см.
Глубина траншей должна превышать 70 см. Для средней полосы минимальная глубина заложения канализации должна достигать 50 см. Этого вполне достаточно, если рядом нет площадки, которую нужно очищать от снега, и отсутствует проезжая часть.
Очень важно соблюдать последние вышеописанные требования. Дело в том, что давление машин может привести к поломке трубопровода, а при большом скоплении снега труба просто замерзнет.
Для создания самотека ассенизационных стоков необходимо точно знать, какой уклон нужно создать для канализационной трубы, особенно в частном здании.
В принципе, можно поинтересоваться у соседей. Они хорошо знают, какая нужна глубина траншеи. Они уже проложили такие трубы и опробовали систему. Поэтому их данные будут самыми оптимальными, особенно для зимнего времени.
Если у вас возникают сомнения и сложности при проведении таких сантехнических работ, стоит обратиться к профессионалам. В таких компаниях работают высококлассные специалисты, имеющие большой опыт и соответствующие инструменты. Если нет навыков такой работы, то самостоятельные операции могут привести к порче материала и дополнительным денежным затратам.
Глубина закладки и оптимальная величина наклона
Для труб, у которых диаметр достигает 50 мм, СНиП рекомендует делать уклон равным 3 см из расчета на один метр укладки.
Если сечение трубы достигает 100 мм, то уклон можно уменьшить на один сантиметр. Чтобы канализация не засорялась, и не возникали возможные «зажиривания», уклон желательно увеличить примерно на полсантиметра на каждый метр разводки.
Такие же значения угла наклона выдерживаются во время прокладки труб на участке около дома. В фундаменте устанавливается гильза. Ее диаметр больше основной трубы на 15 см. Благодаря гильзе происходит переход к внешней канализации. Ее монтируют выше величины промерзания грунта на 30 см.
Затем роется траншея, обеспечивающая выхода к септику. Ее ориентировочная глубина должна быть не более одного метра.
Не стоит закапывать канализационные трубы ниже существующего уровня промерзания. Его средняя величина не превышает 1,6 м. Такие работы будут очень нерентабельны, так как нужно будет сделать большую глубину септика. Если будет выдержан постоянный уклон примерно 4–5 м, возможно появление грунтовых вод.
Такие работы требуют дополнительных финансовых вложений, так как необходимо установить дополнительные бетонные кольца и особые гофрированные трубы высокой прочности. Они отлично выдерживают напор водостока, они не деформируются при большой массе грунта.
Обычная температура стока всегда больше чем в комнате, поэтому трубы не замерзают. Иногда их утепляют теплоизоляцией или прокладывают греющий кабель.
Методика расчета глубины пролегания трубы, соединенной с накопительным резервуаром
Величина выходного отверстия трубы в помещении увеличивается на длину наружной магистрали, умноженная на коэффициент, величина которого подбирается по диаметру трубы:
- Д 50 мм – 0,03;
- Д 110 мм – 0,02;
- Д 160 мм – 0,008;
- Д 200 мм – 0,007;
Расчет проводится по формуле:
h2=h1+l*k+g ,
h2 – глубина точки, откуда осуществляется выход и соединение с накопительным резервуаром;
h1 – величина выхода из помещения. Берется 1,4 м;
l – расстояние от фундамента до накопительного колодца. Обычно 10 метров.
k – коэффициент , всегда равен 0,02;
g – естественный уклон поверхности. Обычно не превышает 0,3 м.
h2=1,4+10*0,02+0,3=1,9 м.
По данным расчета создается канализационная траншея.
Какие могут возникнуть проблемы при монтаже ассенизационной системы, как их решить
В некоторых случаях глубина прокладки канализации при монтаже в коттедже зависит от некоторых внешних факторов.
Бывает, что осуществить прокладку просто невозможно, или она требует огромных финансовых затрат. Одной из причин считается скальная порода, расположенная между домом и колодцем. В такой ситуации невозможно сделать стандартную траншею, так как грунт имеет очень сложную структуру.
Единственным выходом из такой ситуации будет теплоизоляция патрубков. Прежде чем начать монтаж конструкции нужно трубопровод обязательно обернуть несколькими толстыми слоями утеплителя, а затем уложить его на глубину не более 30 см. Можно будет создать обогрев патрубка, для чего нужно будет под патрубком проложить нагревательный кабель.
Утепляем канализационные трубы
Надо сказать, что утепление намного продлевает жизнь канализационным трубам, особенно это касается зимнего периода независимо от региона. Утеплителем обычно выступает пенополиуретан. Он оборачивается вокруг трубы, а сверху закрывается полиэтиленовой пленкой. Таким трубам никакой мороз не страшен.
Если есть стыки или очень много поворотов, очень важно провести их утепление. Именно в этих местах всегда возникают сложности. В Европе для утепления труб применяют электрический кабель. Его прокладывают на всю длину трубы.
В нашей стране, в южных районах и центральных регионах труба прокладывается в траншею глубиной один метр. На севере, где всегда стоят большие холода, глубина канализации еще больше. Такие трубы особенно нуждаются в теплоизоляции.
Когда канализационная труба прокладывается внутри дома, выполняются некоторые дополнительные технологические операции. Возможно создание большого количества поворотов, всевозможных изгибов.
По мнению профессионалов, злоупотреблять такими возможностями не стоит. Очень важно сделать систему как можно проще. На нее уйдет не так много денег, и обслуживать ее будет намного легче.
Внутренняя канализация в доме должна иметь естественный сток. Идеальным вариантом считается прокладка трубы непосредственно под полом. Если диаметр внешней и внутренней трубы имеют большие отличия, можно воспользоваться соединениями. Для таких целей лучше всего подходит колено, имеющее угол 30 градусов. Это позволит улучшить стекание воды.
При устройстве местной канализации возникает много вопросов. И один из самых животрепещущих — на какую глубину закапывать канализацию? Попробуем разобраться.
Современные люди относятся к жизни несколько иначе, чем это было принято двадцать-тридцать лет назад. Если раньше на даче вполне нормальным считалось устройство уличного туалета, то сегодня мало кому хочется жертвовать привычными удобствами. Поэтому и, тем более, в загородном коттедже просто необходимо.
В том случае, если у хозяина есть возможность заказать выполнение всех работ по устройству канализации профессионалам, вопросов, как правило, не возникает. Но если из соображений экономии или по другим причинам человек далекий от строительства берется за строительство септика, то во избежание ошибок ему приходится изучать достаточно большой объем информации.
Прежде чем ответить на вопрос о глубине траншеи для , необходимо разобраться, какие нужно использовать трубы?
Трубы для местной канализации
Раньше для сооружения канализации использовались исключительно металлические трубы. Однако из-за подверженности металла коррозии его все чаще заменяют пластиком.
Дополнительный довод в пользу пластиковых труб – отсутствие необходимости прибегать к услугам сварщика и привлекать строительную технику для укладки, ведь пластиковая и металлическая труба одного диаметра значительно отличаются по массе.
При выборе видов труб для организации следует помнить, что существуют разновидности для канализации внутренней и внешней.
- К устройствам внутренней канализации относятся все предметы сантехники и трубопроводы, расположенные внутри дома.
- К внешней канализации отнесены трубопроводы, располагающиеся на улице, а также накопители и очистные сооружения для сточных вод.
Трубы, предназначенные для эксплуатации на улице, выпускают коричнево-оранжевыми, а те, что созданы для использования в доме – светло-серого.
Совет! Внимательно читайте информацию, помещенную в сопроводительных документах к трубам. Как правило, производители стараются подробно описать область применения каждого вида труб. И не забывайте попросить ознакомить вас с сертификатом качества, чтобы убедиться, что приобретаете стоящий товар, а не подделку.
На какой глубине нужно делать выход трубы канализации из дома?
По требованиям СНиП выход трубы канализации из дома должен располагаться на30 см выше средней глубины промерзания, но при этом, глубина прокладки не должна быть меньше70 см. На практике же (в условиях средней полосы), чаще всего, трубу укладывают на глубине 50 см .
Такая глубина является достаточной при условии, что на поверхности не предполагается устройства проезжей дороги или площадки, которая зимой будет очищаться от снега.
Каков должен быть уклон трубы?
В большинстве случаев, когда устраивается , предполагают что стоки будут уходить самотеком, за счет уклона трубы. Каким же должен быть этот уклон?
В СНиН 2.04.01-85 указано, что при использовании труб диаметром до50 мм, величина уклона составляет0,03 метрана каждый метр трубопровода. При применении труб до100 ммв диаметре, этот показатель составляет0,02 м.
При невыполнении этого условия поток в трубе будет двигаться или слишком стремительно, или, наоборот, слишком медленно. И та, и другая ситуация грозит засорением труб, так как твердые отходы будут оседать в них, мешая движению потока .
Нужно ли прокладывать канализационные трубы ниже уровня промерзания?
Многие неспециалисты ошибочно полагают, что глубина прокладки трубопровода для местной канализации должна превышать глубину промерзания. На самом деле это далеко не всегда возможно.
Чтобы было понятно, рассмотрим конкретный пример. Принято считать, что в средней полосе почва промерзает на глубину 1,6 метра. Расстояние от дома до первой камеры септика составляет 15 метров, следовательно, если использована труба диаметром 100 мм, составит 30 см.
Таким образом, точка входа в септик по нашим расчетам будет располагаться на глубине 1.9 метра(1.6+0,3=1,9). А если еще в стороне расположения очистного сооружения имеется повышение рельефа, то нужно будет учитывать и разницу высот.
Таки образом, если планировалось устроить септик стандартной глубины 2,7 метра(из трех бетонных колец по 0,9 м), то при столь низко расположенной точке входа его полезная глубина составит всего 0,8 метра(2,7-1,9=0,8), что, конечно, является недостаточным.
То есть, чтобы достичь запланированного полезного объема, придется рыть котлован уже под пять стандартных колец. А это уже довольно значительные дополнительные затраты на материалы и копку котлована. К тому же, решая строить столь глубокий септик, нужно учитывать и такое обстоятельство, как уровень грунтовых вод.
Вывод
В условиях средней полосы вполне достаточно, чтобы глубина траншеи для прокладки канализации возле дома составляла 0,5 метра. Далее трубы должны идти с тем уклоном, который рекомендован СНиП.
Не стоит беспокоиться, что канализация перемерзнет. Во-первых, слив, как правило, происходит водой, как минимум, комнатной температуры, поэтому появляющаяся на стенах трубы изморозь попросту смывается.
Во-вторых, в трубы проникается тепло, образующееся из-за биологических процессов, происходящих в септике. В то же время, когда канализационная система не используется, трубы стоят пустыми, так что замерзать там нечему.