Не дают зарядка на автомобиля что делать. Почему не идет зарядка на аккумулятор автомобиля

Как мы начинаем движение?

Мы в спешке запрыгиваем за руль, пристегиваемся ремнем, педаль сцепления в пол, ключ — зажигание, пуск! Завелся, погрелся, включил опознавательные взлётно-посадочные огни и полетел…

Время «зажигание включено» — очень короткое. У меня получается, практически, менее секунды: воткнул ключ, повернул, еще чуть довернул — запустил двигатель. На приборную панель в этот момент обычно внимательно не разглядываю. После пуска двигателя — да, пробегаю глазами, но не перед пуском — нет!

Ну, может быть кто-то по другому заводит автомобиль, но у меня получается именно так. Наверно это и подвело меня.

Дело в том, что лампочка разряда аккумулятора должна гореть тогда, когда двигатель не запущен, а зажигание включено. После запуска двигателя, лампочка должна погаснуть.

Собственно говоря, ток, который заставляет светится лампочку — это ни что иное, как ток для возбуждения генератора. Когда генератор возбудиться (🙂), он начнет вырабатывает напряжение для питания бортовой сети, для зарядки аккумулятора, а так же для поддержания тока через свою же обмотку возбуждения. Таким образом, надобность в токе, который приходит в генератор извне, отпадает. Этот «внешний» ток становится равным нулю. А это приводит к тому, что лампочка на приборной доске гаснет.

Другое дело, когда генератор издох и не может питать бортовую сеть. В этом случае в генератор по прежнему будет «вваливаться» внешний ток. А это значит, что лампочка на приборной доске будет гореть, сигнализируя о неисправности.

Когда двигатель остановлен (но зажигание включено), генератор тоже стоит. Таким образом, генератор также не может вырабатывать ток для обмотки возбуждения. А это значит, что опять будет протекать «внешний» ток (ток, поступающий в генератор извне и протекающий по обмотке возбуждения), то есть лампочка опять будет гореть.

Иначе говоря, что бы ни произошло, мы в любом случае узнаем о неисправности генератора. Ага. Я тоже так считал, пока не разрядил аккумулятор до состояния «не могу крутануть стартер».

Несколько дней я ездил на «не заряжающемся» генераторе. Пока он был сильным, он мог запустить двигатель, мог обеспечить питание габаритников, радио, катушки зажигания и т.д. А поскольку днем фар не видно, а в темное время суток мне долго ездить не приходилось, да и периодически возникающая грязь на фарах не давала повода усомниться в недостаточной яркости, то получилось так, что я даже не заметил того, что аккумулятор разрядился в конец.

Правда, были какие-то смутные сомнения, что аккумулятор теряет свой заряд, но я относил это на холода и на то, что на холоде аккумулятор не очень хорошо принимает заряд. А поскольку у меня все поездки короткие — 10-15-20 минут, то получается, что я в основном разряжаю аккумулятор на каждом запуске двигателя, а восстановить его заряд — элементарно не хватает времени. Я видел, что с каждым разом двигатель запускался все труднее и труднее, с каждым пуском его требовалось крутить чуть дольше. Но все было в пределах нормы — от 1-2 секунд до 4-5. Двигатель всегда запускался. Ни разу не было такого, чтобы он не запустился.

Но в конце концов аккумулятор взял да и разрядился. И сделал он максимально неожиданно — не во время запуска, а во время движения. Я раскорячился по среди дороги. Понятно, что запуск двигателя уже не удался. Пока я пытался въехать в серьезность проблемы, пока я созванивался, пока ждал приятеля с тросом. Прошло примерно полчаса, аккумулятор слегка оклемался. С первой же попытки (Ай, хуже не будет!) завестись, теплый двигатель стартанул в легкую! Я доехал своим ходом до дома, отзвонился и отменил помощь.

Дома взял тестер и померил напряжение на клеммах — 10.5 В. Ого! Не хило я его высадил! Пришлось снимать аккумулятор с машины и дома (к стати, в тепле — что даже очень хорошо и приятно для аккумулятора) заряжать его от сети.

Покуда он заряжался, прикидывал, почему он разрядился? Почему издох во время движения? Ведь во время движения он должен был заряжаться — лампочка разряда не грела! Если б горела, я ее точно бы заметил…

Через сутки аккумулятор зарядился, и я его установил на машину. Включаю зажигание — лампочка разряда аккумулятора горит. Всё ОК. Запускаю двигатель, лампочка гаснет. Проблем нет. Меряю напряжение на клеммах — чуть более 14В, значит зарядка идет. Что за фигня?

Проездил так еще пару дней. Напряжение на аккумуляторе стало меньше, примерно около 12 В. Значит все-таки разряжается больше, чем заряжается? На улице уже нет таких трескучих морозов, примерно минус 10-20. Аккумулятор — новый, купил летом. Что за фигня такая!? Куда девается заряд?

Померил ток разряда при выключенных приборах. Точно уже не помню, но что-то типа не то 1 мА, не то 5 мА — то есть, вообще ни о чем! Надо копать глубже!

Снял генератор, приволок его домой. Сдернул регулятор (таблетку). Благо — я электронщик: проверил ее — все в норме! Обещанные 14.1 В таблетка четко отслеживает. Проверил обмотки, диоды… проверил все в сборе — всё отлично!

Установил генератор обратно на двигатель. Всё работает. Напряжение бортсети при работающем двигателе — положенные 14В. Чудеса! Но стоило доехать от гаража до дома, остановить двигатель, а затем его снова запустить — борт сеть показала 12-13В. Генератор опять не работал…

Стал соображать. Почему генератор не запускается. Посадил за руль дочь. сам залез под капот с тестером. Меряю напряжение борт сети — примерно 13В. Командую:

— Включи зажигание!

Борт сеть просела до 12.8В.

— Запускай двигатель!

Борт сеть на момент зажигания просела до 10 В, двигатель стартанулся, борт сеть восстановилась до 11.5 В и очень-очень медленно поползла вверх. Через какое-то время остановилась на 12.3В.

Генератор явно не работал. Но почему?

Подключаю тестер к клемме возбуждения генератора — 0 В, как и положено.

— Включи зажигание!

Ноль Вольт.

— А ну-ка, заведи…

Ноль Вольт.. Опаньки!

— Глуши! Зажигание оставь включенным.

Ноль Вольт..

— Лампочка разряда аккумулятора горит?
— Нет!

От жешь, блин! Была бы это лампочка, как на советских автомобилях, я бы подумал, что что перегорела или нить накала от вибрации оборвалась. Но здесь установлен светодиод, а он в принципе не может ни перегореть (ну если его не насиловать!) и тем более его стрясти вообще невозможно в принципе.

Но ведь светодиод, и я это видел, — горит на холодном двигателе. Значит он исправен. Ток, для обмотки возбуждения в несколько раз превышает ток, протекающий через светодиод. Чтобы тот не сгорел, параллельно светодиоду установлены резисторы.

Если предположить, что резисторы сгорели, то светодиод будет в любом случае светиться, когда зажигание включено. И в любом случае, в обмотку возбуждения пойдет хоть какой-то небольшой ток (ток через светодиод), и я бы его увидел. Но ведь тока нет и светодиод не светится!

Единственная ситуация — обрыв в цепи прохождения тока. Если бы это сдох предохранитель, то погасла бы вся приборная панель. Значит, обрыв где-то в цепи от панели до контакта генератора, собственно, — это один провод. (Синий, кому интересно.) Перетереться или оборваться он так просто не мог. Мог расшататься разъем, но это очень и очень маловероятно. Надо вскрывать приборную панель.

А для этого надо снимать баранку.

— А шо делать! (с)

Снял панель, но разъем не отключил. Включил зажигание, лампочка разряда светится. Пошевелил разъем — лампочка погасла. Поймал! Поймал! Вот он, Барабашка, где прятался!

Стал покачивать разъем туда-сюда. Заметил, что лампочка иногда вспыхивает, причем нет какого-то определенного направления, куда я пытаюсь подогнуть разъем. Дело не в контактах. Автомобильные разъемы — это очень надежная штука! Скорее всего проблема внутри приборной доски. Ай, все равно уже почти снял!

Разобрал доску, там у нее внутри печатная плата. На плату припаян тот самый разъем. Присмотрелся…

— Так он оно чё, Михалыч!

Пайка от времени разрушилась! Машине, слава богу, 22 года! Столько не живут!

Взял я приборную доску и понес домой пропаивать заново пайки.

На этой фотке общий вид разобранной приборной панели

Обратите внимание на чистоту и качество сборки! Машинке более 20 лет.

Тот самый разъем, точнее — его распайка, видны на левой части печатной платы, чуть-чуть левее и чуть-чуть выше центра левой части платы.

Вот он (к сожалению, получился не в фокусе, но другого кадра у меня нет)

Теперь по внимательнее рассмотрим пайку:

Вот, смотрите, левый нижний контакт. Штырек ответной части разъема, на нем «юбочка» припоя, и … ярко-выраженная черная трещина по всему периметру. Гуляющий контакт — то он есть, то его нет! Нижний второй контакт слева, верхний первый слева — тоже самое! Другие контакты нормальные или не так сильно оборваны. Да поможет нам пайка заново!

Вот еще раз те же самые контакты только с противоположного ракурса:

После пропайки со спирто-канифольным флюсом и последующей промывкой оного спиртом, пайка контактов стала выглядеть так:

С противоположного ракурса:

Вид сверху:

Черных поясков (разрывов) в паке нет. Я специально, для большей надежности, сделал пайку с несколько большим количеством припоя.

После этого, я проверил лампочки подсветки приборной панели, их три штуки. Если посмотрите на первую фотку, они расположены на синей полосе гибкого шлейфа в верхней части приборной панели.

Оказалось, что крайняя правая лампочка не горит. Я ее повернул на 90 градусов и вынул из шлейфа. Лампочка какая-то оригинальная:

Чем заменять — не знаю! Сразу пронеслась мысль — установить вместо лампочек белые светодиоды. Решил рассмотреть повнимательнее, лампочку и ее подключение. И внезапно обнаружил обрыв вывода:

Тоненький проводок обломился от старости. Бывает.

Подключил 12В на этот проводок — лампочка загорелась. Живая! Значит, тоже нужно припаять.

Сам проводок и контакт — не облуженные поверхности цветных металлов. Кроме того, они еще грязные и содержат окислы. Поэтому, на этот раз придется воспользоваться агрессивным флюсом на основе ортофосфорной кислоты. Капелька флюса ФИМ (продается в радиомагазинах), полминутки ожидания и одно прикосновение паяльника исправили ситуацию:

На фотке видно, что проводок полностью находится в капельке припоя.

После пайки активным флюсом его обязательно нужно смыть. Этот флюс смывается водой (из-под крана). Поскольку в этой конструкции лампочки полно всяких полостей, и в них осталась вода (что не есть хорошо), я просто продул (выдул) ее сжатым воздухом. Насос для накачки колес отлично подходит для этого дела.

Ну вот и весь ремонт! Машинка компостировала мне мозги несколько лет.

А ведь как это было! Лет пять назад я в сервисе поменял «таблетку» от генератора. Старую ремонтники зажали, сказали, что она сдохла и они ее выкинули. Ладно, поверим на слово. Но после ремонта зарядка генератора точно так же толком не работала — то есть могла работать исправно длительное время, а потом вдруг ни с того ни с сего перестать. А потом опять сама собой исправлялась и, как ни в чем не бывало, продолжала работать.

Правда с годами плавающая неисправность возникала все чаще и чаще. Тоже самое происходило и с датчиком температуры двигателя. Я, правда, неисправность зарядки и перегрев не увязывал вместе. Пытался решать проблемы по отдельности.

Года четыре назад поменял датчик перегрева двигателя. Лампочка перегрева двигателя начинала моргать совершенно произвольным образом. Могла заморгать даже на холодном двигателе. Я думал, это датчик. Заменил, не помогло. На этом мои фантазии кончились. В сервис я не поехал. Там ремонт очень незатейливый: «Датчик сдох, мы его заменили на новый. С вас ххх рублей. Деньги — в кассу!»

А поскольку, моргающая лампочка ни на что, кроме психики не влияла, то я уже и перестал на нее обращать внимания. Народные гении мне даже предлагали вообще ее заклеить черной изолентой. 🙂

Итог такой: после пропайки разъема на приборной панели все эти «блуждающие» неисправности ушли. Мне остается уточнить, что мой авто — это VolksWagen Passat Variant 1992 г.в., двигатель ABS 1.8 л, 90 л.с.

Сейчас я расскажу вам про свой метод восстановления различных аккумуляторов, даже тех, что уже не заряжаются. Скажу сразу: я не теоретик, и кроме закона Ома никакими формулами и расчётами не занимаюсь. Только ту информацию считаю истинной, которую проверил лично. Так как не всегда понимая почему - знаю как:)

Данный метод был испытан в результате различных экспериментов, и учитывая частый положительный результат - рекомендован к повторению. Итак, у нас есть литий ионный аккумулятор, который на выходе уже не даёт напряжения, достаточного для запуска мобильного телефона сколько бы его не заряжали. Как узнать, что проблема именно в АКБ? Нужно параллельно двум контактам (ведь есть ещё и контакты контроля) подать напряжение с блока питания на 4-5В 0,5А.

Если мобильник заработал - проблема точно в плохом аккумуляторе. Теперь разбираем корпус АКБ и отключаем платку контроллера. Помещаем разобранный аккумулятор в морозильную камеру холодильника на ночь. Желательно чтоб там было чем похолоднее - до -20С. После оттаивания подключаем литий-ионный аккумулятор к регулируемому и устанавливаем ток около 1А.

Внимание, все литий-ионные аккумуляторы имеют склонность к взрыванию, поэтому контролируйте ток заряда и температуру корпуса!

После проведения двух-трёх зарядно разрядных циклов, к аккумулятору припаиваем назад контроллер и собираем корпус. После такой процедуры восстановления часто удаётся продлить ресурс АКБ ещё на несколько месяцев. На фото показана сборка литий ионных аккумуляторов от профессиональной видеокамеры панасоник.

Теперь что касается герметичных свинцовых аккумуляторов. Часто возникает такая ситуация, что АКБ уже совсем не реагирует на попытки зарядить: ток заряда и напряжение на нём почти нулевые. В таком случае использую метод "раскачка". Суть его заключается в том, что на плюс аккумулятора подаём минус блока питания, а на минус-плюс.

Желательно эту процедуру так-же проводить не обычным , а блоком питания с контролем тока и напряжения. Предварительно необходимо восстанавливаемый аккумулятор тоже подержать несколько часов в морозилке.

В 90% случаев, при смене полярности ток резко подскакивает, хотя в нормальном подключении был нулевой. Подержав несколько секунд под таким током, опять переворачиваем полярность на нормальную. Вы увидите как процесс зарядки запустился и снова остановился (стрелка амперметра на некоторое время отклонится и опять упадёт до нуля). Снова на пол минуты перевернём аккумулятор и подадим на него питание обратной полярности.

После этого, подключив АКБ как положенно, увидим скорее всего, что появилось небольшое напряжение - несколько вольт. Заряд продержится ещё дольше. Таким образом временно (начиная от нескольких секунд до нескольких минут) подавая на него обратную полярность, добиваемся полного восстановления напряжения на аккумуляторе.

Проведём несколько таих циклов и вот, аккумулятор уже заряжается. Естественно восстановить его получится не в 100% случаев, но попробовать стоит обязательно. Только ещё раз предупреждаю - следите за током. Если он начнёт резко расти, то через минуту аккумулятор может испортиться окончательно. На всякий случай заряжайте аккумулятор через ограничительный резистор на 5-10 Ом.

Обсудить статью НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ АККУМУЛЯТОР

Проблема не зарядки аккумулятора не такая уж и редкая. Это может случиться в любой момент и на любом автомобиле. Причем причин отсутствия заряда может быть несколько.

И индикация, показывающая, что зарядка аккумулятора не идет, на разных автомобилях тоже разная. Но как только начала мигать лампочка индикатора или загорелся соответствующий сигнал, нужно сразу выяснить: почему не заряжается аккумулятор автомобиля. Ведь причины могут быть совершенно банальными и могут решиться прямо на месте. Но может сложиться и так, что для того чтобы найти причину, придется выполнить определенные действия.

Причины отсутствия заряда и способы их устранения

Проблема может заключаться не только во внешнем оборудовании систем зарядки, но и в самом аккумуляторе. Для того чтобы определить истинную причину неполадок, нужно проверить как сам аккумулятор, так и всю систему зарядки.

Самые банальные причины неисправности

Можно пойти путем исключения: снять аккумулятор, поставить заимствованный у соседа по гаражу и проверить, идет ли зарядка. Если зарядка идет, и индикатор ничего не показывает, то вполне очевидно, что проблема в самой АКБ. А это, скорее всего, сульфитация пластин аккумулятора, которую, в некоторых, случаях можно убрать. И восстановить способность аккумулятора заряжаться.

Если при установке заимствованного аккумулятора зарядка идет нормально, то тогда проблема в самом аккумуляторе, а не в системе генератора. Может сложиться так, что автомобиль простоял всю ночь на морозе, и это оказало свое влияние на аккумулятор.

Если нет видимых дефектов на корпусе (например, вздутия корпуса), можно попытаться восстановить работу аккумулятора. Это процесс достаточно длительный, занимающий несколько суток и совершенно не факт, что это приведет к положительным результатам. Особенно, если произошло замыкание пластин внутри аккумулятора.

Возможно, произошла сульфитация пластин АКБ. В этом случае восстановление работоспособности аккумулятора возможно, но требует специальных знаний, средств и времени.

Одна из самых простых и банальных причин может заключаться в том, что окислились клеммы на аккумуляторе. Нельзя сказать, что это происходит часто, но проверить обязательно нужно. Образовавшийся налет значительно повышает сопротивление на клеммах, препятствуя зарядке.

Для устранения этой неисправности достаточно зачистить клеммы мелкой наждачной бумагой. Однако не стоит особо стирать достаточно мягкие свинцовые клеммы на АКБ. Потом они будут проблемно зажиматься.

Вторая причина может крыться в обрыве ремня генератора или его ослабления и соответственно проскальзывания ремня на шкиве. В результате генератор не выполняет свою основную работу. Обрыв ремня генератора – это понятно. Но вот проскальзывание ремня может происходить по разным причинам.

Во-первых, проскальзывание ремня может происходить по причине его износа. Во-вторых, со временем меняется натяжение ремня. В-третьих, на шкиве собирается вода и поэтому меняется степень сцепления шкива и ремня.

В первом случае ремень генератора просто меняется. Во втором и третьем случаях нужно подтянуть ремень. И этого обычно достаточно.

Третья довольно распространенная причина – окисление проводов на генераторе. Исправление этой проблемы – обычная зачистка. Также может быть обрыв проводов или их перегорание. Обычно если провода перегорели, чувствуется характерный запах паленой изоляции.

Проверяем внешние устройства

Почему не заряжается аккумулятор автомобиля еще? Если проверка показала, что с клеммами аккумулятора, проводами и с самим аккумулятором все нормально, дальше следует переходить к проверке внешних устройств, работающих в системе зарядки аккумулятора.

Для этого нужно проверить уровень напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. Двигатель должен быть заглушен, провода от аккумулятора отсоединены. Напряжение на клеммах АКБ должно быть 12,5-12,7 В.

Далее подключаются клеммы, и заводится двигатель. При проверке напряжения должно повысится напряжение до 13,5-14 В. Если напряжение меньше, тогда нужно увеличить обороты двигателя и посмотреть динамику увеличения напряжения. Если напряжение не повышается, а наоборот понижается, то возможно, что возникли проблемы с диодами, которые расположены в реле регулятора на генераторе. Хотя могут быть проблемы и со щетками генератора. Их тоже следует проверить на предмет сильного истирания или разрыва цепи.

Если проблема с регулятором, есть два способа исправить ситуацию. Первый способ предполагает замену реле регулятора. Второй способ – проверка и замена пробитых диодов из диодного мостика.

Диоды проверяются на предмет прохождения тока только в одну сторону. Если диод пропускает ток в обе стороны, это означает, что диод пробит и его нужно менять.

Замена диодов процесс не такой уж и простой. Они припаяны высокотемпературным припоем, с которым можно работать только паяльником мощностью не менее 600 Вт. Новые диоды должны быть одной марки или, в крайнем случае, диодами с аналогичными характеристиками.

Если подобраны диоды с приблизительными характеристиками, совершенно не факт, что они не сгорят за первые полчаса работы автомобиля. Поэтому пока не будет проконтролирована работоспособность новых диодов и температурный режим их работы, из гаража лучше не выезжать. Новые диоды не должны сильно нагреваться. Если они греются, то они начинают пропускать ток выше номинального. А это не очень полезно для аккумулятора. И обычно сильно греющиеся диоды долго не живут. Т.е. нужно ставить или «родные» диоды или полностью менять все устройство.

Замена диодов, прозвон диодного мостика – занятие, требующее определенных знаний и навыков. Если их нет, лучше обратиться к специалистам.

Проверяем генератор автомобиля

Но причина незарядки может быть гораздо глубже. И крыться в самом генераторе.

Например, произошел износ поверхностей ротора, что приводит к заеданию вращения ротора в статоре. Причем заедание может происходить периодически, а не постоянно. Или меняется скорость вращения ротора. Это все приводит к проблемам в зарядке аккумулятора. Эта проблема решается только заменой генератора новым.

Еще возможен обрыв в цепи, возбуждающей генератор. Найти этот обрыв может только специалист. Но напряжение генератор выдавать не будет. В случае такой неисправности нередко единственным выходом также становится замена генератора.

Теперь читатель знает, почему не заряжается автомобильный аккумулятор. Мы рассмотрели основные, наиболее распространенные причины этой неисправности. Надеемся, что эта информация поможет вам обнаружить неполадку.

› Проблема с зарядом аккумулятора.

Данный пост посвящен такой тривиальной задаче, как зарядке аккумулятора. Так. что "знатоки" могут не читать. Но, как показывают посты и комменты на страницах портала, многие автолюбители (особенно молодежь) имеют смутные представления об электрике автомобиля и возникающих в ней проблемах. Им данный пост будет, несомненно, полезен.
Итак, к бою!
Вчера утром, по легкому морозцу (-3 градуса) со снежком (зима отыгрывается за тепло и бесснежье), повернул ключ зажигания, выдержал 2 секунды в состоянии включения, поздоровался с БК, доворачиваю в положение "стартер" и … судорожные попытки стартера провернуть двигатель, после погасание ламп на приборке. Возвращаю ключ в положение "ОТКЛ". Через секунду включается БК, причем, даже не ругается насчет малого напряжения в бортсети.
Тут надо сказать, что предыдущие два дня БК "ругался" на пониженное напряжение при первом, холодном запуске, и первые обороты двигателя стартер делал как-то вяло, заторможено. Но, как говорится, разборки с причинами откладывал на "потом", до выходных. Но, как говорится - "не судьба"!
Открываю капот, откручиваю клеммы на аккумуляторе, несколько раз покручиваю их туда-сюда на аккумуляторных выводах, пытаясь устранить возможные окислы, снова затягиваю. Пробую запуск, картина не меняется. Аккумулятор разряжен.
Хорошо, что дома наготове стоит заряженная старенькая батарея, 55 Ач от ИЖа.
Ставлю её, двигатель запускается с "полпинка", как летом. Съездив по делам, тащу разряженный аккумулятор домой (гаража нет), подключаю к зарядному устройству.
Выкручиваю пробки, выставляю ток 6 Ампер.

Аккумулятор

Величина тока определяется "током 10-часового разряда". Это емкость аккумулятора в Амперчасах деленная на 10.

Емкость аккумулятора

Почему не 7,5 Ампера, а 6? Тут две причины, первая, зарядное устройство при больших токах перегревается, вторая - аккумулятор не новый (только у меня 3 года, сколько проработал у прежнего хозяина - неизвестно), реальная емкость явно понижена, большой ток его может "убить".
В течение первого часа корректирую ток и жду прогрева аккумулятора до комнатной +20.
Беру ареометр и замеряю плотность.

Ареометр

Во всех банках она примерно одинакова - 1,200 .
Налицо явно разряженный аккумулятор.
Проходит 5 часов. Ток держится 6 Ампер, газы в банках не выделяются, аккумулятор "холодный". Хороший признак - аккумулятор "берет заряд". Это означает, что вся электроэнергия идет на химическую реакцию восстановления активной массы пластин. Нет газов - разложение воды на водород и кислород, нет нагрева - энергия не "уходит в трубу".
Проходит 10 часов. Аккумулятор нагрелся. Наощупь (нет термометра) градусов 40. Газов почти нет - отдельные пузыри. Сбрасываю ток до 2 Ампер. Через час аккумулятор остыл, замеряю плотность электролита - 1,24-1,27. Почти норма.
Оставляю малый ток. Происходит, так называемое "выравнивание плотностей". Периодически замеряю плотность, жду бурного выделения газа (из банок слышно шипение).
Через 4 часа аккумулятор зашипел, забулькал. Отключаю зарядку, жду час (чтобы остыл электролит), замеряю плотность - 1,27-1,28 Отлично! Аккумулятор заряжен! проверяю уровень электролита - норма! Завинчиваю пробки. Протираю поверхность аккумулятора мокрой тряпочкой с содой. ВСЁ! Можно ставить на машину.

Теперь немного "теории".
Как и почему надо "правильно" заряжать и обслуживать свинцово-кислотный аккумулятор.
В аккумуляторе происходят весьма сложные химические процессы окисления (разряд) - восстановления (заряд) оксида свинца (намазанная масса пластин) с изменением валентности, под воздействием электрического тока и серной кислоты.
На заводе, при изготовлении аккумулятора, масса, из которой изготовлены пластины, по составу соответствует полностью заряженному состоянию. Такой аккумулятор (до заливки электролита) называют "сухозаряженным". До первой заливки электролита он может храниться очень долго. Достаточно сказать, что авиационные свинцовые аккумуляторы в "сухом" состоянии гарантированно хранятся 6 лет. Для автомобильных, этот срок, несомненно, больше.
При заливке электролита аккумулятор "активируется". В нем начинаются процессы саморазряда и сульфатации, что и приводит, в конечном счете, аккумулятор на свалку.
Заливают сухозаряженный аккумулятор раствором серной кислоты, плотностью 1,30. Таким он и продается в автомагазинах под наименованием "электролит для свинцовых аккумуляторов". Заливается электролит в течении нескольких часов с перерывами на пропитку пластин и доливку. Уровень электролита считается нормальным. если он на 5-6 мм покрывает верхние торцы пакетов пластин. Этот уровень, обычно, отмечен на боку аккумулятора чертой.
В таком виде, аккумуляторы обычно продаются в автомагазинах. Тут надо быть внимательным. При покупке, кроме проверки нагрузочной вилкой, необходимо обращать внимание на дату изготовления (заливки). После года хранения, надежность этого аккумулятора становится под большим вопросом.
Итак, аккумулятор приобретен. Большинство автолюбителей сразу же ставят его на автомобиль и начинают эксплуатировать. Это не совсем правильно. До начала эксплуатации аккумулятору необходимо провести КТЦ (контрольно-тренировочный цикл). Он заключается в полном заряде аккумулятора (по признакам заряда - обильное газовыделение, постоянство зарядного тока в течении 3 часов), производится проверка плотности электролита. Плотность доводится до 1,28-1,29 доливкой дистиллированной воды или (ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ!) электролита 1,30. Уточняется уровень.
Потом производится разряд аккумулятора током 0,1 емкости, для аккумулятора 65 Ачасов - 6,5 Ампер (Четыре лампочки по 20 Вт (стоп-сигналы), включенных параллельно). Разряжают до плотности 1, 21. Время разряда, помноженное на ток, определяет истинную емкость аккумулятора. После этого аккумулятор заряжают обычным порядком.
В настоящее время, разряд при КТЦ, как правило, не делают, под предлогом уменьшения износа аккумулятора. На мой взгляд, он важен для активации массы пластин нового аккумулятора. Но заряд - обязателен!
Итак, основные правила эксплуатации аккумуляторов:
-До начала заряда надо вывернуть пробки
-Заряд производить током, не более тока десятичасового заряда (0,1 емкости в Амперчасах)
-Во время заряда надо следить за температурой аккумулятора (не более 40 градусов)
-Признаки окончания заряда - обильное газовыделение во всех банках, постоянство зарядного тока в течении 3-4 часов. Плотность электролита, при этом (температура аккумулятора 20 градусов) - 1,27-1,29.
-Уровень электролита проверять после нескольких наклонов аккумулятора для выхода газов.

В процессе эксплуатации на автомобиле:
-Напряжение генератора (замер на клеммах аккумулятора) в пределах 13,5 - 14,5 Вольт
-При снижении уровня (особенно летом) доливать ТОЛЬКО ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ. Испаряется и разлагается только вода из электролита.
- Клеммы аккумулятора держать чистыми и желательно покрыть их консистентной смазкой (ЛИТОЛ, ЦИАТИМ, ЭЛЕКТРОЛЮКС)

Теперь, немного о "зарядниках".
Сейчас, в магазинах великое множество зарядных устройств. Есть дорогие - с автоматикой, есть попроще. Я пользуюсь самоделкой, изготовленной из регулируемого зарядного устройства (см. фото)

Зарядное устройство

Из него я выбросил плату регулирования на тиристоре, включив всё напрямую (получил 24 вольта на выходе). Регулирование обеспечил при помощи автотрансформатора (ЛАТР), изменяя напряжение на входе от 0 до 220 вольт.

ЛАТР - лабораторный автотрансформатор

Такое включение обеспечивает наибольший КПД системы. Ничего зря не греется. При этом - потрясающая надежность и простота.

"На закуску" - частый вопрос, надо ли при замене аккумулятора на более ёмкий, ставить более мощный генератор. Однозначно отвечу - не надо. Зарядный ток при нормальном напряжении генератора весьма мал и не перегрузит генератор. Пример КАМАЗ - штатно стоят два аккумулятора по 90 Амперчасов, а штатный генератор всего на 40 Ампер.
Более мощный генератор нужен при мощных потребителях, дополнительных фарах, акустике и т.п.
Вот и всё. С удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 188500 км

Наверное, каждый автолюбитель хоть раз в своей практике сталкивался с проблемой неработоспособной . Этой теме будет посвящена данная статья. Как быть, если не идет зарядка на автомобильный аккумулятор, каковы причины такой проблемы? Об этом мы расскажем ниже.

Как узнать, что не идет зарядка на аккумулятор?

Как же автомобилисту узнать, уровень заряда батареи низкий или аккумулятор не держит заряд? Если АКБ не заряжается, это отразится на функциональности всего электрооборудования. При обычном режиме эксплуатации авто аккумуляторная батарея всегда немного заряжается от генератора. Поэтому если батарея полностью разряжена, машину можно попытаться завести «с толкача» (это не относится к транспортным средствам с автоматическими трансмиссиями).

Но автомобильный аккумулятор может быть не заряженный даже несмотря на генератор. Как водитель сможет убедиться в этом? Чтобы произвести диагностику, используется тестер, позволяющий произвести замер напряжения. В том случае, если АКБ работает в нормальном режиме, при проведении диагностики уровень напряжения составит 14 вольт, а если батарея не заряжается, данный параметр составит всего 12 вольт. Процедура диагностики производится на запущенном моторе, в противном случае результаты будут неверными.

Если завести мотор не получается, с применением тестера осуществляется замер параметра на выводах батареи. При нулевом заряде устройства полученный показатель составит 11.8 вольт, а если батарея заряжена полностью — этот параметр будет равен 12.8 вольтам. Кроме того, если вы будете использовать ЗУ для батареи, то в процессе показатель напряжения всегда будет изменяться на клеммах прибора.

Основные причины, по которым аккумулятор не заряжается

Окисленные клеммы АКБ — одна из самых распространенных проблем

По каким причинам не идет зарядка на аккумулятор? Почему устройство может нагреваться и на заряжаться?

1. Окисление клемм. При зарядке батарея зачастую не заряжается по этой причине. Произведите визуальную диагностику АКБ — если на клеммах виден белый налет, вероятность заряда будет невозможной, поскольку такое окисление будет вызывать большое сопротивление. Избавиться от такого налета можно, но это необходимо делать максимально аккуратно. Удаление налета происходит с применением наждачной бумаги мелкой зернистости. Снять необходимо только налет, свинец должен сохранить свой слой, в противном случае клеммы могут спадать с АКБ при езде по неровной дороге.
2. Если при зарядке никаких результатов нет, это может быть обусловлено обрывом ремешка генератора. В некоторых случаях такая проблема проявляется в результате ослабления ремня или проскальзывании его на валу. В том случае, если произошел обрыв ремня, это будет и так видно. Ликвидировать такую неисправность можно только путем замены ремня. Что касается проскальзывания, то здесь причин может быть множество. К примеру, иногда это происходит в результате износа или растяжения. Довольно часто ремень проскальзывает в результате попадания на него или сам шкив влаги, в результате чего сила сцепления между этими элементами снижается. Соответственно, будет неполноценным. Если ремешок просто износился, его достаточно будет подтянуть, если на шкиве имеются следы влаги — его необходимо высушить перед дальнейшей эксплуатацией авто.
3. Если батарея греется, но при этом подзарядки аккумулятора недостаточно, возможно, причина заключается в окислении проводов на генераторе. Решить подобного рода неисправность можно зачисткой клемм и проводов, для чего также применяется мелкозернистая наждачка. Однако, проводка не всегда окисляется, иногда провода могут перегорать либо обрываться, что обусловлено скачками напряжения. Выявить это не так сложно. Как правило, если перегорают провода, водитель сможет услышать запах подгоревшей изоляции. Перед тем, как заменить выгоревшую проводку на новую, необходимо выявить причину, в противном случае даже новая проводка со временем прогорит. Причем последствия в последнем случае могут быть еще более серьезными.
4. Может быть плохая зарядка, вернее недозарядка АКБ от генератора. Если у вас маленькие пробеги между пусками двигателя, просто генератор не успевает дозарядить.

АКБ не заряжается от зарядного устройства: внешние факторы возникновения неисправности

При заряде АКБ ЗУ должно нагреться, поскольку через него будет идти ток. Если заряжающий аккумулятор не держит заряд, необходимо оперативно выявить причину. Процедура диагностики в данном случае включает в себя использование тестера для замера параметра напряжения на выводах прибора. Сам процесс осуществляется на выключенном моторе.

Для клемм устройства нормальное напряжение должно составлять 12.5-12.7 вольт. В том случае, если после подключения ЗУ к АКБ и запуска мотора этот параметр не увеличился до 13.5-14 вольт, необходимо повысить динамику работы силового агрегата и посмотреть за тем, как показатель будет изменяться. Если при увеличении холостых оборотов мотора вы заметите снижение параметра, это может быть обусловлено проблемами в работе диодов реле генераторного устройства. Также желательно произвести визуальный осмотр состояния щеток — эти элементы со временем могут изнашиваться.

Диоды реле при необходимости можно поменять, если нужно, можно заменить и реле. Если вы меняете только диоды, то учтите, что при нормальной работе они будут пропускать ток одном направлении. Если же ток проходит в оба направления, это свидетельствует о том, что один из диодов может быть пробит. Тем более, если вы решите поменять только их, придется использовать паяльник, а для этого нужно уметь им обращаться (автор видео — SAOS + обо всём на свете).

Когда новые диоды будут установлены на место, необходимо проверить, как они работают. Если при запуске мотора они будут нагреваться, то это свидетельствует о том, что на них поступает чрезмерно большой ток, а это плохо. Тем более, что постоянный перегрев значительно сокращает ресурс эксплуатации диодов. Поэтому наиболее оптимальным вариантом будет просто заменить реле.

Поиск неисправностей в аккумуляторе и их устранение

Ремонт зарядного устройства требуется в том случае, если ЗУ является неработоспособным. Одной из основных причин, по которым батарея демонстрирует отсутствие заряда, является сульфатизация.

Вернуть жизнь батарее в этом случае можно, необходимо выполнить следующие действия:

1. Сначала прибор промывается дистиллятом от пыли и грязи.
2. Далее, батарея высушивается и полностью заряжается.
3. Затем плотность электролита необходимо увеличить до 1.28 г/см, для этого добавьте в систему жидкость, плотность которой составляет 1.4 г/см3.
4. Заряжайте АКБ до того момента, пока показатель заряда не составит 1.3-1.4 вольта, допускать нагревания или кипения электролита ни в коем случае нельзя.
5. Ели на протяжении нескольких часов уровень напряжения не изменится, процедуру можно завершить. В прибор опять необходимо добавить дистиллят. Затем, используя обычную лампу, снизьте напряжение на каждой секции до 1. вольт. Если в конечном итоге выяснится, что батарея восстановлению не подлежит, не нужно «выжимать» из нее последнее — целесообразней обзавестись новой АКБ.